Меню Рубрики

Установка газовое оборудование на моновпрыск

Фотоотчет Установка ГБО 4-поколения в Фольксваген Пассат Б3 моновпрыск (двигатель RP)

Dimidroll

Я здесь живу

Решил установить ГБО. Долго изучал, какое ГБО, какого поколения и производителя предпочесть.

Решил: ГБО будет обязательно электронное и с лямбдо корректировкой.

Либо 3-е либо 4-е поколение. Объехал много установщиков, одни вообще ни 3 ни 4 поколение не ставят, одни показывая пальцем на моновпрыск уверяют, что это карбюратор! Другие заломили цену в 30000р за установку.

3-е поколение отбросил ввиду трудной настройки и ещё более трудной доступности, как самого, так и запчастей на него.

Сначало решил ставить ЛОВАТО 4-е поколение, но мне предложили комплект ДИГИТРОНИК по цене в 7500р, и я почитав отзывы о экплоатации и настройке, купил комплект DIGITRONIC EVOLUTION, Беларусский балон, мультиклан BRC со всеми всевозможными защитами и электроклапаном подачи газа, заправочник ATIKER, магистрли, разрезная гофра. Всё вышло 12500р, позже купил, хомутов, клипсы, шланги и т д ещё где-то на 1000р

Разложив на столе всё, спаял адаптер, себестоимость 50р

В магазине автоэмалей нашёл клипсы под тормозные трубки на стенде и купил 10 штук. Типо таких:

Магистраль проложил параллельно тормозным трубкам, пристегнув её к ним этими клипсами.

Балон устанавливается таким образом, что бы пластиковая трубка из полости мультиклапана выходила под днищем. В неё в свою очередь заходят трубки и провода. Тут у меня без болгарки и сварки не обошлось. Ввиду плохого сотояния ниши под запаску всё зачистил, выбил большую пробку. Примерив балон, выпелил болгаркой прямоугольное отверстие под трубку. К сожалению попасть в пробку никак не получилось, пришлось выпилвать дно и кусок усилителя пола, потом заваривать усилитель пола и вваривать сверху две гайки для крепления балона в пол. А болты как раз вышли в полость усилителя и снизу не торчат.
Всё загрунтовал цинковой грунтовкой и покрыл мастикой Барьер, установил балон, завёл в него трубки и подключил их.

Из уголка изготовил кронштейн для форсунок:

Снял моновпрыск, разметил коллектор, накернил, засверлил коллектор сверлом 3мм под углом 15 градусов к клапанам. Потом рассверлил отверстия сверлом 5мм. Нарезал резьбу метчиком М6*1.0. Штуцера оказались длиннее чем нужно и я их укоротил. Результат, установленной рейки:

Сначало установил редкутор к площадке АКБ, собственным кронштейном. Он жутко играл, поэтому изготовили доп кронштейн:

К сожалению процесс не фоткал, да фотографировать особо нечего. ЭБУ расположил в центральной консоли (БОРОДЕ), там где штатно стоит блок круиз контроля. Разъём для дигностики и настройки как раз вышел над педалью водителя.

Постоянный + взял с контакта шины 30, у меня были свободные лепески в БРП. +зажигания взял с шины 15, врезался в чёрный провод у замка зажигания .С шины Х питание брать не нельзя, она отключается при прокрутке стартером.

Вытащил две резиновые заглушки для жгутов, одну над ВУТ, другую около основных жгутов. В первую протянул жгут на форсунки, иначе не дотягивался, в другую проводку на редуктор и датчики, элетроклапана и четыре жилы с багажника с мультиклапана. Всё скоммутировал согласно штатной схеме, лямдозонд обязателен. Кнопку врезал в заглушку под магнитоллой, через разъёмчик, чт б снимать удобней было если что.

Разъём датчика даления газа и давления во впуске не пролезал никак, пришлось помечать провода и разбирать его.

Отдельно про подключение форсунки:

Вскрыл жгут и увидел, что разъёмы на форсунки соеденены так: один провод — перемычка, один уходящий на газовый эбу, другой приходящий на бензиновую форсунку. Режем все провода, соединяем вместе уходящие и приходящие. Вскрываем жгутик на форсунку, находим управляющий минус, у меня синий с чёрным и разрезаем его. Уходящие подсоединяем к тому концу провода, который идёт к бензиновому ЭБУ, приходящие к тому концу, который идёт к форсунке. Я делал всё через разъём 2-х пиновый.

Пробуем перейти на газ, отключив питание с клапана редуктора, что б газ не пошёл — должна заглохнуть.

Датчик давления газа и разряжения на впуске:

Подогрев редуктора у меня взят с обратки, зимой очень долго включает газ! У кого проблема с плохой циркуляцией в обратке, будут проблемы с прогревом редуктора зимой и летом по трассе и на ХХ. Лучше подключать к печке, хотя я и так проездил три года без проблем по сейчас

1. В иструкции к ДИГИТРОНИКУ есть таблица дырок для сопел по мощности, а снизу подписано, что для одновременного впрыска диаметр сопел на 30% меньше Отсюда получаем где-то 1.7мм, я их и сделал сначало, но получил проблемму с хх и прекатофф режимах, конечный результат по соплам 1.6мм для валтеков.

Лямдозонд, ДТВВ, ДТОЖ и РХХ исправны, впрыск полностью исправен, УОЗ выставлен.

2.В программе выбираем тип газовых форсунок соотв форсункам, количество цилиндров на катушку — 4, вольтаж сигнала RPM- 12В, типы датчиков температуры взависимости от комплекта.

3. Выводите нормальный коэффициент на ХХ вручную.
а) Для мономотроников по моноскану по альфокоэффициенту или как для джеттроников.
б) Для джеттроников по изменению времени впрыска бензина.
Даём поработать на бензине, записываем время бензина на ХХ, на графике ДК в программе аппроксимация от 0,1 до 0.9В.
Переключаем на ГАЗ, время впрыска уменьшается, значит смесь богатая, газа много — уменьшаем коэффициент постепенно, видим, как бензиновый ЭБУ постепенно увеличивает время впрыска, доводим до времени впрыска при работе на бензине, если время бензинового впрыска увеличивается, то увеличиваем постепенно коэффициент. Для пункта а) добиваемся минимального отклонения альфокоэффициента от 0 или 0.
Следующее изменение коэффициета только после появление синусойды от 0.1 до 0.9В на ДК.
Добиваемся одинакового времени бензинового впрыска при работе на бензине и газе или 0 альфокоэффициента в программе моноскан.

4. Подставляете полученный в пункте 3 коэффициент во всю прямую коэффициентов( Это ДЛЯ ДИГИТРОНИКА!) на графике должна получиться ровная горизонтальная жёлтая прямая. Автокалибровка вручную закончена

5.Выезжаем на трассу, включаем бензин и не меняя положение педали газа, включаем газ и проверяем другие режимные точки и аналогично пункту 2 корректируем коэффициенты, чем больше режимных точек будет настроенно, тем точнее.

Вот скрин главного окна дигитроника:

1.Правильный график без всяких гор он ровный немного возрастающий с незначительным взлётом к концу.
2.Гуляние ХХ при переключении с газа на бензин признак не свидённых кривых безин\газ
3. Рдактируете немного, включаете безин смотрите реакцию по времени открытия, переключаете газ смотрите реакцию по времени открытия, анализируете и ещё немного редактируете. И так для нескольких режимных точек 4-5. На мощностном режиме вверху лучше обогатить немного

Есть четыре типа оборудование СТАГ, СЕГАС, АЕБ и Альфа. СТАГ, ДИГИТРОНИК работает. А будут ли другие блоки работать с моновпрыском не знаю, не пробовал.

Читайте также:  Установка нового оборудования на предприятии

РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЮ КАРТУ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВМЕСТО АВТОКАЛИБРОВКИ ВРУЧНУЮ(при моих соплах 1.6мм и форсунках валтек 30))
Итоговые параметры и коэффициенты:

Давление газа 1.0
Обороты хх 860
Переход на газ при температуре редуктора 35 градусов
Диаметр сопел 1.6
Время открытия на хх 3.5 мс

График коэффициентов на рисунке выше.

Газовые форсунки валтек недорогие, распространённые, простые, надёжные И МЕДЛЕННЫЕ. Форсунка моновпрыска быстрая. Тут проблема, что валтеки не успевают за моновпрыском на ХХ, поэтому сознательно были уменьшины дюзы до 1.6мм, тогда на ХХ работает стабильно, но после 4500-5000об наблюдается прекращение набора оборотов и вылетает ошибка об полностью открытых газовых инжекторах.
ТУТ ДВА ПУТИ:
1.Поставить дорогие газовые форсунки типо Ханы, Барракуды и Матриксов.
2.Включить подачу бензина на высоких оборотах, я сделал после 4300об\мин, как сделать на фото ниже.

Теперь если мотор раскрутится выше 4300об\мин включается бензин и мотор продолжает набирать обороты на бензине, при снижении оборотов ниже 4300 опять газ.

PS: Переделал адаптера, 4 светодиода для индикации обмена данных, вот плата:

Скрин статистики работы на газу на 2015г (газ ставился 2012г).

Для эстетов, форсунки в таком положении работают без проблем три года, стоимость замены недорогая если что.

Всем удачи, надеюсь мой отчёт будет полезен Вам и форуму, который во многом помог мне разобраться и многое, даже почти всё, сделать самому.

источник

Газовое оборудование, подключение к моновпрыску (Mono-Jetronic)

EGOROW_A

Просто заглянул

GOLF_stream

Мастер советчик
Мастер советчик

Поддерживаю вопрос у меня passat 1.8 RP тоже мечтаю о газовом оборудовании :
Кто имеет опыт самостоятельного подключения (отключения форсунки, бензонасоса и главное ЭБУ) газового оборудования — именно электрической его части?

Как мне кажется главная проблема если отключить только форсунку — «мозги» будут накапливать неправильную инфу и при включении на бензин — неизвестно как себя поведет.
А если отключить ЭБУ — отключить ту цепь которая идет от замка зажигания что бы «мозги » думали что авто не заводилось — а память прежних настроек работы на бензине не стиралась. Только у меня есть сомнения по этому поводу — возможно мозги подают сигналы управления на что нибудь кроме моновпрыска?
И непонятно хватит ли в дроссельной зачлонке заводских 2-х дырочек для поддержания ХХ на газу (мне кажется что должно хватить ) — ведь ЭБУ не будет поддерживать электродвигателем ХХ.

P.S.: До этой машины имел опыт самостоятельной устаноки ГБО на BMW Е30
там стоял карб.

spidy

Мастер советчик
Мастер советчик

Схему эмулятора я встретил тут, правда здесь нет номиналов резисторов.
Да и вообще мне кажется что с этой схемой самому уж лучше не заморачиваться а поехать к установщикам.
У меня нет денег на установку на сервисе, к тому же есть новый итальянский редуктор и свои руки , осталось докупить электро клапаны и газовый балон с трубками.
Вопросы к SPIDY:
1 Когда ты устанавливал ГБО?
2 Как авто ведет себя при переключении на бензин?
3 Как заводится на газу зимой?
4 Как ведут себя холостые и крутил (регулировал) ты там что нибудь сам?
5 Ты доволен газом?

spidy

Мастер советчик
Мастер советчик

Все ясно. А сколько обошлось само оборудование и сколько работа по установке?
Я как денег немножко подсобираю и возьмусь вплотную уже на на своем авто буду пробовать.

P.S.: В каком городе?
Я из Ростова на Дону

P.P.S.: Я наверное задолбал вопросами .

spidy

Мастер советчик

OlegB3

Постоянный участник

Извините, поздно подключился.
Поставил себе месяц назад оборудование BRC. Сложного ничего нет. Раньше ездил с газом на «классике».
ОСОБЕННОСТИ. Редуктор только автомат, не вакуумный. Сейчас для инжекторных ситем ставят автоматы-переключатели. Три положения: бензин(для заводки), газ-бензин(основной режим), газ(аварийный режим). Переключение осуществляет сам автомат во-втором положении при достижении установленных вручную оборотов двигателя. Установка эмулятора лямбда-датчика обязательна. Сначала думал обойдется. Не обошлось. Пришлось ставить, а то после часа езды на газе накапливалась в ЭБУ ошибка по лямбде и на бензине двигатель начинало колбасить.
На моновпрыске ошибка по форсунке не накапливается.
Насколько знаю, и в RP тоже.
Для того, что бы все было по-уму надо ставить лямбда-контроль. Это система из блоку управления и шагового двигателя на подачу газа. В блок подается сгнал от лямбды и потенц.дрос.заслонки, эмулируется лямбда сигнал в ЭБУ и подается нужное количество газа.

Заводиться при темп. ниже +5 надо на бензине. Прогреваюсь на ходу пока стреска указ.температуры не тронется — это около 40. Так редуктор дольше проживет и сохранит регулировки.

источник

Audi 80 Avant 2.0 АВТ › Бортжурнал › Настройка ГБО на двигателе с моновпрыском

как уже писал, газ я ставил в так называемом «специализированном » сервисе в Архангельске, где работают сплошь «профессионалы», которые сто машин на моновпрыске газифицировали и все клиенты довольны до розовых соплей. А так-же мы поставим тебе суперприблуду Zond-4, и никаких ошибок в «мозгах» двигателя после работы на газу не будет.- Такие песни пели в офисе и даже показывали наглядную агитацию в виде стенда а-ля ДОСААФ со всеми компонентами ГБО и разрезанной ГБЦ движка

Предварительно изучив вопрос, а также будучи реалистом, я скептически отнёсся к словам их менеджера-продавана, понимая что его задача — впарить оборудование и его монтаж, а дальше хоть трава не расти (особенно умиляют слова насчёт сохранения гарантии на новый авто). Окончательно утвердился в своём мнении, когда узнал что вместо электронного дозатора

В общем это всё лирика и ещё одно подтверждение поговорки насчёт сделать самому. Чем и пришлось заниматься. Для начала вскрыл эмулятор лямбда — зонда, убедился что перемычка стоит на обеднёной смеси и из-за этого в ЭБУ увеличивается время впрыска и поутру бензин течёт рекой, особенно пока Л.З. не прогреется и не начнёт работать. Попробовав в двух других режимах, поизучав более пристально профильные ветки на Ауди- клубе, понял что этот эмулятор и моно-мотроник не сходятся характерами, и вместе жить не будут. Единственный толк от него — первоначальная, грубая настройка и то в статике. Вариант с отключением релюшкой питания на ЭБУ тоже не понравился — каждый запуск двигателя с обнулёнными мозгами, очередное накопление корректировок, да и на общем состоянии «здоровья » такие процедуры навряд ли скажутся положительно, поэтому реле убрал, поставив перемычку.

Самая толковая регулировка получается с помощью Ваг-кома: показания напряжения лямбда зонда и времени впрыска наглядно показывают в каких режимах надо добавить-убавить подачу газа. Самое главное, что всё это осуществляется не только в статике, но и в динамике, с различными нагрузками и режимами работы двигателя.

Читайте также:  Установка газовое оборудование 2110

Надо только второго человека, чтобы на ходу не отвлекаться на экран ноутбука. Ну и естественно всё это относится к нормально работающему на бензине мотору, запомнив(записав) показатели напряжения Л.З. (в идеале 0,9-0,95 в) и времени впрыска на Х.Х.; на оборотах; под частичной-полной нагрузкой; на бензине, добиваемся примерно таких-же показаний на газе. При правильно настроенном редукторе при переключении на бензин после длительной работы на газе обороты Х.Х. не меняются, с утра машина заводится и работает отлично.
Минус только один- т.к. при стехиометрическом составе горючей смеси разное соотношение у газа и бензина, то газа надо побольше, чтобы напряжение Л.З. было как на бензе, отсюда и увеличенный расход на газе но зато нет проблем с «мозгами».

П.С. на ночь глядя » котелок плохо варит» но общий смысл, я думаю, объяснил понятно.

источник

Газовое оборудование на моновпрыске

Редуктор электронный полностью литой, включая крышку мембраны.

Баллон торроидальный, расположен вместо запаски, объем 35 литров. Так как запаска докатка, баллон влез только-только, крышка закрывается с усилием, но закрывается.

Никаких эмуляторов лямбда-зондов и форсунок на данном двигателе не требуется, т.к. ЭБУ не тестирует исправность форсунки, а газу нужны только импульсы с катушки зажигания (На Mono-Jetronike зажигание работает само по себе и ЭБУ не управляется)
Что-бы ЭБУ не зажигал лампу Check Engine и не пытался корректировать состав смеси меняя поправочные коэффициенты у меня стоит релюшка, которая при переходе на газ разрывает провод питания ПЗУ ЭБУ, тем самым стирая записанные коды ошибок.

Бензонасос на газу не отключается для плавного перехода с газа на бензин.

Комфорка плоская с соплами по кругу, в виде проставки между нижней и верхней частями моновпрыска.

Расход газа примерно 10 литров на 100 км.
Одной заправки бака (макс. 180 руб) хватает на 320 — 350 км.

Субъективные ощущения: до половины хода педали газа разницы между бензиком и газом практически нет, дальше на газу реакция практически отсутствует. Можно, правда, это дело устранить настройкой количества газа, но тогда расход будет литров 15 газа. Мне этого не надо.

Люди правильно говорят — надежность повышается вдвое: вышел бензин из строя — едем на газу, начал шуметь бензонасос — ставим реле для его отключения и ездим еще пару лет, нету газу — ну и хрен с ним, едем на бензине.

Газом вонять не должно. У меня запах газа полностью отсутствует. Некоторые несознательные товарищи, которые не читали ни одной книжки по ГБО, снимают крышку мультиклапана на баллоне, что бы видеть уровень газа в баллоне. Этого делать нельзя, так как коробка мультиклапана постоянно вентилируется по гофрам, выведенным под днище автомобиля, набегающим потоком воздуха. Если снять крышку, то весь воздух с запахом газа погонит в салон!(багажник).

опять поправлю!! :-)) : Баллон торроидальный, расположен вместо запаски, объем 35 литров. Так как запаска докатка, баллон влез только-только, крышка закрывается с усилием, но закрывается.
[/b]Б[/b]олее чем уверен что 45 а не 35. у меня тоже под докатку и тоже крышка еле закрывается. (ПассатБ3 Вариант — а у тебя. )
[/b]если заправляешься 35 всегда — стоит отсечка, так и должно быть. (у меня ее нет — снял сепциально)
[/b]

А как это ты убрал отсечку? Подогнул поплавок, что-ли? А как же техника безопасности? Вдруг баллон рванет на жаре? Сам догадался, или посоветовал кто? Как обоснуешь свои действия камикадзе?

Если мне ехать никуда не нужно, говорим сразу заправщику — «50».
Все. Безопасность соблюдена.

Кстати, баллон вроде не должон сразу так рвануть, мультиклапан вроде обязан стравить лишнее давление.

Слушай, а опрессовку ты теперь в обязательном порядке проходишь? Проходил вообще хоть раз? Или для высокого звания камикадзе это несмываемый позор? 🙂

а не проще сразу. нормальный пробег иметь? и дай бог чтобы ты поломку заметил вовремя.
[/b][/b][/b]это сейчас заправки есть. хотя и не много.
А[/b] если ехать куда нибудь? 100 км пробега это много!
[/b]а если живешь в глуши какой, где до заправки 20-30 км.
[/b]эффективный пробег ещё снижается. У меня он где-то около 350 получается.. начинаю искать где заправиться.
[/b]ну не люблю я не бензине ездить! На 98 тем более :-))
[/b]я не для того газ ставил. -)))
[/b][/b]Главное при продаже машины не забыть от этом предупредить.
[/b][/b]если за ГБО не захочет 200 уе доплачивать — сыму нафиг!

: Кстати, баллон вроде не должон сразу так рвануть, мультиклапан вроде обязан стравить лишнее давление.
[/b][/b]ммм. мне об этом говорили. давно. в 95 году
Но сейчас об этом никто не упомянает. не знаю я.

: Слушай, а опрессовку ты теперь в обязательном порядке проходишь? Проходил вообще хоть раз? Или для высокого звания камикадзе это несмываемый позор? 🙂
[/b][/b]Проходил, после установки. Нужны были доки для ТО.
Если не будет необходимости раньше — опесовку года через 3 сделаю. Что с ним будет-то? Ловато на свои баллоны ваабще 6 лет даёт гарантию вроде.

BRC это круто!
Цитата:
Особенности конструкции:
— мультиклапаны не имеют пластиковых деталей в механизмах отсечного клапана и указателя уровня газа в баллоне, что делает их более надежными и долговечными;

Да, и еще хотел спросить, как по твоему, обязательно опережение зажигания изменять, или пусть штатное стоит? Какие последствия при эксплуатации на штатном значении? А то ты пишешь, что разница становится заметней, неохота иметь эту разницу.

Re: Так,ты на что меня подбиваешь?У меня жена, д : Да, и еще хотел спросить, как по твоему, обязательно опережение зажигания изменять, или пусть штатное стоит?

[/b][/b]Если клапана жалко — то да.
[/b]Если на клапана пофиг — то оставь как есть.
[/b]Газ горит медленней бензина и за счёт этого получается что смесь ещё не догорела а выпускной уже окрываться начаинет — перегрев кппана — прогар. :-//
Плюс к этому температура сгорания газа выше чем у бензина!
[/b][/b][/b][/b]Какие последствия при эксплуатации на штатном значении? А то ты пишешь, что разница становится заметней, неохота иметь эту разницу.
[/b][/b]Разница заметнее — в смысле на 98 бензине она с новым УОЗ ехать лучше стала! (субьективно конечно)
[/b]Надо будет ещё попробывать +7 к штатному поставить. (сейчас +4 стоит)

Плюсы тебе уже назвали, а вот и минусы:
1. в любом случае — это вмешательство в авто;
2. система зажигания, выхлопа, питания — должно быть все в полном порядке, в этом смысле газ более капризный; у меня например маленький дырочка есть в глушаке — стоя на месте и задним ходом пованивает газом, он более вонючий (бенза не слышно было)
3. динамика чуть-чуть ниже;
4. некоторые ремонтеры казляцца — типа газ, испорченная машина, нифига тут не починишь — отказываюцца ремонт делать — шли таких далеко, они не шарят );
5. хороших спецов найти тяжело — мне вон понаставили эмулятор лямбды, доп реле какое-то впердолили (жаловался я на нестабильный ХХ и чуть повышенный расход). А оказалось что был подсос воздуха).

Читайте также:  Установка оборудования для очистки сточных вод

Ну, вроде как все. Сам уже проехал на газу 4 месяца — очень доволен ))

поправочка. : Двигатель у меня ABS.
: Вообще, как мне кажецца, лучше газ живет на моно, нежели на инжекторе (тут хлопушка нужна, да и с ней может расходомер сносить, а деталька не дешевая).
[/b][/b]совершенно согласен.
Впусконой коллектор гораздо меньше и сам распылитель расположен ближе к клапанам, а это большой плюс для газовых систем.

: Плюсы тебе уже назвали, а вот и минусы:
: 1. в любом случае — это вмешательство в авто;
: 2. система зажигания, выхлопа, питания — должно быть все в полном порядке, в этом смысле газ более капризный;
[/b]с[/b]овершенно верно! Особенно зажигания и ГРМ. иначе хлопки обеспечены. 🙁
[/b][/b][/b]у меня например маленький дырочка есть в глушаке — стоя на месте и задним ходом пованивает газом, он более вонючий (бенза не слышно было)
[/b]В[/b]ах вах вах. 8-()
Ч[/b]его-то ты не то говоришь. [/b] Понюхай выхлоп. он у тебя газом воняет? не должОн. Если выхлоп пахнет — сильно богатая смесь.
[/b]а если он не воняет газом. сам подумай, с чего вдруг он газом начнёт пахнуть хоть у тебя там 100 дырочек. -)
[/b]Поспотри всю систему подачи газа, все хомутики, сам редуктор. может быть плохо закручен винт слива конденсата, или сам редуктор в конденсате.
Ничего пахнуть не должно! Единственно — шланг подвода газа постепенно сама по себе пахнуть начинает и от карба впрыска чувствуется если нос прямо к нему пихнуть. 🙂
[/b]Личться земаной шланга — мытьём двигателя.
У[/b] меня тоже на светофоре чуток пахнуть начало, — двигатель помыл все хор теперь.
[/b]: 5. хороших спецов найти тяжело — мне вон понаставили эмулятор лямбды, доп реле какое-то впердолили (жаловался я на нестабильный ХХ и чуть повышенный расход). А оказалось что был подсос воздуха).
[/b]Э[/b]ттто верно. :-((( Спецов мало, если самому не лезть туда, то научится отличать развод от правды.

: Ч[/b]его-то ты не то говоришь. [/b] Понюхай выхлоп. он у тебя газом воняет? не должОн. Если выхлоп пахнет — сильно богатая смесь.
——
а чем должно пахнуть ? или СОВСЕМ НИЧЕМ ? Нюхал другие газовые авто — все воняют сильнее чем бенз.
зы: насчет богатой смеси верно ), был подсос воздуха, вылечился, ща бум снова посмотреть )

у меня не тока дырочка в глушаке, но еще и прогнившее соединение труб между глушителем и банкой. Если еду вперед — запаха в салоне нет, если назад или стою на месте — появляеться чуток.

зы: хомутики и соединения в норме, конденсат нужно слить на выходных.

КСТА, еще 1 минус — периодически сливать конденсат нужно. Установщики рекомендовали чем чаще тем лучше, сами в своих авто через 1000 км делают, у меня пока так часто не получаецца (

можно. : может я не совсем верно выразился.
: Ваще-то нюхал любые машины у выхлопной трубы. пахнут все, и бензовые и газовые и дизельные (в порядке возрастания запаха ))).
[/b]Я[/b] имел ввиду запах газа. а так какой-то запах конечно есть из выхлопа. -)
[/b]Кстати он толичается от запаха при работе на бензине.
[/b]: : Ч[/b]его-то ты не то говоришь. [/b] Понюхай выхлоп. он у тебя газом воняет? не должОн. Если выхлоп пахнет — сильно богатая смесь.
: ——
: а чем должно пахнуть ? или СОВСЕМ НИЧЕМ ?

ГАЗОМ не должно.
[/b]Только если чуть-чуть совсем. совсем!
[/b]У меня катализатор. У брата нет — тоже не пахнет(газом).

[/b][/b][/b][/b]Нюхал другие газовые авто — все воняют сильнее чем бенз.
[/b]д[/b]а запах другой, и более сильный так скажем.
[/b]: зы: насчет богатой смеси верно ), был подсос воздуха, вылечился, ща бум снова посмотреть )
[/b][/b]Через подсос воздуха вполене может запах просачиваться. :-)) (я серёзно!)

: у меня не тока дырочка в глушаке, но еще и прогнившее соединение труб между глушителем и банкой. Если еду вперед — запаха в салоне нет, если назад или стою на месте — появляеться чуток.

: ИЛИ я че не так понял ?
[/b][/b]ЗАПАХ ЧЕГО?! Именно конденсата? Или Газа? (конденсат немного подругому пахнет, но очень похоже)

Или запах выхлопа? если выхлопа — то чего же ты хотел при травящем глушаке.
[/b]: зы: хомутики и соединения в норме, конденсат нужно слить на выходных.
[/b][/b]Нужно ли? У меня он не образовывается почти. за 5000 грамм 10 набирается, да и то не всегда. 🙂

: КСТА, еще 1 минус — периодически сливать конденсат нужно. Установщики рекомендовали чем чаще тем лучше, сами в своих авто через 1000 км делают, у меня пока так часто не получаецца (
[/b]Можно и забить. Зависит от стиля езды и от газа как я понимаю. (от редуктора тоже)
Если часто 120-140 топишь — весь конденсат улетает вместе с газом. Это в освноном у всех так.
[/b][/b]

: Или запах выхлопа? если выхлопа — то чего же ты хотел при травящем глушаке.
—————
Мин пардон, конечно же выхлопа, если бы пахло именно «газовоздушной смесью» я бы уже давно бегал вокруг установщиков и стучал им по башке )

: [/b]Через подсос воздуха вполене может запах просачиваться. :-)) (я серёзно!)
—————
да я верю )

: [/b]Нужно ли? У меня он не образовывается почти. за 5000 грамм 10 набирается, да и то не всегда. 🙂
—————
угумс, у меня тож пачти ничего не образовываецца. но вроде как сказали что нужно почаще. хатя имхо хуже точно уж не будет если чаще сливать )

: Можно и забить. Зависит от стиля езды и от газа как я понимаю. (от редуктора тоже)
—————
мой случай )))

Нада заделывать выхлоп )))
СПАСИБО за инфу !

pasha/ — тут он есть.
[/b]если чего, спрашивай.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector