Меню Рубрики

Установка евроворот на газель

Установка евроворот на газель

Металлоконструкции из гнутых труб, тентовые павильоны, торговые палатки, козырьки, навесы, беседки, маркизы, парковочные барьеры и др.

Тентовый кузов, Европлатформы (еврофургон, европлатформа) Газель, Валдай, КАМАЗ, Митцубиси, МАЗ и дригие. Изготовим европлатформу на удлиненную Газель. Изготовление европлатформы на Газель, Газель еврофура (европлатформа).

Наша компания изготовит еврофуру (еврофургон, европлатформа) с прямоугольным каркасом из профильной трубы, тентом и задними распашными воротами.

Вам не придется больше укладывать груз по кузову согнувшись (высота европлаформы 1,8 — 2,3 м. ). И не придется из раза в раз откидывать задний клапан тента палкой на крышу, т. к. еврофура так же как и фургон оснащена задними распашными воротами. Увеличение высоты кузова позволит осуществлять перевозки крупногабаритных грузов. Но по желанию наших клиентов мы изготовим европлатформу с боковыми откидными бортами и съемной стойкой. Также предусмотрена конструкция еврофуры с верхней погрузкой. Переделать Газель под удлиненную еврофуру относительно недорого, но очень эффективно!

Европлатформы, тентовый кузов на Газель, Валдай в наличии.

кузов на Газель — Длинна 4,3 х ширина 2,15 х высота 2,3.

кузов на Валдай, КАМАЗ — Длинна 6,3 х ширина 2,54 х высота 2,5.

Тентовый кузов 6,2 метра на Газель — некст. Сдвижная крыша. Сдвижной бок.

Удлинили раму для платформы 6,3 м. Новый кардан на двух опорах и шлицевой вставкой. Документы для ГИБДД.

Тентовый кузов на Исудзу, все погрузки.

Сдвижная крыша, сдвижная штора с натяжкой по трубе и механизму натяжения, полы ламфанера 18-21, ворота фанера, тент корея.

Механизм натяжение по трубе.

Тентовые кузова со всеми погрузками.

Сдвижная крыша, сдвижная штора с натяжкой по трубе и механизму натяжения, полы ламфанера 18-21, ворота фанера, тент корея.

Типы передних щитов: доски, фанера, металл

Производство и монтаж тентовых кузовов со всеми видами погрузок. Сдвижная крыша. Размеры любые. Монтаж в течении дня. В наличии кузова на ГАЗЕЛЬ. Ширина 2,15, длинна 4,25, высота 2,35 м. Документы на переоборудование.

Базовая цена кузова со сдвижной крышей, сдвижной бок на роликах с одной стороны, с монтажем 90 000 р.

Без сдвижной крыши — 70 000 руб.

Тент Корея. Ворота металл или фанера. Кузов усиленный.

Установка готовых ЕВРОтентовых кузовов в сборе с платформой. УСТАНОВКА В ТЕЧЕНИИ ДНЯ.

Тент Корея, Все погрузки, ворота металл (или лам фанера), съёмная воротная балка, наружняя или внутреняя растентовка, полы лам фанера, надрамник труба 100х50х3 на всю длинну кузова. Доски : два ряда от пола и три ряда чере 40 см.

Платформа усилена косынками.

Полный цикл восстановления аварийных тентовых кузовов.

Доработка Грузовиков под сдвижную крышу.

Крыша сдвигатся с наружи кузова.

По грузу прыгать не нужно.

Замена ЦМ будки на тентовый кузов с расширением платформы до 2,3 метра.

Замена будки на тентовый кузов.

Установка готовых ЕВРОтентовых кузовов в сборе с платформой. УСТАНОВКА В ТЕЧЕНИИ ДНЯ.

Тент Корея, Все погрузки, ворота металл (или лам фанера), съёмная воротная балка, наружняя или внутреняя растентовка, полы лам фанера, надрамник труба 100х50х3 на всю длинну кузова. Доски : два ряда от пола и три ряда чере 40 см.

Производстово тентовых кузовов под ключ.

Каркас усиленный (по желанию заказчика любой металл). Тент корея. морозостойкий.

Опции: Сдвижная крыша, сдвижная штора, передний щит из ламината, борта ламин фанера.

На данном фото тент не натянут!

Монтаж готовго кузова в течении дня.

Кузов: 53 куба. высота 2,8, длинна 7.5 , ширина 2,55.

Полы: шпунт — 40 мм. Ворота — двухсторонний металл.

Сдвижная крыша, сдвижная штора.

Цена с монтажем: 140 000 руб.

Тентовый кузов на КАМАЗ. Сдвижня крыша. Тент Чулок. ворота ламфанера.

Полы — ламфанера, Передний щит — ламфанера. Боковая и верхняя загрузка.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

( оформление документов на изменение конструкции автомобилея для ГИБДД )

— ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ГБО),

— РЕФРИЖЕРАТОРЫ (ХОУ),

— УСТАНОВКА ГИДРОБОРТА (все виды),

— ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ (СМЕНА МОЩНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА),

— ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ И ДЛИНЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ (бортовая, изотермический, промтоварный),

— УДЛИНЕНИЕ РАМЫ (колесной базы),

— ЗАМЕНА ПЛАТФОРМЫ (бортовой тент, самосвал, седельно-сцепное устройство, фургон изотерма, фургон промтоварный, конники),

— УСТАНОВКА ЗАДНИХ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ,

— УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА,

— СМЕНА КАТЕГОРИИ ТС (B,D,C),

— ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА,

— УСТАНОВКА КМУ (крано-манипуляторная установка),

— УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ (УОС, УОС ДОПОГ),

— АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (АБС, АБС ДОПОГ),

СМЕНА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПРАВОЕ — ЛЕВОЕ, МЕХАНИКА-АВТОМАТ),

Читайте также:  Установка гур уаз андория

УСТАНОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ ПЕДАЛЕЙ (УЧЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ),

— ПЕРЕДЕЛКА ТС В АВТОМОБИЛЬ – ДОМ НА КОЛЕСАХ,

УСТАНОВКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КУЗОВОВ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА),

ДЖИПИНГ — ТЮНИНГ (СИЛОВЫЕ БАМПЕРА, ПОРОГИ, КОЛЕСНЫЕ АРКИ, ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ БАГАЖНИК НА КРЫШЕ, ЛЕБЕДКА, ШНОРКЕЛЬ, ТСУ И ТД.),

И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ТС.

СРОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ

(ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО ПАКЕТА)

СОПРОВОЖДЕНИЕ В ГИБДД НА ВСЕХ ЭТАПАХ РЕГИСТРАЦИИ

  • Абакан
  • Актау
  • Актобе
  • Алма-Ата
  • Альметьевск
  • Астана
  • Барнаул
  • Белгород
  • Брянск
  • Владивосток
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Елабуга
  • Ижевск
  • Йошкар-Ола
  • Иркутск
  • Казань
  • Калуга
  • Караганда
  • Кемерово
  • Киров
  • Краснодар
  • Костанай
  • Красноярск
  • Курган
  • Курск
  • Кызыл
  • Липецк
  • Магнитогорск
  • Минск
  • Москва
  • Набережные Челны
  • Нижнекамск
  • Нижний Новгород
  • Новокузнецк
  • Новосибирск
  • Новый Уренгой
  • Норильск
  • Омск
  • Орел
  • Оренбург
  • Орлов
  • Павлодар
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Саратов
  • Смоленск
  • Сургут
  • Сыктывкар
  • Тамбов
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Улан-Удэ
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Самара
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Чита
  • Шымкент

источник

Установка евроворот на газель

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо — их практически нет. Тут естественно секрета нет — люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить — желал и экономил. Иными словами — работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога — само собой разумеется. Я сразу обозначу, что писать буду по запросам — спрашивайте через ящик на сайте что интересует и получаете в течение недели подробный материал собственного производства.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема — Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых — ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует давно и все больше заменяет жесть. Во вторых — киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость — вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. — это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих — все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно — 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм — идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм — разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сесть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура — замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу, хотя можно и д27 при желании) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите — берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. — еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 265мм) по 300 р за шт — 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник — краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат — 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет — читаем далее.

Читайте также:  Установка подиумы под калину

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт — выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет — сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» — в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра — меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут — 60 мм — это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют — все закроет уплотнитель (если конечно он резинопластиковый).

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла — внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом — это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот (ну или зеркально если вы конченный анархист). Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов — к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина — со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, чтобы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых — им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых — все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки — это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети. Если не все понятно, делаем запрос на ящик — распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваем по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию с внутренней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы — гальваника).

Читайте также:  Установка гарри поттер и узник азкабана

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клёпками с шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем — я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

Вот и все, ворота готовы. Деньги сэкономлены, а Вы самый молодец из всех молодцов. Надеюсь кому-нибудь пригодится моя статья. Пишите, если нужны будут подробности и уточнения.

источник

Добавить комментарий