Меню Рубрики

Установка евро3 на евро2 на 405

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Переход с евро 3 на евро 2

День добрый!
Господа, такая проблема: есть газель с 405 мотором евро 3 и электродросселем. Человеку это надоело и он хочет перейти на евро 2 и простой дроссель.
Что для этого нужно?
Целесообразно ли?

Ps. Свап предлагал. Говорит, что финансово не потянет.

Смотрите также

Комментарии 32

Потребуется оформление переоборудования, а по закону нельзя ухудшать заводские параметры автомобиля, т.е. переходить с Евро 3 на Евро 2.

у меня есть прошивка под евро 2 с МИКАС 11 ЕТ, но только под ЗМЗ-405.25 (Волга).
На ГАЗели ЗМЗ-405.24, чем они отличаются не знаю.

Бабуркина 22 ИКАРС-там ему точно всё скажут и перешьют как надо!

ИКАРС-это ребята, которые занимаются перепрошивкой всего и вся! Очень толковые! Они 100% скажут что по чём и что нужно будет менять и ставить! За совет денег не возьмут)))

Из практики и видео . на микас переходит нет смысла. Лучше перейти на январь дад дтв и просто онлайн настроить. Тогда будет толк надёжность и радасть. Но надо найти настройщика правильного.

Реально проще тот что есть в норму привести.

Микас 11 Евро2, проводка к нему, дроссель механический, рессивер, РХХ, педаль газа (вместе с упором), топливная рампа евро0-2 (с регулятором давления), ДМРВ тогда останется старый, по остальным датчикам не помню.
С РХХ надо будет сделать подачу воздуха прямо в рессивер, в топливном модуле убрать РДВ, прокинуть обратку, перебрать проводку управления катушками зажигания (или заменить крышку клапанов)

Плюс ресивер другой, проще свое в порядок привести

Не так все просто, а каналы х.х в башке)

На евро3 хх обеспечивается дросселем. Башку менять надо.

А чё его Евро 3 не устраивает?Если следить за техникой то и проблем не будет.А если надоели все датчики т.д, то пусть карбюратор ставит и ездит:)))

Если надоели датчики- надо ставить япономотор)

японо-мотор, уже не актуален… столкнувшись с серьёзным ремонтом, уже обратно возвращают отечественные моторы. и радуются как дети от стоимости запчастей. и это в моём городе!

Да и какая радость у гаеров, когда видят не вписанный япономотор)))

это уже второй момент)… просто уже начинаю уставать. одно дело всё переделать под инородный мотор, а совсем другое -вернуть всё на исходную. хотя те кто приезжают с таким гемороем, ещё пол года назад доказывали о правильности своих переделок. но, счастье было не долгим… сейчас хороший мотор за 30 т.р. не купишь. а капиталочка вылетает за сотку.

японо-мотор, уже не актуален… столкнувшись с серьёзным ремонтом, уже обратно возвращают отечественные моторы. и радуются как дети от стоимости запчастей. и это в моём городе!

Так потому что делают как могут и лишь бы подешевле.
Газель на узете с мая месяца накатала около 60 тыс. Хозяин не нарадуется. У него машина- рабочий инструмент. Сказал даже если мотор отходит год и помрет, то он уже себя оправдал. С камминсом хапнул горя.

когда человек взял колькулятор и посчитал, получив достоверную информацию, это одно. он у него и больше проходит и человеку психологически по-кайфу. а когда обещали неумираемый агрегат, а он загнул шатуны или ещё что случилось, всякое бывает, начинаются всякие впадания в крайности. я сам ставил моторы в патриоты, хантеры и буханки. но это были дизеля. обычно TD или HD. бюджет был под 200 т.р. на всё про всё. и это цифры трёхлетней давности.

Установка производилась в мае этого года. Бюджет 180тр. Сказал, что поставить узет было выгоднее, чем капиталить камень.

конечно!))) у деталей на каминс ценник очень весёлый)… а узету, нормальные свечи, минимум хорошую полусинтетику, не потерять антифриз, -вот все слогаемые его долгой и неприхотливой службы. Я просто сидя во Владе, хорошо чувствую как эти моторы просто заканчиваются. Япония же не резиновая. И цены сейчас такие, что смотришь на желающего поставить японский двигатель, и просто понимаешь что у него нет таких средств. Многие не совсем верно представляют эту операцию.

Если надоели датчики- надо ставить япономотор)

а в нем(япономоторе) датчиков нет, да?Тоётовские датчики одни из самых дорогих, стоимость одного порой сходно со стоимостью всех на ГАЗовском моторе…

Смею не согласиться))
Цены на датчики сопоставимы, а вот по надежности есть вопросы)))
Ибо 4 года отьездил на бу тойотомоторе без каких-либо нареканий по датчикам, и встречался около волховского магазина с человеком, который шел за третьим дмрв за 2 месяца.

если только чтоб избавиться от ё-педали… нужна будет коса с контроллером евро2 или евро0. с газели или от волги, механический дросель, ДМРВ под контроллер. тросик с педалью. далее, грамотный электрик и может ещё понадобится пара ерундовых датчиков, типа температуры, коленвала, распредвала. просто надо будет плясать от нового контроллера и косы. там будет несколько путей.

Если все это взять с 406 мотора?

запросто! хоть от 409-го… есть два пути, . либо подбирать датчики под контроллер, либо сначала всё собрать, потом прошить мозг под собранную конфигурацию. просто надо прикинуть как тебе проще. я бы делал всё под контроллер, у меня просто нет нормального «прошивальщика.

Если все это взять с 406 мотора?

возможно некоторые датчики от конфигурации Е3, будут нормально работать с Микасом (ителмой) зашитым под Е2…

если только чтоб избавиться от ё-педали… нужна будет коса с контроллером евро2 или евро0. с газели или от волги, механический дросель, ДМРВ под контроллер. тросик с педалью. далее, грамотный электрик и может ещё понадобится пара ерундовых датчиков, типа температуры, коленвала, распредвала. просто надо будет плясать от нового контроллера и косы. там будет несколько путей.

Весь впуск от евро 0, башка, и по электрике.

а зачем башка? по-моему только верх впускного, сам ресивер стыкуется и всё.

Каналы хх в башке евро3 откуда возьмутся?

я точно не помню, казалось коллектором можно отделаться… завтра сравню бошки.

источник

Читайте также:  Установки тормозных дисков атс

Заволжское братство

Двигатель ЗМЗ-406 рабочим объемом 2,3 литра в России весьма популярен, широко распространен. С учетом пожеланий отечественных потребителей на его основе созданы варианты увеличенного рабочего объема — 2,5 л (ЗМЗ-405) и 2,7 л (ЗМЗ-409).

При разработке новых моделей моторный завод стремится унифицировать конструкции, поэтому в них немало общих деталей. Но есть и отличия. В последнее время двигатели претерпели ряд изменений, связанных с введением более жестких экологических норм — Евро III. О них мы и расскажем. Внешние скоростные характеристики двигателей представлены на графиках. Напомним, что двигатель 40525.10 предназначен для «Волги», 40524.10 — для «Газели», «Соболя», 40904.10 — для современных автомобилей УАЗ.

У двигателя 406 диаметр цилиндра 92 мм против 95,5 мм у 405-го. Старый, до введения норм Евро III, блок405 легко «узнать» по характерным поперечным прорезям-щелям шириной 2 мм в системе охлаждения между цилиндрами. Они улучшали теплоотвод от стенок цилиндров, однако снижали жесткость верхней «плиты» блока. При затяжке болтов крепления головки дополнительно деформировались стенки цилиндров, создавая проблемы, которых двигатель 406, имеющий выполненные в литье протоки между цилиндрами (за счет большей величины межцилиндровой перемычки — 14 мм против 10,5 мм), не знал! Забегая вперед, скажем, что эта конструкция, к счастью, оказалась временной: найдя более удачное решение, от прорезей отказались.

С января 2008 г. для автомобилей ГАЗ и УАЗ завод начал выпускать двигатели, отвечающие нормам токсичности Евро III. Среди них двигателя 406 уже нет, на конвейеры автозаводов поставляются только двигатели 405 и 409. Блок цилиндров у них единый. Внешне он отличается от прежнего 406-го формой отверстий системы охлаждения между цилиндрами: у старого они круглые, у нового напоминают треугольники со скруглениями. Для снижения расхода масла на угар у нового блока изменены параметры плосковершинного хонингования цилиндров (глубина, ширина и углы наклона рисок). К заднему торцу блока шестью болтами М6 крепится крышка с резиновой манжетой, уплотняющей цапфу коленвала. Для установки картера сцепления есть два центрирующих штифта и шесть резьбовых отверстий М10.

Совершенствуя двигатель, конструкторы совместно с технологами сумели доработать блок цилиндров и усовершенствовать процесс литья — в блоке 405 (назовем его новым) также удалось сделать протоки в отливке между цилиндрами (показаны стрелками). От этого выиграла жесткость блока, а изменения, внесенные в крепление головки цилиндров, — более глубокие резьбовые отверстия в блоке, удлиненные болты, новая прокладка (см. ниже) — позволили обеспечить более точную, с меньшими деформациями, геометрию цилиндров в зоне работы поршневых колец. В нижней части блока видны приливы, которые совместно с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки изготовлены из высокопрочного чугуна, каждая крепится двумя болтами М12х1,25.

Головка блока цилиндров всех двигателей ЗМЗ Евро II была единая. С введением требований Евро III она доработана, с прежней невзаимозаменяема. Исключены каналы системы холостого хода — ее функции выполняет электронно-управляемый дроссель. В передней части головки есть два отверстия для крепления крышки цепи, а с левой стороны — две бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Оптимизируя

конструкцию головки, ее массу снизили на 1,3 кг.

Переход на управление двигателем с электронным дросселем позволил избавиться от ряда деталей. Среди них регулятор холостого хода с воздушными патрубками, дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки, а также шланги для подогрева дроссельного узла от системы охлаждения. На снимке показано, что представляла собой эта конструкция!

В новых моторах увеличена длина болтов крепления головки (как и глубина резьбовых отверстий в блоке). Это позволило несколько разгрузить зону работы поршневых колец от напряжений, вызванных усилием затяжки болтов. Новые болты крепления головки — под ключ TORX 60 с резьбой М 14х1,5 — стали на 24 мм длинней.

Ресурс новых приводных ремней фирмы Rubena не меньше, чем автоматического натяжителя. С установкой его изменились длины ремней. Так, на двигателях без насоса гидроусилителя руля раньше был поликлиновой ремень длиной 1220 мм, теперь применяется ремень длиной 1275 мм. С насосом гидроусилителя ставился ремень длиной 1370 мм, а теперь он удлинен до 1413 мм.

Так как при электронно-управляемой системе холостого хода традиционный регулятор холостого хода не нужен, ресивер системы впуска воздуха избавился от резьбовых отверстий для крепления регулятора и кронштейна троса механического привода дроссельной заслонки. Для снижения уровня вибраций и шума системы впуска воздуха на ресивере сделали приливы для крепления кронштейнов, связывающих ресивер с головкой цилиндров. В зависимости от модели двигателя применяют разные дроссели — фланцы ресиверов для их крепления также различны. Для двигателей 40524 и 40525 — три точки крепления дросселя, для 40904 — четыре.

Прежнюю прокладку головки блока из безасбестового армированного материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров сменила металлическая, фирмы Elring Klinger — двухслойная, с пружинящими «зигами», обеспечивающими уплотнение газовых стыков, каналов систем смазки и охлаждения. Эта прокладка предназначена для двигателей 405 и 409 под нормы Евро III. В сжатом, рабочем состоянии ее толщина 0,5 мм против 1,5 мм у прежней, мягкой прокладки. Современная более термостойка и к тому же позволяет надежно герметизировать соединение головки и блока цилиндров при меньшем моменте затяжки болтов по сравнению с прежним. А это тоже уменьшает деформацию цилиндров. В прокладке есть два дополнительных отверстия под болты крепления крышки цепи к головке. С прокладками для двигателей Евро II она невзаимозаменяема.

В крышке цепи для двигателя 40524,40525 и 40904 под нормы Евро III, в отличие от предшественников 406,405 и 409, появились два дополнительных отверстия для крепления головки блока цилиндров. Кроме того, она получила обработанную площадку для установки автоматического натяжителя фирмы Litens ремня привода вспомогательных агрегатов. Узел рассчитан на пробег 150 тыс. км.

Вместо механических дроссельных патрубков, работающих достаточно примитивно и часто не обеспечивающих необходимую чистоту выхлопных газов, начали применять электронные дроссели, позволяющие выполнить более жесткие экологические требования. При этом ГАЗ предпочел для двигателей 40524 и 40525 дроссель 1 SIEMENS, а УАЗ для двигателя 40904 дроссель 2 — BOSCH.

Читайте также:  Установка локеров на классику

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Прокладка евро3 на 405.22?

Кто-нибудь ставил сие? много где начитался про установку двух е3 прокладок. Замучало уже пробивать родные. каждые пол года менять приходится. Люблю мотор покрутить, наверное поэтому и пробивает. А по-другому не могу… У кого будут умные мысли что делать?

Смотрите также

Комментарии 19

ставь! сам скоро буду ставить у моего товарища стоит проблем нет!

смотри плоскости ГБЦ и блока.скорее всего неровные — вот и бьет.

Блок монолит непричем. скорее трещины по рубашке на гбц могут быть, сталкивался с такими.

рубашка блока, а не ГБЦ…ГБЦ- головка блока цилиндров. в ней нет рубашки…

сталкивайся дальше. и монолитность блока не показатель его ровности. качество литья разное.

хочеш сказать что в голове нет рубашки охлаждения камер сгорания?

на 405 ставится две металлические прокладки без проблем. И на 406 она подходит (сам мерял и ставил) маркировка 40624… Благодаря этой прокладке улучщитьса теплопередача между блоком и головой, уменьшится деформация гбц при нагреве-охлаждении. тем более она многоразовая.

если бошка ровная, то и одной прокладки выше крыши.

Одну страшновато — тонкая она. Могут поршня по ГБЦ лупить с одной…

на 405 ставится две металлические прокладки без проблем. И на 406 она подходит (сам мерял и ставил) маркировка 40624… Благодаря этой прокладке улучщитьса теплопередача между блоком и головой, уменьшится деформация гбц при нагреве-охлаждении. тем более она многоразовая.

Бред какой-то 🙁
Чтобы пробило прокладку… надо двигатель перегреть…
Сам меняешь? Это я к тому смотри головку есть подозрение что её повело, поэтому и простреливает 🙁

на 405 е2 есть такая проблема.

Бред какой-то 🙁
Чтобы пробило прокладку… надо двигатель перегреть…
Сам меняешь? Это я к тому смотри головку есть подозрение что её повело, поэтому и простреливает 🙁

Меняю сам. Я этот мотор могу вслепую перебрать. Головку в последний раз промеряли. Фрезернули 4 сотки для уверенности. Пробивает между 2 и 3 горшком и в основном из-за прорезей между горшками. Блок меряли нормальный. Были бы трещины сразу бы после установки новой прокладки начинало бы давить, а так пол года можно гонять а потом бьет.

источник

ГАЗ Соболь 4Х4 Zоболь › Бортжурнал › Замена двигателя УМЗ 42164 на ЗМЗ 405.24

Свершилось!
Свершилась одна из главных и серьёзных доработок Zобля — замена ДВС. К сожалению завод ГАЗ последнее время не комплектует свои автомобили нормальными бензиновыми движками, затыкая эту нишу «тюнингованым» УМЗ 4216, который хорош разве что на луне в невесомости, а т.к. я живу на земле, то мне он совсем не подходил, да и на роль двигателя для трэвэлбаса он никак не годится.
Накануне замены мне поступил звонок от менеджера Вадима, который продавал автомобиль в салоне, поинтересовался как авто, как дела, сказал что регулярно видит меня на трассе — приятно! Мы с ним ещё до покупки обговаривали замену ДВС и он давал контакты сотрудника в сервисе Луидор, который располагается в Нижнем Новгороде — куда я в конечном итоге и попал.
Подготовка к замене ДВС заняла некоторое время, а именно, что бы провести всё грамотно и по0букве закона, необходимо пройти ряд инстанций, а именно:
— Получить предварительное заключение о возможности произвести замену
Я выбрал контору, которая располагалось ближе всего — Трансдекра и заказал там
предварительное заключение, его дали без проблем, т.к.

Цена вопроса 3500р. срок исполнения несколько часов
— поехать в ГИБДД и заполнить бланк на внесение изменений в конструкцию авто
В местном гаи такой отдел работает всего 2 дня в неделю, всё свелось к проверке документов, фотографировании авто и получение предварительного разрешения
— произвести замену ДВС, получить паспорт ДВС и сертификаты на выполняемые работы
Все бамажки выдают после окончания работ, как отметил daddy-sp проследите, что бы на всех ксерокопиях стояла оригинальная синяя печать.
— Пройти ТО в оффорганах
Едем на станцию ТО и получаем заключение что авто годно к эксплуатации
— Получить заключение в той же конторе, что и раньше, о том что всё выполнено согласно букве закона
В той же Трансдекре получаем заключение о том что всё по-феншую — 3000р.
— Едем в ГИБДД и вносим изменения в ПТС/СТС
ну тут всё ясно.
Вот такой не сложный алгоритм и вы законный владелец нового ДВС, точнее автомобиля с новым ДВС.

Стартанул в НиНо в ночь на пятницу, т.к. запись была на 7.45 утра, что странно, т.к. сам салон открывается в 8, а сотрудник ответственный за оценку забираемого в зачет ДВС пришёл ещё чуть позже. Закатив на территорию удалось поспать часок, в ожидании начала работы организации, потом пошёл оформляться. Все сотрудники одеты в фирменный костюм, все вежливы и приветливы, только мужичек, которые огласил решение о том что забирает мой прежний ДВС УМЗ в зачет нового ЗМЗ был похож на типичного барыгу, что вносила некий резонанс. Ехал я туда изначально с задачей взаимозачета, а оказалось что решение принимает некий «ВасиличЬ», а не мастер приёмщик — это поднапрягло, но всё обошлось.
Записались, обсудили нюансы, сдал документы и… отчалил в музей ГАЗ, раз ЦАТЬ был в НиНо и ни разу не попадал до этого в музей. Посещение разочаровало… у такого автогиганта мог быть отличный музей, а не задрипанный уголок без конкретной экспозиции. После отправился на метро в центр, прогулялся по пустым улицам, позавтракал и забрёл в ближайший хостел спать, после обеда ехать обратно, а я уже как сутки не спавши.
После обеда решил набрать в сервис, уточнить как идут дела, надо отметить что мастер сам регулярно звонил и спрашивал/говорил что да как — прям ЕВРОСЕРВИС какой то, давно я такого не встречал в отечественном автопроме, ответили что авто готово, могу приезжать, отлично, на часах 16 час дня, хватаем таксомотр и мчим на другой конец города через пробки с дачниками, оформляемся — это ещё час и в 18 с копейками выстреливаем в сторону дома!
Дорога до дома прошла на автопилоте, т.к. выспаться нормально всё же не удалось, да и приключения в начале пути заставили немного понервничать.

Читайте также:  Установка плинтуса напольного внутренний угол

Так что же в итоге получилось, а вот что:
Сам мотор 405.24 — та ещё солянка компонентов, в отличии от 409 мотора на который ставили катушки БОШ/БЕРУ, тут стоят отечественные — СОАТЭ, хорошо это или плохо, покажет время.
Все датчики отечественные, не бош — что печально, т.к. по-опыту владения Волгой все они глючат и крайне ненадёжны, будем менять. Дроссельный узел — континталь, а не бош как на 409, ДМРВ в замен ДАД, да и тот отечественный, опять же — МЕНЯТЬ на сименс или переводить авто на ДАД. ГЦС заменён на старого образца с медной магистралью, выхлоп теперь слева, и выполнен переход на старую нитку под средним карданом — коряво, придётся переделать.

Не обошлось и без ложки дёгтя, приключения начались практически сразу, выяснилось что родное сцепление сакс забрали вместе с мотором, а в замен установили оригинальное ЗМЗ — кто в теме понимает в чем разница, так же мастер сообщил что у них в период настройки электроники были многочисленые проблемы с ДМРВ, мол глючит он, авто работает странно, НО их диагност всё победил. Ок — выезжаю за ворота, навигатор говорит пробенька, объезжай через овраг… на Бешенцево, местные знаю этот участок с хорошим спуском и подъёмом, которые в непогоду становится ОТЛИЧНЫМ аттракционом для полноприводных авто — окай, говорю я и еду, дорожка мне понравилась 🙂

Правда объехав через овраг, пришлось вернуться, т.к. позвонил мастер и сказал что я забыл у них свой СТС — вовремя, тем же оврагом поехал обратно, по приезду в сервис поправили глушитель, которые бился о кардан и отрегулировали педаль сцепления, т.к. выжима практически не было — ЗМЗ, *УЛЕ?!
Вроде всё и я трогаюсь в путь, правда не долго и не далеко, уже под Дзержинском авто начинает дёргаться и БК выдаёт множественные ошибки, там и концевик педали сцепления, которая болтается как говно, и ошибка дроссельного узла и ошибка ДМРВ — отлично… Звоню мастеру, мол Ээээ — ну да, мы знаем, это всё глючный ДМРВ, мы вас предупреждали — запипись… Предлагает сбросить ошибки сдёргиванием клеммы АКБ, сообщаю что у меня есть БК и я им сброшу ошибки, только вот что делать если опять появятся?! Ну тут или к нам, или к вам — в столице есть сервис Луидор, они по-гарантии всё поправят, только вот до него мне 400км пилить…
Возвращаться — точно не вариант, мне завтра в отпуск ехать, только вперёд!
Сбрасываю ошибки, трогаюсь, проезжаю несколько метром и опять — обороты стабильно 2000, на педаль газа не реагирует… звоню опять туда, предлагают эвакуацию в ночь, отказываюсь, беру телефон эвакуатора, на случай если не решу проблему в ближайшее время, а сам решаю покумекать — что за нах?!
Проштудировав инет на предмет номеров ошибок стало ясно — я далеко не первый, кто сталкивается с такой проблемой и все концы ведут к тому, что надо менять подкапотную проводку — зашибись… На профильном ресурсе был совет — скинуть фишку с датчика неровной дороги — пробую, ЧУДЕСА — авто поехало, правда выскочила ошибка по этому датчику, но не беда — ЕДЕТ ЖЕ, думаю что дома перепрошью ЭБУ и отключу этот датчик. Так я потолкался в 1.5 часовой пробке на выезд из НиНо и полетел домой, обкатка, скорость 90, за окном льёт дождик, ветродуй, но я еду и это хорошо, правда стал замечать что на подъёмах машина сильно тупит, пропадает реакция на педаль газа, перегазуешься — вроде норм, но и это скоро перестало помогать — ВСТАЛ… всё те же проблемы, только я уже далеко от НиНо и за окном ночь…
Опять лезу в инет, опять читаю, думаю, читаю — чего им всем проводка не нравится то… Пойду полазаю под капотом, посмотрю на неё, родимую. Для начала проверил фишку на педали газа, сидит плотно, под капотом проверил фишку на ДМРВ, сидит плотно, а что у нас с дросселем, дай ка гляну — *БАТЬ! Да тут фишка не одета!

ВОТ она корень моих бед! Одеваю её обратно, а куй — в пазы входит а язычёк не защелкивается, сидит плотно, НО ЗАМОК НЕ ЗАКРЫТ, в чем причина?! Да всё элементарно — уплотняющая резинка.

Резинка новая, сухая топорщилась и не давал защёлкнуть фишку, товарищи в сервисе, при сборке не обратили на это внимание — воткнули фишку и ладно, напомню, она входит туго и держится, НО не защёлкнута, как следствие плохой контакт и ошибки в работе.
Выковыриваю резинку, защёлкиваю разъём, сбрасываю ошибки и МАШИНА ПОШЛА! До самого дома, а потом и до Селигера, и обратно никаких проблем и глюков — всё отработало идеально. Уже после я обработал ВСЕ разъёмы силиконовой смазкой, дабы резинки заняли своё правильное положение.

Подводя итоги замены ДВС:
Сам двигатель безусловно лучше чем то, что стояло с завода и переделка стоила своих усилий
Рекомендовать СТО Луидор в НиНо могу, НО стоит помнить, что лучше всё самому проверить перед тем как забирать авто, вас не бросят в случаи проблем, НО время и нервы…
Перед заменой заранее решить вопрос по сцеплению, дмрв — пусть сразу ставят импортный, как мне сказали — это возможно, мол взяли то что было в наличии, ОЖ — заводскую «ниагару» слить в ведро и заменить на нормальный антифриз. Глушитель придётся переделать, точнее переделать переход.

источник

Добавить комментарий