Меню Рубрики

Установка гаек в стойке

Монтаж сетевых устройств и серверов в 19 дюймовую стойку

Статья будет полезна тем, кто первый раз собирается монтировать 19 дюймовую стойку, опытным админам скорее всего уже известно куда, что прикручивать.

19″ стойка

48см), это ширина между отверстия для болтов и гаек. Стойки имеют две или четыре крепежных панели, могут быть с дверьми или без, могут быть прикреплены к полу или смонтированы на колесах. На фото пара примеров 19-дюймовых стоек.

Вертикальные направляющие стойки имеют либо резьбовые отверстия, в которые вкручивается болт, либо квадратные отверстия для гайки.

44 мм) в высоту. Устройство, размер которого написан 2U составляет 3,5 дюйма, а высота 4U — 7 дюймов.

Обратите внимание, что не все отверстия (или розетки болтов и гаек) расположены равномерно. Перед монтажом нужно посчитать правильное количество устройств, которое можно смонтировать.
Высота стоек бывает разная. Высота 42U или более считается «полной» стойкой.

Гайки

Гайки состоят из двух частей: квадратная гайка и крылья, которые держат гайку внутри квадратных гнезд вертикальных направляющих стойки. Гайки монтируются сзади вертикальных направляющих, в сторону внутри стойки.

Гайки и болты бывают с разной резьбой, проверьте совместимость перед монтажом.

Монтажные кронштейны или «уши»

Монтажные кронштейны имеют разнообразный вид, как правило, уникальны для устройства, к которому они идут в комплекте. Кронштейны обычно крепятся с обеих сторон устройства, чтобы обеспечить крепление устройства болтами в стойку. Из-за их 90-градусных углов их еще называют «уши».
На фото ниже кронштейны для нескольких моделей Cisco Catalyst.

Cisco с уже смонтированными «ушами»

Безопасность

Монтаж оборудования в стойке может быть опасным, особенно с тяжелыми устройствами. Вот несколько советов, которые желательно соблюдать.
— Стойки с 2ми вертикальными направляющими всегда должны быть прикреплены к полу.
— Обувь должна быть прочной, желательно с стальными вставками.
— Нужно знать, сколько веса вы можете держать на весу довольно длительное время. Не пытайтесь снимать более половины веса от того, что можете держать, не забудьте, что не всегда обе руки будут свободными.
— Никогда не пытайтесь установить или переместить устройства с подключенным питанием.
— Самое тяжелое оборудование монтируйте в нижней части стойки.

Планирование монтажа

Как и все в ИТ, успех проекта зависит от подготовки. Есть некоторые особенности, о которых нужно знать, прежде чем монтировать устройства.

Место в стойке. Достаточно ли юнитов в стойке доступно для размещения устройств? Не просто количество юнитов по вертикали, проверьте, что отверстий на направляющих достаточно. Не забудьте проверить, что стойка достаточно глубокая для монтируемого оборудования.

Питание. Убедитесь, что розетки функционируют и способны выдержать силу тока, которую вы подключите.
Проверьте документацию оборудования, достаточно мощное оборудование может требовать специального 3х фазного подключения и кабеля с сечением 6мм, например ИБП 10kVa.

Воздушные потоки. Убедитесь, что стойка будет нормально охлаждаться, проверьте, что забор воздуха устройства не будет рядом с горячим воздухом, выходящим из другого устройства.

Железо. Убедитесь, что у вас есть все необходимое монтажное оборудование, включая гайки, болты, кронштейны, а также инструменты.

Кабели. Убедитесь, что вам не мешают другие кабели, удалите все лишнее до монтажа. Монтируйте кабели так, чтобы до любого кабеля был доступ и после монтажа.

Монтаж

Если вы надлежащим образом подготовились, монтаж должен идти гладко. Начните с вставки гаек в соответствующие гнезда в стойке. Если шкаф имеет резьбовые отверстия, назначьте соответствующие отверстия маркером или стикером.
Если устройство будет расположено на горизонтальных рельсах, как многие серверы, установите рельсы по одному. Большинство рельс требуют четыре вертикальных направляющих стойки для установки.
Если устройство монтируется без рельс, вставьте гайки в отверстия в стойках. После можно прикрутить устройство держа его одной рукой.
Держите устройство устойчиво на месте во время крепления к стойке. Сначала прикрутите два нижних болта, чтобы верх кронштейна сам держался под весом устройства.

И только после монтажа подключайте кабели питания и ethernet.

источник

ИЖ 2126 Бел04ка › Бортжурнал › Сага о стойках ч.3 (сборка)

Доброго всем времени суток! Сегодня увидит свет финальная глава саги о ремонте ежовых разборных стоек.
Завязка сюжета тут и тут. Итак Погнали!

Для начала необходимо установить патроны в стаканы, чтобы получить непосредственно стойку.

Стакан слегка зажимал вертикально в тисках через картонки, чтоб не поцарапать =) на дно проставку, потом патрон, портянку в гайку и трубным (газовым) ключом затягивал гайку. На дно налил грамм 10 трансмиссионного масла, чтоб не ржавели проставки и стакан изнутри.
______________________________________________________________________
Много раз читал советы наливать приличное количество масла в стойки при сборке якобы для отвода тепла от патрона к стакану. Не хочу никого осуждать, но я не сторонник такого метода и спорить по этому поводу не собираюсь, все равно не убедите. Знаю только одно, гайка стакана не герметична, и никак не обеспечит «сохранность» масла в стакане. Также разбирал многие и наши и импортные разборные стойки, нет там нигде масла. На дне бывает немного, но это натекает с патронов.
______________________________________________________________________
Внимание! После сборки стаканов, и перед полной сборкой стоек, их нужно прокачать!
Для этого переворачиваем стойку вверх ногами, упираем шток в пол и сжимаем оставляя миллиметров 15-20 зеркала штока. Удерживаем секунды 3, затем переворачиваем и ждем, когда шток сам выползет наружу. Повторяем сию процедуру раз 5. >>
Внимание! В любом случае, после прокачки и до установки на автомобиль, стойку необходимо держать исключительно в рабочем вертикальном положении.

Читайте также:  Установка радиокомпонентов на печатную плату

Итак, стаканы собрали, прокачали, пружины стянули (понадобятся или 2 длинные или 4 короткие стяжки с перехватом). Ставим снова в тиски, слегка зажимаем, накручиваем на шток втулку лысками наверх, одеваем на шток отбойник (можно не ставить), одеваем пружину, ее чашку с предварительно надетым пыльником, опорный подшипник бОльшим диаметром вниз, опору стойки также с предварительно надетым пыльником и закручиваем гайку штока до тефлоновой вставки (дальше от руки не пойдет).

Внимание! Окончательную затяжку гайки штока производить на стойке, установленной на автомобиле.

Ну и в итоге получилось как-то так:

На сем повествование завершаю, всем спасибо за внимание. Если что-то забыл, иль где ошибся, уж извините. Вопросы и пожелания приветствуются в коментах.

Дополнение после 5 тысяч пробега: Крайне не рекомендую ставить пружины как на фото выше если у вас монопривод, очень длинные, массы передка не хватает чтоб их сжать, стойки стучат на отбой. К самим стойкам нареканий нет, жестковато, но устойчивость лучше.

Всем добра, ровных дорог, дешевого бензина, страховок без переплат и добрых инспекторов ДПС =)

источник

Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA › Бортжурнал › Гайки штоков амортизаторов. Kayaba vs GM

Казалось бы, что может быть элементарнее гайки штока заднего амортизатора для Chevrolet Lacetti 5D?
Есть гайка. Есть EPC, где её каталожный номер 94515419. Фотографию позаимствовал у корейцев с gmpart.co.kr, она у них с пруфами — сосканированы даже бирки и её место под номером (2) на картинке из EPC:

Мы видим характерную выточку с нижней части гайки, благодаря которой и происходит основное волшебство (ну, это мы так склонны думать). Кстати, на корейской фотографии нижняя часть почему-то зачернена. Мне такие гайки не попадались, или может у корейцев фотоаппарат немного врёт (хотя с чего бы?). Чернение делается чтобы уменьшить коррозию на деталях, хотя шток амортизатора этот как раз тот случай, когда ржавчина будет дополнительной контргайкой.

Но есть ещё гайка под номером (12). Она крепит горизонтальные болты стойки. Эта гайка имеет номер
94515070. Почему эта гайка нам тоже интересна? Если вы положите эти гайки на стол пресс-шайбой вниз, то вы увидите, что сверху обе эти гайки ИДЕНТИЧНЫ. У них полностью совпадает размер и шаг резьбы, но гайка 070 выточки снизу не имеет. Эту фотографию мы стащим у нашего содрайвера DmiKyrys из этого поста:

Кстати, на это надо обращать внимание при установке стоек. Гайки 419 и 070 очень легко перепутать. Снаружи они не имеют отличий, обе — самоконтрящиеся. После того как её наживил, отличия уже поймать невозможно.

1. Проблема со стойками Kayaba или почему все рекомендуют гайку GM.

Уважаемая редакция!
У меня в подполе проистекает стук, отчего это?
Из писем в журнал «Здоровье»

Я одолел оба форума (украинский и российский) лачеттиводов, посвященных этой проблеме. Наши украинские коллеги первые подошли к источнику проблемы — конструкция штока. Фотография с форума lacetti.com.ua, которая обошла все остальные лачеттиводные интернеты:

Исходный посыл выглядит правильно — «гайка упирается в шток, остаётся зазор, этот квадрат зазор и стучит и только гайка GM перекрывает этот зазор и нормально затягивает». И я всё таки постараюсь вас подвести к немного другим выводам, благо фирменные стойки Kayaba (от официалов), с гайками в комплекте у меня на руках.

Начнём с гайки Kayaba и такие ли идиоты японские инженеры? Так выглядит каябовская гайка из комплекта:

Читайте также:  Установка крана на автомашины

источник

Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R › Бортжурнал › Новые гайки для правильной установки авмортизаторов Марк2 в сапог стойки.

Друзья, привет! Обещал рассказать об этой теме, и пропал. Каюсь, так и есть. Спина внезапно одержала верх и пришлось ложится на операцию позвоночника, теперь месяц только лежа и стоя и всего два уйму месяцев с лишним на больничном. Про полное восстановление вообще молчу.

И все же я сел лег и дорисовал необходимый чертежик, наброски по которому начал делать на бумажке еще сидя на работе, до всех этих событий. Для начала небольшое оглавление / обзор чтобы быть в теме для тех, кто недавно к нам присоединился:

На очередные переделки меня сподвиг стук в правой стойке… Ох как это неприятно, зная сколько ты уже в них вложил. Здец просто какой то! Стал разбираться… В саму стойку пока не лазил (нет всего нужного инструмента). Но удалось выяснить, что постоянно ослабляется гайка на сапоге. Как, почему? Пробовал подтянуть. Купил газовый ключ. Хрясь, и она прокрутилась. Ну е мое… Вполне вероятно что я попал на новый сапог. Но не думаю. Задним числом я вспоминаю эти гайки, когда забирал с изготовления их сунулся штангелем внутрь. Так вот я точно помню что внутренний диаметр оказался… 52мм. Может без долей, но все же именно 52! Так вот здесь похоже доблестные работники и накосячили. Помните такую картинку?

Это внутренняя резьба, и 52мм должно было получится по впадинам зубцов, а не по их выступам! Внутренний же диаметр должен быть меньше 51, а точнее хотя бы 50.917мм! Точные цифры смотрим по таблице на этом сайте: жми сюда.

Вот и причина, по которой при большой нагрузке выточенную гайку срывает. Вообще, подозреваю, что это еще и особенность внешней резьбы на сапоге. Не уверен, но, интуитивно кажется, что гайку, вкручиваемую внутрь сапога, сорвать гораздо сложнее. При нагрузке она должна распирать сама себя и противиться срыву. Если я не прав, технари, поправьте меня.

Обращаем внимание на две гайки, что идут в комплекте с амортизаторами Марк2. Да, именно так. По паре с каждым амортом (не считая той что на шток), итого 4 в комплекте.

Я считаю, что правильней использовать именно гайки из комплекта. Вот причины:

1) При выходе гайки из стоя она легко заменяется вместе с амортом, не нужно искать где снова (и по каким чертежам) выточить ее.
2) Она под внутреннюю резьбу в сапоге (см размышления выше).
3) Такие заводские гайки как правило делаются из немного более мягкого метала, чем сталь сапога. Поэтому, в случае черезмерного усилия на затягивание, у вас слижется резьба именно на гайке, не затронув дорогостоящий или редкий сапог стойки, который заменить в любом случае гораздо накладней.
4) Гайки из комплекта удерживают и центрируют амортизатор на длине 5мм (вычитаем верхнюю конусную часть аморта, равную 7мм), тогда как те что я вытачивал изначально — только 3мм (конструктив иначе не позволяет). При само раскручивании во втором случае гайка быстро убивается конусом (сужением) на аморте при сподвижках. В первом же случае выше вероятность заметить по звукам и протянуть до того как начнется износ, на 5мм вряд ли открутится.

Берем в руки штангель, и начинаем все промерять. Для ясности фотка opossum насколько выступает аморт из сапога (из этой темы).

источник

Особенности крепления вертикальных стоек при сборке каркасного дома

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

  1. Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
  2. Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
  3. Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
  4. Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.
Читайте также:  Установка валов гранта спорт

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

  1. Создание нижней обвязки.
  2. Установка цокольного перекрытия.
  3. Монтаж стоек.
  4. Изготовление верхней обвязки.
  5. Возведение потолочного перекрытия.

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

  1. Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
  2. Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

  • Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
  • Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

источник