Меню Рубрики

Установка газа в пласты

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › 4. ГБО 4 своими руками. Газовая магистраль и ВЗУ.

Всем здравия. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки тут.

1 ГБО 4 своими руками #1. Вступление
www.drive2.ru/c/483205949545251494/
1.1 ГБО 4 своими руками #1.1 Степень сжатия.
www.drive2.ru/c/483671042963800199/
2.1 ГБО 4 своими руками. #2.1 Газовый баллон. Выбор.
www.drive2.ru/c/484235092428849736/
2.2 ГБО 4 своими руками. #2.2 Установка баллона.
www.drive2.ru/c/484599855411363976/
2.3. ГБО 4 своими руками. #2.3 Установка баллона. Работа над ошибками.
www.drive2.ru/l/486932194451784101/
3.1. ГБО 4 своими руками.ГБО своими руками #3.1 Мультиклапан. Выбор, настройка, установка.
www.drive2.ru/c/487325544736621110/

Настал черёд №1 по схеме ВЗУ и газовой магистрали.

Извечный вопрос при выборе ГБО, что ставить в качестве магистрали медь или пластик? Для меня ответ был однозначным – пластик. За 12 лет эксплуатации ГБО с медной трубкой в целом особых проблем не было. Газ у нас достаточно качественный и химические реакции со всякой всячиной, входящей в состав газа у меди практически отсутствуют. Основные траблы были связаны с жёсткостью самой трубки. Через пару лет эксплуатации в холодное время года начинало травить в местах соединения медных трубок. Укоротить и перепресовать с новым ниппелем, например, на входе в редуктор было очень неудобно, трубка была уложена и не имела хорошего запаса по длине, а каждое лишнее перегибание меди чревато возникновением трещины… Вот к примеру магистраль на моём бывшем аккорде. Уложена достаточно изящно, но с каждой подрезкой изящество будет хериться и трубка испытывать новый изгиб. А травило и на входе в редуктор и на выходе из клапана… Если короткий кусок заменить не особая проблема, то длинный под днищем уже морочливо достаточно.

Много начитался в нете о качестве газа в России, например. Оно оставляет желать лучшего…
По следующим картинкам, нарытым на драйве, видно что если газ на заправке богат сероводородом, то он таки окисляет медь и постепенно разрушает её. На картинках ники драйвовчан и география проживания. Особенно примечательна последняя картинка товарища vshabunin. Дал бы ссылки на посты, но драйв банит за ссылки в сообществах. Если коротко автор не поленился и произвёл такой эксперимент — обмотал фильтр медной проволокой (магистраль пластик) на фото результат через 5 тысяч км. Это не мусор из бака, а именно окисляется медь. Чешуйки эти не магнитятся, т.е. сульфид меди.

Подобные красоты были и у меня в фильтрах)

Природа мусора в фильтре не определена в моём случае, поглядим что будет на пластике. Но всё же главное преимущество пластика как по мне это удобства монтажа и большая прочность. Именно прочность. Ведь цепанув днищем у пластика больше шансов сжаться и проскользив по препятствию принять исходную форму, (хотя конечно дело случая). Это легко проверить стукнув медную и пластиковую трубки молотком)
Термопластик держит как и медь 30 атмосфер. А если честно, то и 300 выдержит ) вот любопытный эксперимент — тест на прочность термопластика. Можно с 8-й минуты смотреть.
Кстати, товарищ акцентирует внимание на том что на мойках давка бывает в районе 100 атмосфер и трубки там пластиковые, не медные.

Кроме того пластик ещё и дешевле меди. У нас в основном продаётся газовая трубка FARO. По моему мнению это лучший бренд в сантехнике (трубы, фитинги) по соотношению цена/качество. Надеюсь не подведёт и в ГБО. Как правило на легковое авто хватает 6 метров 6мм трубки для основной магистрали и 1 метра 8мм-й заправочной. Логично сразу брать по одному угловому фитингу и одному прямому на каждую трубку.

Маркировка трубки для газовой магистрали. DN5 это 6мм, DN6 это 8мм внутренний диаметр.
В отличие от медных трубок пластик маркируется по внутреннему диаметру.
67R-010299 европейски стандарт для ГБО. Класс 1 это шланг для бутана, пропана, ацетилена и метана, H2 – кто знает подскажите не нашёл и далее надпись LPG ONLY.

Если кто имел дело с металлопластиковыми или PEX сантех трубами, то ему будет легко и привычно монтировать термопластик, фитинги абсолютно идентичны сантехническим.
Соединение с фитингом простое до безобразия. Отрезаем трубку канцелярским ножиком ровненько, надеваем на шланг гайку и конусную муфту (конусом в сторону гайки), надеваем трубку на фитинг, затягиваем гайку до упора. С другой стороны фитинг имитирует медную магистраль, монтируется как медная, гайка-бонка (ниппель)-затяжка. Faro делает все фитинги которые только можно себе представить, прямые, угловые, 45 градусов, тройники, переходы с 8 на 6 и наоборот и т.д.

Для входа в мультиклапан типа Europa2 как раз нужен прямой фитинг на 8мм, а вот на выход из баллона без углового фитинга просто никак, понятно по фото. Фитинг производитель делает с приличным запасом по длине латунной части как я понимаю для возможности использовать несколько раз. При необходимости просто подрезается.

Читайте также:  Установка деревянных балясин работа

Проложить под днищем термопластик у меня получилось быстрее чем демонтировать медную магистраль, хотя как известно – ломать не строить) Оставляем запасик в баллоне и под капотом и смело цепляемся за бензо магистраль и прочие части автомобиля, стяжки и изолента рулят. Желательно выбирать и стяжки и изоленту, рассчитанные на широкий диапазон температур, также желательно прикупить крепления для трубки, у продавца ГБО как правило всё есть.
Крепежами желательно цепляться в уже существующие отверстия с резьбой в кузове или вкручивать саморезами в кузов где это необходимо.

В подкапотку как правило удобно зацепится за бензиновую магистраль. Главное чтобы нигде не провисала магистраль и была максимально «прижата» к кузову. Ничего сложного, но желательно проложить аккуратно. В подкапотку выводим аккуратно, подальше от движущихся и горячих частей двигателя к месту предпологаемой установки газового редуктора. В случае термопластика это легко) Я вообще вывел трубку, свернул в колечки лишнее, зацепил стяжкой и ездил так неделю до покупки редуктора.

Магистраль проложена, теперь нужно поставить ВЗУ или внешнее заправочное устройство.
По европейским нормам и российским ГОСТам ВЗУ категорически запрещено ставить в салоне и багажнике (если включить инженерную логику понятно почему.) Традиционные места размещения – врезка в бампер (по моему мнению самое адекватное), врезка в лючок бензобака или установка под бампер. По отзывам опытных газовщиков и пользователей ГБО врезка в лючок имеет такие недостатки как : необходимость возить и ставить каждый раз переходник, покоцанность лкп автомобиля заправочным пистолетом и переходником, разводы от газа на крыле. Установка под бампер по моему мнению это неуважение к заправщику, который на коленях должен лазить под машиной в поиске ВЗУ, если конечно это не Нива или Escalade 🙂 Ну как бы тоже ничего сложного. Покупаете выбранное ВЗУ и фрезу соответствующего диаметра. У меня уже был резаный бампер. Даже с пробкой, но без самого ВЗУ и задней части крепления.

Докупил за 1$ крышку для врезки в бампер. Взял её заднюю часть, совокупил с крашеной уже имеющейся и вставил само ВЗУ. Для стяжки частей купил саморезы из нержавейки. Имею печальный опыт, когда на предыдущем авто нужно было демонтировать ВЗУ со ржавыми саморезами минимальным инструментом… До сих пор помню…

Как видно по фото ВЗУ выбрал BRC. Есть мнение, что без разницы какое поставить. Не согласен. Устройство вроде как не космической сложности – обычный обратный клапан, реализованный шариком и резиновым кольцом в которое он упирается давлением газа. Вопреки существующему мнению шарик не подпирается пружинкой, а пружинка прижимает именно резиновое кольцо.
Таким вот макаром. Правильная последовательность на нижней части фото. Вот пружинка давит на шайбу, а та в свою очередь на резиновое колечко. А шарик живёт своей собственной жизнью внутри пружинки под дествием давления газа и силы тяжести)

Такое простое на первый взгляд устройство может делать мозг по полной программе.
В некоторых случаях шарик входит в это кольцо настолько сильно, что при следующей заправке этот шарик не может сдвинуть с места даже давление в 16 атмосфер.
Вот видео товарища senver про проблемные ВЗУ. За что ему спасибо.
В его посте с этим роликом под названием «Выбор ВЗУ для ГБО» есть и некий рейтинг ВЗУ

Вот как раз учитывая особенности моего кузова необходим угловой фитинг для заправочной магистрали. А ещё так как у меня тюнячный бампер а бордюры высокие… Я оставил такую петлю) запас по длине . Когда бампер срывается, а такое бывает, чтобы был некий запас по длине магистрали и её не обрывало.

Как-то так вышло по итогу. Кстати большой блин-шайба пригодился, дабы не дырявить кузов лишний раз, прикрутился к нему.

Ничего не торчит ниже частей ходовой. Красота это страшная сила

источник

Оборудование и технологии ООО «ТЕГАС» для эффективного воздействия на нефтегазоносные пласты

Промышленная группа «ТЕГАС» в первую очередь специализируется на выпуске компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса.

Известно, что высокая отдача нефтегазовых месторождений на шельфе Норвегии обусловлена полным отказом от использования гидроразрыва и закачки воды в рабочие пласты. Использовались преимущественно газовые среды и специальные технологии.

Промышленная группа «ТЕГАС» в первую очередь специализируется на выпуске компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса.

«Тегас» предлагает компрессорное оборудование для газовых технологий.

Стационарные, носимые и передвижные на автомобильных шасси или прицепах азотные компрессорные станции (азот с объёмной концентрацией 90% и выше, вплоть до 99,5%, вырабатывается мембранным разделением воздуха) высокого давления — до 35 МПа, производительностью от 5 до 30 нм 3 /мин. В качестве приводов используются в основном дизели отечественного производства.

Читайте также:  Установка курсоров на вин 7

В разработке находится станция производительностью до 100 нм 3 /мин. с концентрацией азота в 90% (об.).

Применение азотных компрессорных станций получило широкое распространение при ремонте скважин, в том числе и значительно обводнённых.

Рассмотрим возможность использования любой из этих станций при нефтедобыче, для создания термобарических воздействий на пласт за счёт закачки азота высокого давления с температурой до 600-650 гр.С.

Для этого необходимо провести незначительные доработки: забайпасировать и перекрыть поток газа с последней ступени на концевой теплообменник (азот выходит с температурой 180-190 гр.С) и далее газ должен поступить в кожухотрубный теплообменник для его дальнейшего нагрева выхлопными газами дизеля до температур 400-450 гр.С. Через теплоизолированный манифольд газ будет подаваться на скважину.

Если потребуются более высокие температуры до 600-650 гр.С, то в составе станции будет индукционный нагреватель с питанием от отдельного дизельгенератора.

Следующий объём оборудования и технологий «Тегас» связаны с бустерными компрессорными установками. Они производятся как самостоятельные компрессорные комплексы, так и в различных исполнениях — стационарные, носимые или передвижные.

Назначение установок — обеспечить компримирование с начального давления до заданных высоких давлений таких газов, как воздух, азот, углекислый газ, кислород, попутный и природные газы в трубопроводы, ресиверы, в том числе и в нефтегазоносные пласты.

Если воздух, азот и углеводородные газы доступны на местах эксплуатации скважин, то углекислый газ требуется доставлять, как правило, в виде жидкой углекислоты в цистернах. Технологии с закачкой в пласт углекислого газа связаны с тем, что в гидратных месторождениях молекулы углекислого газа замещают молекулы метана в гидратной решётке и происходит увеличение притока метана.

Оборудование «Тегас» может обеспечить извлечение углекислого газа из дымовых газов котельных и электростанций, с помощью мембранных технологий, с переводом углекислого газа в жидкое состояние (при необходимости).

При освоении мелких месторождений в труднодоступных местах Крайнего Севера и Сибири и отсутствии газопроводов промысловики испытывают трудности с использованием попутных газов. Бустерные компрессорные установки позволят осуществлять обратную закачку газов в пласт.

Тема жидкого азота.

Жидкий азот повсеместно применяется при колтюбинговых технологиях бурения и ремонта скважин. Как правило, его приходится доставлять от кустовой кислородной станции и зачастую за несколько сотен километров по бездорожью. Иметь на месте работ мобильный комплекс получения жидкого азота всегда выгодно.

Установки получения жидкого азота из воздуха основаны на компрессорно-детандерном оборудовании с предварительным удалением кислорода из входящего потока. Удаление кислорода производится после компримирования всего входящего потока до 1 МПа с последующим мембранным удалением кислорода до 1% на азотных мембранах. Это обеспечит упрощение конструкции и эксплуатации установки, повышает надёжность по сравнению с традиционными технологиями дросселирования. Не нужны ректификационные колонны для разделения жидких фракций кислорода и азота (температуры кипения у кислорода 183 гр.С, у азота 196 гр.С), многое насосное и теплообменное оборудование.

Особенностью установки является то, что рецикл с возвратом охлаждённого газообразного азота после детандирования и ожижения может составлять до 65-72% от входящего потока в детандер. При выходе на стационарный режим будет уменьшаться на эту величину поток азота от мембранного блока на вход компрессора. Обеспечивает снижение энергозатрат и повышение концентрации азота в потоке после мембранного блока до 99,5%, значительное понижение ТТР по воде, что в свою очередь способствует безупречной работе теплообменного оборудования. При применении дизельных или газомоторных приводов стабильность техпроцесса контролирует автоматика за счёт снижения производительности компрессора путём байпасирования потоков и отключения цилиндров.

Производительность оценивается до 1 м 3 жидкого азота в час и позволяет обеспечивать его накопление в отдельно стоящих термоизолированных ёмкостях.

Всё оборудование установок размещается в утеплённых блок боксах по размерам соответствующим 20 и 40 футовым ж/д контейнерам, монтируется на месте в полной заводской готовности. Приводом служат электродвигатели или дизельные двигатели отечественного или импортного производства, с использованием дизтоплива или газомоторного топлива.

Продукция компании ТЕГАС

— Компрессоры воздушные, газовые, дожимающие

— Передвижные (на шасси) и переносные (на салазках) азотные и воздушные компрессорные станции ТГА

— Компрессорные станции в блочно-модульном варианте для различных газов (азот, кислород, воздух, попутный газ и др.)

— Азотные мембранные установки (для производства азота из атмосферного воздуха)

— Светодиодные (энергосберегающие) лампы последнего поколения

— АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции).

Наряду с производством и поставкой компания оказывает следующие услуги

— Сервисное обслуживание, поставка запчастей, ремонт любой сложности

— Аренда воздушных и азотных компрессорных станций

Читайте также:  Установка кондиционера в краснознаменске

— Обучение персонала работе с оборудованием

— Модернизация компрессорных станций

Инновационная продукция «Тегас» азотные и кислородные установки и станции, компрессорное оборудование высоко востребованы в химической и нефтехимической промышленности, добыче ресурсов, металлургии, медицине и биологии, энергетике и электронной промышленности, машиностроении и строительстве, авиации и космонавтике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, продувке и опрессовке ёмкостей и трубопроводов, пожаротушении.

ТЕГАС — вместе в будущее!

Ворошилов И. В. — президент промышленной группы «Тегас»

Мальцев Г. И. — технический директор «Тегас»

источник

Tomin17 › Блог › Как происходит процесс установки ГБО

На самом деле ничего сложного в процессе установки ГБО на автомобиль нет. Просто нужны хорошие руки и хорошая голова установщика. Даже если автомобиль незнакомый не беда… Всегда есть под рукой технологические карты установки ГБО которые сами производители и выкладывают, если и карт нет, то кто то из знакомых уже делал такую машину-может подсказать ньюансы. Если и тут помощи нет, то принцип установки ГБО 4 поколения одинаков для всех автомобилей!
Если кто не видел, как я устанавливал ГБО на свой автомобиль, то подробнее здесь!

Самое главное соблюсти несколько важных правил установки ГБО

1. Правильно выбрать оборудование! Любой производитель ГБО дает свои рекомендации установщикам, которые в большинстве своем игнорируются, потому что «у клиента мало денег и ему надо самое простое!»(подробнее в статье На чем экономят установщики ГБО?

2. При монтаже использовать только КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы!

3. При наличии технологических карт строго следовать инструкции (ссылка на некоторые технологические карты установки ГБО

4. Перед установкой ГБО мы обязательно проверяем работу двигателя, потому что потом доказать, что «газ не виноват», бывает очень сложно! Около 5% автомобилей мы не берем в работу, хотя у некоторых и лампочка «чек» не горела ( были экземпляры у которых она была запареллена на лампу давления масла!).

В основном проблемы авто, которые не берутся в работу связаны с неисправностью катализаторов, лямда-зондов, катушек зажигания, и неисправностью ГБЦ и клапанов!

И если свечи, которые зачастую тоже находятся на последнем дыхании можно быстро и недорого заменить, то доказывать, что по нашей вине катализатор не «сгорел и не сжег лямда зонд» тем более клапана-нет никакого желания!

Снимаем и отправляем на стенд для проверки и очистки бензиновые форсунки.

5. Дальше снимается впускной коллектор и в нем, в соответствии с технологической картой сверлятся отверстия, в которые вворачиваются штуцера для подачи газа. Для гарантии отсутствия подсоса воздуха или наоборот утечки газа мы штуцера обязательно сажаем на «жидкий метал».

6. Устанавливается редуктор. Важной особенностью установки является его месторасположение! Ниже высшей точки системы охлаждения что бы не «завоздушить систему охлаждения двигателя!

Некоторые редуктора, отличающиеся «музыкальностью» работы нельзя крепить вплотную к резонирующим поверхностям автомобиля, иначе внутри авто будет вой взлетающего самолета!

6. Форсунки должны быть расположены максимально близко к впускному коллектору! И длинна шлангов от форсунок до коллектора одинаковой длинны! Самый лучший результат на сегодня обеспечивают форсунки HANA !

7. Расположение фильтра ГБО должно быть ниже уровня форсунок!

8. Расключаем проводку и акуратно обрезав лишнее укладываем в жгуты! Обязательно применять на местах скрутки проводов термоусадку!

9. Крепим к кузову баллон, если необходимо- применяем ленты крепления, желательно металлопластиковые! Если баллон наружный-то только металлопластиковые! Экономия может выйти боком!

10. Закрашиваем все отверстия от коррозии.

11. Монтаж пластиковых трубопроводов (мы применяем только пластик) проблем не доставляет, но необходимо стараться уложить его в технологические желоба.

12. Заправка, проверка на утечку, и наконец настройка. Настройка ГБО проводится двумя компьютерами (газовым и диагностическим бензиновым) для того, что бы коррекции не выходили за 5%.

Особое внимание нужно обратить на способ регулировки клапанов двигателя, и если нет гидрокомпенсаторов клапанов то настройка ГБО производится в следующем порядке:

600 -4000 об.мин газ, 4000-4500 об.мин газ и довпрыск бензина для охлаждения впускных клапанов, 4500-6000 об мин бензин.

При падении оборотов настройки падают автоматически в обратном порядке.

Исключение иногда делается для двигателей к которых клапана легко регулируются механически «как у жигулей классики», то есть с помощью отвертки и щупа.

13. Устанавливаем вариатор опережения зажигания определив по списку, или если автомобиль еще не делали, снимаем осцилограмму, настраиваем углы и прячем его обычно в коробку предохранителей, подальше от воды.

14. Через 1000 км вы приезжаете на бесплатное ТО на котором окончательно настраивается автомобиль, опять же с помощью автомобильного сканера, который показывает краткосрочные и долгосрочные коррекции двигателя.

источник