Меню Рубрики

Установка газового амортизатора каяба

AndryFlog › Блог › Правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G

На днях планирую перебрать переднюю подвеску, вот решил освежить в памяти некоторые вопросы.
Один из них — правильная прокачка амортизаторов…
На оригинальность не претендую — следующий текст был взят из «Открытая База Знаний по Автомобилям Nissan», с одноименной инструкции

Инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G

Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками.

Буду рад, если данная инструкция кому то поможет, думаю, не все здесь ставят дорогой оригинал, при соблюдении данной инструкции вы действительно заметите положительно влияние. Удачи на дорогах!

источник

KYB-Russia › Блог › Инструкция: установка амортизаторов KYB — как не попасть впросак

Замена амортизаторов — это сложная многоэтапная процедура. Неправильно установленные амортизаторы быстрее изнашиваются, неэффективно работают и даже приводят к потере управляемости. Чтобы такого не случилось, мы собрали этот гайд.

👀 УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЗАМЕНА НУЖНА
Если с подвеской что-то не то, дело не обязательно в амортизаторах. Проблема может быть в других элементах подвески: изношенных сайлентблоках, просевших пружинах или повреждённых стойках стабилизатора. Чтобы узнать точно, рекомендуем диагностику в три этапа.

1. Внешний осмотр. Считается, что повреждённый амортизатор обязательно должен течь. Отчасти это правда, поэтому внимательно осмотрите стойки на предмет подтёков амортизационной жидкости. Сдвиньте мешающие обзору пыльники штоков и осмотрите пространство под ними. Небольшое запотевание около сальника может быть и на исправных амортизаторах, а вот капли и ручейки масла однозначно говорят о неисправности.

2. Тест-поездка. Кроме внешних проявлений, неисправность амортизаторов может проявляться на ходу. Выполните серию разгонов, торможений и поворотов и внимательно следите за поведением машины. На дефект укажут: клевки и крены кузова, раскачка, запоздалые реакции на руль или стуки подвески.

3. Вибростенд. Если первые два шага не выявили проблем, а подозрения остались, работу амортизаторов контролируют на специальном вибростенде. Он работает так: колёса встают на площадку, которая вибрирует с заданной частотой. По скорости затухания колебаний стенд делает вывод об эффективности подвески в целом и амортизаторов в частности. Кроме того, на вибростенде находят источники шума, которые не диагностируются из салона при тест-поездке.

Проверка амортизаторов на вибростенде:

🔢 ПОНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Процесс замены амортизаторов для машин разных производителей — разный, это понятно. Поэтому мы подготовили видео-руководства для основных моделей и продолжаем их готовить.

Замена передних амортизаторов для автомобилей на платформе Golf V:

Инструкции по замене амортизаторов KYB для других моделей машин (добавляются) ↓

Читайте также:  Установка amd chipset drivers

📚 УЧЕСТЬ НЮАНСЫ
Дьявол — в мелочах. Мастера от любителя отличает знание тонкостей процесса. Мы собрали несколько советов.

Инструкции производителя. У разных моделей разные требования к процессу установки амортизаторов. Например, снимать детали важно в определённом порядке, а ставить в том же порядке, в котором снимал. Производители пишут о таких деталях в руководствах по ремонту. Найдите этот документ через поисковики, на форумах или агрегаторах технических решений типа Autodata, Motordata, Alldata, Mitchell и прочих.

Инструмент. При монтаже амортизатора с верхним креплением типа «шпилька», требуется зафиксировать шток от проворачивания при закручивании гайки. Самый простой вариант — зажать шток газовым ключом или пассатижами — не годится. Любая царапина или вмятина на зеркальной поверхности штока приведёт к нарушению герметичности при работе сальника. Такой амортизатор можно выбросить.

Также не рекомендуем использовать пневматический гайковёрт для гайки на штоке амортизатора. Инерция от вибрации этого ударного инструмента расшатывает гайку на внутреннем креплении поршня, и это вскоре приводит к стуку, который потом можно принять за брак амортизатора. Для установки амортизаторов нужно пользоваться только ручным инструментом и контролировать моменты затяжки крепежа динамометрическим ключом, а для фиксации штока может потребоваться специнструмент, подходящий для данной модели автомобиля.

Пыльники и отбойники. Здесь правило простое: меняете амортизаторы — меняйте защитные комплекты. Всегда. Даже если пробег минимальный и на первый взгляд детали выглядят свежо. Работа с изношенными амортизаторами, время и дорожные реагенты лишают отбойники главного качества — упругости.

Защитные комплекты напрямую влияют на ресурс амортизатора. Неисправный пыльник или отбойник запросто раньше времени выведет из строя амортизатор. Плохие дороги и грязная погода усугубляют негативное влияние. При этом новый защитный комплект обходится на порядок дешевле стоимости пары амортизаторов — в районе 1 тысячи рублей, в зависимости от модели автомобиля.

Сход-развал. В большинстве конструкций независимой подвески (на всех МакФерсонах, например) после замены амортизаторов углы установки колёс относительно кузова меняются. Из-за этого машину может начать тянуть в сторону, а износ амортизаторов становится опасно неравномерным. Чтобы такого не было, обязательно делайте сход-развал после замены амортизаторов.

Предварительная прокачка. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость перетекает в наружный цилиндр, а во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. Это вызывает подозрительные звуки при работе и может разрушать дроссельные клапаны. Чтобы избежать поломки амортизатора, а главное — оценить работоспособность демпфера заранее — перед установкой его крайне рекомендуется привести в рабочее состояние — прокачать.

Прокачка амортизаторов (видео снято сотрудниками одного из авторизованных магазинов KYB):

🛠 БРОСИТЬ И ПОРУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Как видите, не всё так просто с установкой. Надо многое учитывать, использовать специальный инструмент и помнить о нюансах. Если вы поняли, что не готовы рисковать, обратитесь в авторизованный сервис. Для этого есть несколько причин:

Безупречная репутация. KYB авторизует только проверенные автосервисы, которые являются лидерами по качеству обслуживания в своём регионе.

Обученные мастера. Мастера авторизованных сервисов знают своё дело, потому что проходят обязательное обучение на семинарах и тренингах KYB. Они сдают тесты на знание продуктов и процесса их установки.

Специальное оборудование. В авторизованных СТО всегда есть то, что нужно для диагностики и ремонта подвески. Оборудование соответствует строгим требованиям KYB.

Расширенная гарантия. Если менять амортизаторы в авторизованном сервисе, гарантия длится 3 года или 80 000 км (если установили четыре амортизатора) или 2 года или 80 000 км (если установили два амортизатора).

Список всех авторизованных сервисных центров на kyb.ru/map

Надеемся, это руководство было для вас полезным. Если остались вопросы по установке, задавайте их в комментариях — мы с удовольствием ответим. Расскажите о своём опыте замены амортизаторов в комментариях.

Расширенная 3-х летняя гарантия: кому положена и как не слететь (СКОРО!)

источник

KIA Rio 5-door «КириК Пузотеркин» › Бортжурнал › Инструкция для прокачки амортизаторов Kayaba Excel G

Добрый день друзья!
Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;

Читайте также:  Установка пожарного гидранта лицензия

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

источник

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
Читайте также:  Установка пильного полотна в электролобзике

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

источник

Добавить комментарий