Меню Рубрики

Установка газа газовые форсунки

Daewoo Nexia просто машинка › Бортжурнал › ГБО — 4 — part 3 — Установка форсунок, врезка штуцеров

Продолжаю установку ГБО — 4

— Форсунки BARRACUDA (4 цилиндра, 1.9 ом)
— Шланг газовый FAGUMIT Ø5 ― 1 м

96352947 — Прокладка колектора впускного (GM) или аналог
P1L-C001G — Прокладка колектора впускного (Pmc)

Пришло время врезки штуцеров и установки форсунок

1. Штуцер должен быть врезан перпендикулярно потоку воздуха проходящему внутри коллектора, либо под углом по потоку
2. Врезаемый штуцер должен быть направлен в центр «трубы» коллектора
3. Расстояние между врезками и бензиновыми форсунками — должно быть ОДИНАКОВЫМ !
4. Длина резиновых шлангов между штуцерами и газовыми форсунками — должна быть ОДИНАКОВОЙ !
Вот здесь все отлично расписано и показано

Для нормальной врезки нужно СНИМАТЬ впускной коллектор
Снимаем, видим прилипшую прокладку — это все нужно отчистит !, так же и на самом коллекторе

Размечаем место сверления на коллекторе — газ со штуцера должен попадать на средину канала
То есть все штуцера должны быть на одной линии, и примерно наклонены под 45 градусов, т.к. по середине стоят бензо форсы и они будут мешать

Так как на 1.5 16 кл. очень тяжело где то примостить форсунки из-за формы коллектора и чтоб длина шлангов была максимально короткой
Из предложенных Urabus87 ЧЕТЫРЕХ вариантов — и долгих обсуждений, остановились на том — что крепление планки форсунок тоже БУДЕТ ВРЕЗАТЬСЯ в коллектор )
Форсунки Barracuda будут стоять вертикально, хоть эти форсы могут и размещаться «лежа» то есть горизонтально

Сверлим сверлом на 3, потом на 5 и нарезаем резьбу
Штуцера и шпильки «садим» на высокотемпературный герметик

Отрезаем шланги одинаковой длинны — у меня вышло 16 см, можно наверное даже короче сантиметра на 2

Прикидываем, определяем как будем загибать шланги

Вот здесь хорошо видно что должен быть запас длины шланга, чтоб можно было обслуживать форсы или еще что

источник

Renault Megane FOX › Бортжурнал › Замена газовых форсунок BRC на Poletron 1.8 (Barracuda).

На днях наконец то поменял газовые форсунки! Проблема с форсами BRC началась этой весной. Появился запах газа под капотом, не сильный, но всё же был. На газу, на холостых, начало подтраивать. Особо не напрягало, так как ездил в основном по трассе, да и в движении форсунки BRC работали стабильно. Однако две недели назад одна из форсунок всё же померла. Ехал себе спокойно по двору, как вдруг жутко начал троить двигатель на малых оборотах. Тут же переключил на бензин, сразу всё нормализовалось. Попробовал еще раз переключиться на газ — сразу заглохла. Еле завёл (пока газ из системы не вышел) и поехал по делам срочным. На бензине работает ровно, без замечаний, значит точно в форсунках дело. Позвонил одним парням газовщикам, приехал показать машину. Да, точно, проблема была в одной из форсунок. Её заклинило и газ напрямую попадал в двигатель. Вердикт — замена форсунки.

Зная цену 1 форсунки BRC MY03 (оранжевой) как у меня в 4000 руб., в лучшем случае 3500 руб., сразу начал искать альтернативы. Если менять, то все сразу, а это вышло бы в 14 — 16 тыс. рублей. Очень дорогое оборудование у BRC! За такие деньги комплекты оборудования продают! В общем начал курить форумы. Сами газовщики советовали не париться и купить рампу в сборе с 4 форсунками BRC Alba за 4800р. Но у них показатели совсем не такие как у BRC MY 03. Всё же хотелось чтобы было как раньше, кроме того отзывы об ALBA всё же не самые лестные, они ремонтопригодны, но капризны. Вариант китайщины Valtek и прочей подобной шняги не рассматривал вообще. Что за форсы с рампой в сборе за 1500 рублей? Какая то лажа. Кучу видосов в инете просмотрел с сравнениями форсунок, так Вальтеки это просто трэш какой то. Повезёт если тысяч 35 проедут. В итоге остановился на двух вариантах быстрых OMVL Geminin и более дорогих Barracuda. В случае с Barracuda показатели между BRC MY03 практически идентичные. Только Barracuda при этом разборные, и подача газа в них идёт сверху через рампу, что технологически более совершенно (по мнению
самого производителя 😄) В принципе логично. Да и отзывы о них все сплошь положительные. Тихие, надёжные, скоростные. Решил их брать. Чекнул цены по городу на них — около 5000 / 5500 руб. Проверил и в инет магазинах. В «Мире Газа» были «Poletron f1.8» Польша. это те же самые Barracuda только с другим лого. Завод производителя тот же. Цена приятная 4300 руб. + доставка. Сайт проверенный, решил там заказывать, заодно и фильтры заказал.
Единственное что нужно было дополнительно покупать так это переходник под датчик температуры газа BRC на рампу. В инет. магазине «Мир Газа» они всегда в наличии, к стати.

В итоге заказ получился такой:
— Форсунки
— переходник под датчик
— фильтр газовый воздушный
— фильтр в клапан
Доставка вышла 300рублей.

источник

Установка газа газовые форсунки

Рис. 4a: Рампа форсунок SECGAS BASIC (Тип 30) 4-цил

Инжекторы являются электромеханическими устройствами, которые точно контролируют поставку газа к двигателю. Форсунки управляются Электронном Блоком Управления (ECU SECGAS), который использует сигналы от различных датчиков автомобиля. ECU SECGAS работает с несколькими типами газовых инжекторов (различные марки, сопротивления). Важно выбрать в программном обеспечении тип газовых форсунок, которые мы установили. Каждая форсунка предназначена для одного цилиндра.

4.1. Установка сопел впускного коллектора

Рис. 4b: Сопла впускного коллектора

Внутренний диаметр отверстия для сопла впускного коллектора должен иметь 4,8 мм (для типичной резьбы M6). Мы всегда рекомендуем снять впускной коллектор двигателя при установке сопел впускного коллектора (опилки, производимые во время сверления и нарезания резьбы, могут вызвать проблемы в двигателе).

Перед снятием коллектора рекомендуется отметить места, предназначенные для отверстий. После нареза перед установкой сопел впускного коллектора нанесите клей, который будет защищать сопла от расшатывания и гарантировать плотность прилегания. После очистки коллектора од опилок, можно его снова установить. Также запрещено сверление случайных отверстий во впускном коллекторе.

Рис. 4c: Установка сопел впускного коллектора

При установке сопел впускного коллектора должны быть соблюдены простые правила:

  1. Монтировать как можно ближе к бензиновым форсункам.
  2. Идеальное место для установки сопел впускного коллектора, 2-3 см от бензиновых форсунок- красным поле.
  3. Неправильное расположение установленных сопел впускного коллектора — более 10 см от бензиновых форсунок — синее поле.

Рис. 4d: Правильное и не правильое место установки установки штуцеров.

Сопла впускного коллектора должны быть установлены в непосредственной близости от бензиновых форсунок таким образом, чтобы поданный газ был направлен к впускным клапанам.

Рис. 4e: Сопла впускного коллектора установлены в том же порядке

Отверстия газовых форсунок должны быть близко к голове коллектора. Важно сохранить то же расстояние и угол для каждого сопла. Каждое отдельное сопло должно быть установлено идентично.

Сопла должны быть направлены к центральной точке канала впускного коллектора.

Рис. 4f: Пример типичной ошибки (2 цилиндр):

1. Сопло впускного коллектора не направлено к центральной точке канала.

2. Второе сопло установлено иначе, чем остальные ( другой угол).

1. Клапаны коллектора (отмечены красным цветом)

Читайте также:  Установка лампочки на ниссан кашкай

2. Правильная установка сопла

3. Не правильная установка сопла (Поток воздуха ограничен клапаном).

При монтаже сопел впускного коллектора для двигателей, оборудованных коллектором с изменяемой геометрией (SWIRL, TSCV), следует соблюдать осторожность, чтобы установить сопла таким образом, чтобы в любом режиме газ мог быть поставлен прямо в двигатель. Наличие коллектора с изменяемой геометрией можно легко определить по наличию в конце впускного коллектора (рядом с головкой блоке цилиндров) крышек, которые поворотом или перемещением вызывают изменение сечения канала коллектора. В таком случае мы советуем произвести монтаж сопел таким образом, чтобы газ всегда мог поступать в двигатель. Неправильная установка может привести к сотрясениям двигателя во время больших переменных нагрузок, которые не могут быть устранены путем регулирования состава смеси контроллера.

Практическая информация:

Чтобы избежать сверления отверстий во впускном коллекторе, можно установить адаптеры для инжекторов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посмотрите в каталог «Аксессуары».

4.2. Выбор размера сопел газовых форсунок.

Диаметр сопел выбирается в зависимости от мощности двигателя и количества цилиндров в соответствии по формуле:

Размер сопел (мм) = мощность двигателя (л.с.) / (количество цилиндров*25) + 1

Пояснения к формуле

Результат должен быть округлен до одного знака после запятой. Размер сопла является правильным для последовательного типа впрыска топлива и давления газа (LPG = 100 кПа CNG = 160кПа). Для двигателей с полупоследовательным или параллельным типом впрыска топлива размер сопла должен быть меньше, чем рассчитанное согласно формуле значение — примерно на 15%.

Размер сопел, рассчитанный по формуле, следует рассматривать как общий размер. Оптимальный размер может варьироваться в пределах + / -15% от полученного значения.

Практическая информация

Если размер сопел калибровки выбран правильно, двигатель должен работать ровно во времени калибровки ECU SECGAS на холостом ходу. Индикатор «Жиклеры» в окне «Автокалибровка» должен быть в рамках «Правильно».

Убедитесь, что размер всех сопел калибровки, установленных в автомобиле, одинаков. Если диаметр сопел слишком мал, есть возможность рассверлить их самостоятельно, однако, рекомендуется заменить их на большие, оригинальные.

4.3. Место монтажа газовых форсунок

Форсунки независимо от типа корпуса должны быть установлены соплами калибровки вниз. В противном случае, несмотря на использованные фильтры, маслянистые субстанции будут оседать, что приведет к сбоям в работе инжекторов. Не рекомендуется установка рампы форсунок горизонтально. Инжекторы должны быть прикреплены к твердым элементам двигателя, которые способны без ущерба для них удержать инжекторы. Рекомендуется использовать антивибрационные подставки, чтобы глушить вибрацию (Рис. 4k), которые поставляются в комплекте. Не рекомендуется устанавливать форсунок в местах, которые охлаждаются во время движения, особенно в зимний период.

Рис. 4l: Правильной способ установки

Рис.4m: Допустимый способ установки

Рис. 4n: Неправильной способ установки

Если у вас есть две рампы 3- цил. инжекторов BASIC, то недопустимо соединять их в последовательном порядке (см. Рис. 4o). Правильный способ установки представлен на схеме 3 и схеме № 4.

Если Вы установили две рампы форсунок BASIC 4-цил и два редукторы:

Запрещается подключение их последовательно.

Они должны быть подключены дополнительным резиновым шлангом для выравнивания давления между ними. («Схему № 5».)

Расположение газовых форсунок всегда должно стремиться к минимизации длины газовых шлангов (расстояние между форсунками и соплами впускного коллектора).

4.4. Газовые форсунки – Установка шлангов подачи газа

Для подключения инжекторов к соплам, используются шланги высокого давления. Каждый шланг должен быть обеспечен пружинными хомутами (Рис. 4 — 1).

Шланги не должны быть согнуты, сложены и не должно быть препятствий.


Рис. 4q: Хомуты высокого давления используются для соединения с соплами.

1. Хомуты высокого давления AML12

2. Труба подачи газа диаметром 5 мм

Следует отметить, что более важным, чем длина, является симметрия труб (все трубы должны быть по возможности одинаковой длины). Чтобы сохранить симметричность всех шлангов нужно увеличить их длину на несколько сантиметров, так чтобы все шланги были одинаковы.

Мы не рекомендуем устанавливать шланги длиной более 25 см.


Рис. 4s: Неправильная длина шлангов – слишком длинные

источник

Hyundai Sonata ST (Silver Tank) › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО 4 поколения (часть 1)

Итак, уважаемые читатели, принимаю поздравления.
Установка газобалонного оборудования, о которой так мечтали большевики которая вследствие нехватки времени и необходимости крепко подумать над самом техпроцессом, наконец-то завершена окончательно и бесповоротно (последние 2 слова — голосом Левитана :))
Собственно решение-то подсадить Сонату на газ зрело уже давно (еще с момента ее покупки), и даже было реализовано «в железе», как говорится буквально через 2 месяца, однако не все оказалось так гладко, как казалось в начале.

Далее будет даааахрена текста. Кому интересно почитать, подумать и понять, почему так, а не иначе — можно читать далее. Кому нет — мотаем сразу вниз до первых «картинок». Пост будет длинный и местами нудный, но, надеюсь, что на этом тему газа можно будет закрыть окончательно.

Итак, спасибо что вы с нами, как грится 🙂

Все машины, которые попадают в мои шаловливые ручки по устоявшейся традиции рано или поздно переводятся на газ. Причин тому несколько.
Во-первых — это стоимость заправки (газ дешевле бензина в 2 раза).
Во-вторых — газ не «бодяжат» в отличие от бензина. Недолить — могут, но разбавить — нереально, да и экономически невыгодно.
В-третьих — это экологичность: не в плане выбросов в атмосферу (на нее — то у нас всем глубоко накласть), а в плане уменьшения двигателя отложениями несгоревшего бензина изнутри, ну и соответственно, увеличения ресурса.
В-четвертых — увеличение запаса хода на полной заправке до «за тыщщу километров».
В-пятых и в-последующих — другие прочие вкусняшки, малозначительные, но от этого не менее приятные…
В минусах этого мероприятия — всем известные моменты:
1. Стоимость ГБО — да, первоначально придется вложиться, но не забываем, что как ГБО поставили на машину, так его можно оттуда и спокойно снять для пересадки в другой более новый автомобиль. Так что траты эти разовые, хотя и ощутимые.
2. Стоимость установки и ее качество. Меня это нифига не касается, как я уже писАл ранее — я сам себе сервис и пожизненная гарантия. А время. Ну что ж, все равно оно идет независимо от того, делаешь ты что-то сам или сидишь и ждешь пока это сделают другие. А вот вопрос качества по моим критериям — далеко не в пользу автосервиса, ниже поясню почему.

В июле 2011 года (через 2 месяца после покупки Сонаты) было закуплено итальянское газовое оборудование (ага, то самое ГБО, если кто еще не понял) 2 поколения (какое ставилось на все предшествующие машины) по цене че-то около 5 тыр за весь комплект.
Что такое 2 поколение — пояснять подробно не буду — инфы и в и-нете полно.
Коротко — самая главная часть ГБО — редуктор, который собснно и заведует подачей газа, регулирует ее исходя из разрежения (вакуума) во впускном коллекторе, которое связано со степенью открытия дроссельной заслонки (банально — насколько сильно вы топнули педаль газа).
Вроде все просто — двигатель работает — нажимаем газ — заслонка открывается, воздуха идет больше. В это же время разрежение во впускном коллекторе падает, редуктор это «видит» и дает побольше газа на сжигание. В итоге отношение газ/воздух остается постоянным, но смеси идет уже больше, двигатель набирает обороты, машина разгоняется, все счастливы…
Так было на всех машинах, которые прошли через мои руки — куча ТАЗов — от классики до зубил, а также Ауди и Мазда (где ГБО было вообще заводское).
Именно потому, ничтоже сумняшись, мы с Батей сказали дружно «да хуле нам» и полезли ставить оборудование. На все про все ушел день неторопливой работы с перекурами. И вот он, ответственный момент — запуск бензине, переключаем на газ и движок глохнет. Ну чо, нормально. Крутим винт подачи — опять заводим, газ — уже работает, но хреново. На ходу крутим винт добиваясь ровной работы. Все. Готово. Можно тестить.
Выезжаем на дорогу, газ в пол… Емааа, вот это оно прет. По пыльному асфальту — запросто срывается в пробуксовку и это на автомате. Оно и понятно, бензин-то настроен на евро нормы токсичности, а редуктору чо, он же тупой как пробка, потому дает газа столько, сколько движок в состоянии сожрать.
Редуктор, ндааа. Тупой редуктор. Внатуре тупой… Ваще…(биясь головой об панель)…
Недолго музыка играла, как говорится. После интенсивного разгона показался поворот. Переношу ногу с газа на тормоз и… двигатель нагло глохнет. Завожу прям на газу — заводится через 2 секунды и работает как ни в чем не бывало… Повторяем разгон, бросаем газ — тут же глохнет.
Кстати, что-то спрашивал, как ведет себя автомат, если на ходу двигатель заглохнет. А никак, машина катится и все.
Попытки подрегулировать смесь винтом на редукторе ни к чему не привели. Такое впечатление, что на разгоне двигатель высасывает весь газ из редуктора и начинает хапать чистый воздух.
Вобщем, есть повод задуматься, почему оно так. То есть машина на газу-то вроде работает, НО только в режиме «пенсионерского разгона». Потому газом с той поры пользовался только стоя в ежеутренних пробках по пути на работу и при длительной езде по трассе и то только в ручном режиме работы АКПП. Как только двигатель на сбросе оборотов начинает глохнуть — руками подтыкаем предыдущую передачу и он опять весело раскручивается. Главное держать его на оборотах выше 2000 в минуту и оно не заглохнет.
Классно, правда ? При наличии автоматической коробки — переключать передачи руками и следить чтоб обороты не упали.
Собснно и я понимал, что это отстой и полумеры, но обратного пути уже не было. Как говорится «первая дырка уже пробурена».

Читайте также:  Установка бачка унитаза компакта

Как же так, думал я. Ну чо за хрень-то. Сонатовский движок — это ж бывший мицубиси старых годов — ничем особо не отличающийся от маздовского, который прекрасно работал на той же схеме питания газом…
Тут как раз мне в руки попала чудная вещица — кетайский OBD-II адаптер, который одним концом втыкается в диагностическую колодку авто, а другим через USB порт — в ноутбук, где установлена программа ScanMaster. Собснно с помощью нее много чего можно посмотреть, что творится в системах автомобила как на месте, так и во время движения. И решил я докопаться-таки до сути. Почему же соната глохнет на сбросе газа. Одной из полезных функций сканмастера была запись всех возможных параметров в лог-файл. Лог файл уже можно было открыть в том же Excel и проследить изменение любого параметра как говорится «в динамике» — либо глазками, либо построив график.
Итак, ноут подключен, прога запущена, лог пишется — поехали. Сперва на бензине. Интенсивный разгон, сброс газа, двигатель работает на холостых. Теперь на газу — разгон, бросаем газ — двигатель глохнет. Ну и еще для чистоты эксперимента по разику и того и другого. Все. Дальше разбираться будем уже дома.
Посмотрел параметры — вроде все как всегда и на бензине и на газу… Все да не все. Есть такой параметр — длительность импульса бензиновой форсунки. Чем дольше этот импульс напряжения на ней, тем больше она остается открытой, соответственно, топлива через нее идет больше. При работе на газу бензиновые форсунки от контроллера отключены (ну чтоб бензин не лился) и контроллер посылает импульсы на эмулятор форсунок. Но не суть куда они попадают, главное что они есть и пишутся.
Так вот, выяснилась одна интересная вещица, батенька. (с) В. И. Ленин

Лирика. Пьеса по мотивам логов. Однажды в контроллере

Регулировка оборотов холостого хода в Сонате сделана через состав смеси. Оперативная регулировка (так называемая быстрая). А длительная — как и обычно — через клапан холостого хода. Так вот, когда мы бросаем газ — начинается падение оборотов — форсунки остаются закрытыми, пока двигатель не замедлится до 1500 об/мин, потом форсунки включаются. Длительность импульсов — что-то около 0,4 мс. Но двигателю этого мало и обороты (хотя уже и не такими быстрыми темпами) продолжают падать. И вот когда обороты упали уже до 1000 — длительность импульсов на форсунках резко увеличивается до 1…1,2 мс. Смесь обогащается и падение оборотов прекращается. Наоборот даже, они чуть подскакивают с 800 до 1000, ну а там вступает в работу более медленная «воздушная» регулировка холостого хода.
Это все на бензине.
На газу же форсунки не открываются вообще. При бросании газа все происходит точно так же, с той лишь разницей, что при пересечении линии в 1000 оборотов в минуту контроллер дает команду на увеличение длины импульса до 1,3 мс. Но обороты продолжают падать (форсунки просто отключены). Тогда контроллер немного охреневает — контакт с форсунками есть (с эмулятором всмысле), импульсы идут, а обороты катастрофически продолжают падать. Хьюстон, у нас проблемы, думает контроллер, и еще увеличивает длительность импульсов до 3 мс. Эффекта ноль. Тогда он выставляет значение 5 мс, надеясь, что форсунки все ж таки «просрутся»…
И тут наступает фенита ля комедия. Двигатель глохнет.
А как же газ, спросит пытливый читатель (и будет прав).
А газ он чо, он поступает, НО в количестве, достаточном для поддержания холостого хода при данном разрежении. А разрежение в этот момент максимально, т.к. заслонка закрыта полностью, а клапан холостого хода тоже закрыт наглухо, т.к. ждет команду от контроллера на открытие. Ну а контроллер ждет того самого «подскока» оборотов, которого нет по причине тупого отсутствия форсунок.
Короче как в сказке «дедка за репку, бабка за дедку»… и пошли, как говорится, «педоразы», хороводы водить. 🙂
Вот собственно и вся причина.
Надеюсь, не утомил особо всякими подробностями как и что происходит, но правда больно уж на целый триллер похоже. За сим лирическую часть можно считать оконченной.

Собственно на первую часть этих извечных вопросов мы уже нашли ответ. Виноваты все. Контроллер — что закрыл клапан холостого хода (так на рабочих режимах через него протечек нет и смесь удобно точно регулировать) и это правильно при условии работы на бензине. Редуктор виноват, что неправильно дозирует смесь на режиме сброса газа (а он откуда может знать, что именно вот щас надо «поддать», чтоб получился ожидаемый контроллером скачок?).
Вобщем, как говорит один умный человек: «Никто не виноват, все всё делали по инструкции, но дом сгорел».
Тут окончательно стало ясно, что с этим набором оборудования в такой конфигурации ничего не выйдет. Надо либо отучить контроллер прикрывать клапан ХХ (то есть менять ему прошивку, которую еще тоже надо как-то сделать на коленке и залить), либо что-то сделать с самом ГБО.
Было решено менять газовое оборудование. На что менять ? Конечно на 4-е поколение.
Собственно че там менять ? Баллон и все трубки остаются как были. Меняется только редуктор да дополнительно устанавливается газовый контроллер и газовые же форсунки.
здесь — опять кратенькое техническое отступление, что такое ГБО4 и с чем его едят.
ГБО 4-го поколение — так называемое газовое оборудование распределенного впрыска. В чем его отличие от ГБО2.
В ГБО 2 поколения газ из редуктора шел напрямую во впускной коллектор, откуда «поедался» цилиндрами по мере надобности. Несмотря на простоту реализации (чо там, шланг врезал на впуск и вперед), имелись и несколько недостатков, самые главные из которых — невозможность достаточно точно обеспечить соотношение газ/воздух в готовой смеси (из-за чего расход газа был повышенным) и второй момент — впускной коллектор (иногда немаленького объема), наполненный готовой газовоздушной смесью, готовой взорваться от малейшей искры — это ж ахеренная такая бомба. Достаточно чуть более раннего зажигания при чуть приоткрытом впускном клапане и пламя из цилиндра уходит во впускной коллектор, где происходит большой «бада-бум». Это называется «хлопОк». Последствия его — от неприятного звука и провала оборотов до разворочанных впускных коллекторов со всеми сопутствующими датчиками и выгнутых дугой капотов.
ГБО4 работает «вааще нитак».
У него есть МОЗГ. Что это такое ? По сути — контроллер, аналогичный родному бензиновому, за исключением маленьких нюансов. Он управляет своими (газовыми) форсунками, установленными на общей питающей «трубе» (рампе). В рампу поступает уже испаренный газ из редуктора, аналогичного своему товарищу, используемому в ГБО-2. Разница лишь в том, что в ГБО-4 редуктор дает постоянное давление газа, независящее от степени разрежения во впускном коллекторе (что-то около 1,18 атм). Тупейший алгоритм — есть разрежение (двигатель заведен) — давим 1,18, нет разрежения — закрываем кран. На этом роль редуктора заканчивается (по сути он аналог бензонасоса). Сама же подача газа регулируется временем открытия газовых форсунок (видите, все аналогично бензиновой схеме питания).

Читайте также:  Установка втулок стабилизатора субару форестер

Еще чуть-чуть занудной теории

Вернемся опять к физике (дадада, это занудно, но без этого никуда). Чтобы смесь хорошо горела — надо обеспечить строго определенное соотношение горючего (газ или бензин) и окислителя (кислород из воздуха). Если горючего будет меньше чем окислителя (бедная смесь) — гореть будет хреново и тепла выделится меньше чем могло бы, соответственно и тяга у движка будет никакая. Именно поэтому желающие поэкономить на расходе топлива и «зажимающие» движки на бензин ездят по-пенсионерски. По-другому тупо не получится.
Если же горючего много, а окислителя мало (богатая смесь) — гореть опять же будет хреново плюс будет дофига недогоревших углеводородов (попросту копоть). Движку быстро придет кирдык, да и карман он будет опустошать тока давай, успевай заправляться.
Вобщем все стремятся к правильной смеси. Поскольку бензин и газ — изначально разные вещества, то и соотношение их с воздухом для получения той самой правильной смеси — тоже разное. Газа нужно больше.
Вот поэтому диаметр сопел газовых форсунок не микроны (как на бензиновых) а миллиметры, да и время открытия у них отличается в бОльшую сторону.
Если кто-то до сюда дочитал — молодец, ща начнется самое интересное — практика. Еще чуть-чуть потерпите и все будет…
Если для бензинового контроллера, чтобы рассчитать необходимое количество топлива для впрыска «вот щас прям вот в этот цилиндр» надо туеву хучу параметров (положение коленвала, обороты двигателя, температуру воздуха на входе, в коллекторе, степень открытия дроссельной заслонки, разрежение во впускном коллекторе и т.д.), то газовый контроллер ориентируется в основном на один параметр — время открытия бензиновых форсунок. Да и правильно, нафига все это еще раз пересчитывать, если бензиновый контроллер уже все посчитал. Достаточно взять время открытия бензиновых форсунок, посчитать с учетом еще пары параметров (температура редуктора и давление газа на входе в рампу) коэффициент пересчета для газа, потом перемножить одно на другое и открыть газовую форсунку ровно на это количество миллисекунд.
Все. Дело сделано. На выходе имеем уже правильную смесь, но уже не из бензина и воздуха, а газовоздушную.
Ну про то, что контроллер врезается в проводку бензиновых форсунок и пускает сигнал либо прямиком на них (при работе на бензине), либо «в себя» (при работе на газе), думаю говорить излишне. Это само собой разумеется.

Из всего разнообразия продающихся в наших краях систем ГБО-4 был выбор из 2 марок. Итальянской Lovato, старого доброго и проверенного временем и ее «дочки» — польской марки Digitronic.
Выбор пал на второй вариант. Основная причина была одна — доступность средств для самостоятельной настройки системы. Так как ее настройка ну очень тесно связана с компьютером (а попросту без него невозможна), то Lovato с платным софтом, да еще необходимостью отдельной покупки USB ключа, без которого этот софт просто показывает параметры — сразу пошел лесом.
Итак, ставим Digitronic.
место покупки долго искать не пришлось — это оказался Самарский интернет-магазин. А чо, удобно, все есть в наличии, цены вполне адекватные, гарантия тоже есть, да и по городу мотаться не надо — все привезут прям к машине.
Итак был заказан мини-комплект, состоящий из всего, что нужно, а именно: редуктор, рампа с форсунками, контроллер, переключатель газ/бензин и несколько датчиков (температуры и давления).

Особо тут трудностей не было никаких — снимаем старый редуктор, под который уже был сделан кронштейн и вместо него монтируем новый. Подключаем шланги подачи антифриза для подогрева редуктора, магистраль подачи газа (трубка-красномедка от балона в багажнике до редуктора, идущая по днищу), ставим фильтр газа, ну и подключаем вакуумный штуцер трубкой к впускному коллектору.
Вот собснно, как он (редуктор) «прижился» на месте своей постоянной прописки.

Снимаем декоративную накладку двигателя и выворачиваем свечи.

Жгуты условно можно разделить на 3 типа.
1. Топливный — идет на форсунки газа и бензина
2. Сигнальный — идет по всяким-разным датчикам и доставляет их сигнал на контроллер
3. Управляющий — идет в салон к переключателю газ-бензин.

Можно выделить еще питающий, но там всего 3 провода (постоянный +, постоянный — и + с замка зажигания.

Подходим к контроллеру и делим эти жгуты, раскладывая по «тематике»

ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем аккумулятор. Это в принципе и раньше надо было сделать, но сейчас, при работе с электрикой это просто необходимо.

Перво-наперво берем в работу жгут форсунок. С родных форсунок снимаем разъемы и раздербаниваем родной жгут проводов. Затем, отрезая от форсунок подходящие к ним провода, подпаиваем согласно схеме провода из жгута газового контроллера. Ту как раз можно обрезать все четко по месту, надежно заизолировать и уложить «чтоб было красиво». А красиво — значит надежно.
Замотав форсуночный жгут изолентой в одно целое — оставляем торчать только разъемы на бензиновые и газовые форсунки. Вот примерно так оно выглядит.

Сервер говорит — достигнута максимальная длина сообщения. Вот жеж етить-колотить.
Продолжение — здесь
Комменты оставляем там же.

источник