Меню Рубрики

Установка газового лифта на капот

Lifan X60 BESSER › Бортжурнал › Установка «Газлифта» (Упоров) Капота. Или Как Делать Не НУЖНО.

Всех Приветствую!
Решил написать в б/ж даже не запись, а инструкцию того как делать НЕ Нужно!)
После покупки машины, и естественного сёрфинга по просторам статей и доработок над авто, другими владельцами, мне частенько попадались посты о газлифтах… А так как время отпуска близится, и гараж уже почти забит под завязку различного рода ништяками, такими как обвес, силовой бампер, новое ГУ, саб и тд…, задумался о полезности и целесообразности установки ткаих упоров капота, так как они на мой взгляд, упростят доступ к подкапотному пространству на время установки запланированных новшеств, да и рогатина — как упор в современном авто меня просто убивала)))
Итак, почитав статьи — понял что тратить средства на штатный комплект не имеет смысла, ведь многие купили комплект газлифтов фирмы «Fenox» и они встают туда без сверления и переделок. А именно это упоры под номером: А901 023 С3. Сразу скажу — ИХ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ!
В одном из постов я обратил внимание что у этих упоров слабоваты защёлки, но не придал этому значения… И действительно, как потом выяснилось, проблема есть, но не с защёлками. Дело в том, что при установке в штатные отверстия, угол при открывании слишком велик, а головки и у этих упоров, абсолютно ровные и не имеют угла, в общем они предназначены только для установки на шарнир в горизонтальном положении(сбоку шарнира, но никак не сверху) и при открытии их просто выдирает с шарнира, возможно автор который писал про слабые защёлки, подумал что дело именно в них — но это не так, дело именно в отсутствии угла в головках штока. Судя по записям на драйве — все берут именно эти упоры, по той простой причине, что все кто поставил, то поставил именно их, и написал об этом в б/ж с указанием парт-номера, и либо не захотел потом дописывать, либо не столкнулся с такой проблемой, по причине — поставил и забыл. Не исключением стал и Я… Дело в том что слетать с защёлок они начинаю не сразу, а где то с 5 — 8го открытия, но слетают однозначно и заканчивается всё это дело тем, что капот просто падает, со всеми вытекающими…, например вы работаете и инструмент и прочее находится на двигателе, а теперь представьте что будет с крышкой, когда она со всего размаху рухнется вниз…, как минимум царапины, вмятины и т.д…
Ещё один минус этих упоров в том, что максимальное усилие (давление) у них F = 250N, то-есть при установке двух получается 500 ньютон, этого мало и капот открывается только от усилия руки, а в мороз, так вообще не держит капот в открытом состоянии.
Как я решил этот вопрос? Просто, я нашёл в каталоге Fenox, абсолютно такие же упоры, но с заложенным углом в головках штоков и с усилием F = 400N! Для справки скажу, что для нормальной работы газлифтов для капота Х60 при положительной температуре, минимальные значения усилия должны быть не менее F = 550N, а при отрицательных не менее 650N. Сейчас у меня стоят два упора по 400N и всё просто превосходно, всё открывается легко и доводится до верхней мёртвой точки самими газлифтами, а для зимы эти упоры имеют приличный запас давления и капот не захлопнется даже в сильный мороз.

Итак — что же для этого необходимо:

— Упоры капота 2шт. (400N) FENOX — А901 022 С3 (разница в цене со слабыми (250N) FENOX — А901 023 С3, оказалось в районе 70 руб за шт.) Упоры по этому номеру, в интернет магазинах, продаются поштучно — будьте внимательны. Ценник за 1 шт на момент покупки был 580 руб.

— Шарнирные болты 4шт. с резьбой М6 (чтобы не рассверливать штатные отверстия, так как упоры идут в комплекте с шарнирами на резьбе М8) — Febi 04006.

Установка банальна и проста, Всё ставится в штатные места — закручиваем один шарнирный болт в отверстие на петле капота и второй шарнир вместо болта, держащего переднее крыло. Защелкиваем газлифт штоком вниз. На этом установка закончена)))
На фото установки — первый вариант в 250N, упоры в 400N ничем не отличаются кроме усилия и небольшим изгибом головок штоков.
Надеюсь кто то, кто собрался добавить комфорта в своё подкапотное пространство, прочитает этот пост и не потратит время и деньги 2 раза, как это сделал я.

Читайте также:  Установка postscript принтера mac

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Газовые упоры, замена и их правильная установка.

Добрый день!
Заменил пару газовых упоров капота на нивовские, ранее стояли восьмерочные.

Заодно попробовал прикрутить их иначе, чем было раньше. На драйве в одной из записей БЖ посоветовали перевернуть. После это натолкнуло на мысль: «А почему так?!»
Комбинаций три:
1)Штоком вниз
2)Штоком вверх
3)Произвольное положение, при шарнирном соединении. (не наш случай)
Кстати в вазовских каталогах и инструкциях на изображениях положение правильное!;)

Небольшой экскурс в теорию и основы:
Газовые пружины представляют собой гидропневматическое устройство, использующее энергию сжатого газа для создания усилия на штоке. Сегодня они получили широкое распространение и область их применения огромна.
Газовые пружины выполняют такие же функции, как и обычные витые металлические пружины: создание заданных постоянных сил; силовое замыкание кинематических пар; выполнение функций двигателя; виброизоляция; восприятие энергии удара. По сравнению с механическими пружинами, газовые имеют следующие преимущества: плоская характеристика жесткости, даже при больших усилиях и длинных ходах; компактность конструкции; простота и легкость монтажа; возможность выбора линейной, пропорционально-увеличивающейся или уменьшающейся характеристик при идентичных наружных размерах; возможность управлять движением, как в промежуточных положениях, так и в конечных точках хода пружины; жесткая или податливая фиксация положения штока; ограничение хода.

Газовая пружина состоит из:

1)корпуса, заполненного азотом (N2); Азот исполняет роль источника энергии. В него также добавляют смазочные вещества. Отверстия в поршне обеспечивают равенство давления в двух полостях цилиндра.
2)выдвигающегося штока, соединенного с поршнем;
3)поршня, в котором выполнены сопловые отверстия;
4)уплотняющих и направляющих элементов;
5)смазочной камеры.
6)Присоединительные элементы.
Формулы, диаграммы и распределения усилий описывать не буду, кому интересно всю информацию можно найти в сети.

Перейдем к самой проблеме. Как же установить упор?
В моем случае правильным будет крепление штоком вниз! Сказывается это на процессах демпфирования и амортизации.

На вариант крепления влияет конструкция пружины:

На рисунке схематично представлены три конструктивных исполнения газовых пружин, отличающиеся уплотняющим и направляющим элементами.
На (1) изображена конструкция с одинарным уплотнением, которое предпочтительно устанавливать в положение, при котором шток направлен вниз. При этом гарантируется длительная смазка уплотнения смазочным материалом, заложенным в уплотнение.

Конструкция (2) имеет двойное уплотнение. Это позволяет ориентировать шток в произвольном направлении. Даже если шток направлен вертикально вверх, смазка заперта между двумя уплотнениями. Второе уплотнение продлевает срок службы газовой пружины, что позволяет также использовать ее при большом числе циклов нагружения.

Газовая пружина (3) снабжена масляной камерой. Она используется при изменении положения газовой пружины в процессе работы. К примеру, если она закреплена шарнирно.
Все описанные выше конструкции могут дополняться дополнительными элементами обеспечивающими уплотнение и смазку. Все усовершенствования направленны на увеличение срока службы пружины, на улучшение характеристик, повышение эксплуатационной стойкости ко внешним воздействиям и негативным факторам рабочей среды (пыль, грязь, влага и т.д).

Демпфирование в конце хода газовой пружины:

а) гидравлическое демпфирование
При гидравлическом демпфировании в газовой пружине присутствует масло. Шток пружины направлен вертикально вниз, масло скапливается под поршнем. При погружении штока в жидкость сопротивление прохода масла через поршень выше, чем при проходе газа через него. Соответственно скорость выдвижения падает, именно такой эффект появился при открытии капота в самой верхней точке=)
На рисунке участок s2 соответствует пневматическому демпфированию, а s1 — гидравлическому. Комбинирую различные виды масла и лабиринтных поршней, добиваются желаемого тормозного эффекта. Длина участка гидравлического демпфирования зависит от количества масла. Однако, демпфирующий эффект может быть использован только при описанном расположении штока.
б) динамическое демпфирование

Пружины с динамическим демпфированием в конце хода могут быть установлены в любом положении. Скорость выталкивания штока регулируется продольными канавками внутри камеры. В этом случае поршень не имеет каналов перетекания, а течение газа происходит свободно через канавки в корпусе. Изменяя геометрию канавок, добиваются потребного изменения скорости перемещения штока вплоть до полной остановки. При использовании этой технологии возможно демпфирование в конце хода и в направлении вдавливания штока. Таким же образом осуществляется демпфирование в промежуточном положении.

Вывод: Поведение газового упора изменилось в лучшую сторону. Теперь не нужно придерживать капот на конечной стадии открытия, нет удара. Последние 3-4 см происходит торможение и плавная доводка!

Читайте также:  Установка поршня на 4 тактном скутере

Это плюсы, но есть и минусы. Не знаю к чему их отнести и как объяснить. Возможно производственный брак запчасти, неточности в производстве или просто стадия «притирки». Было куплено два одинаковых газовых упора 21210-6308010-00, но в работе есть существенные различия.
Первый работает на отлично, есть торможение в конечной точке, ход мягкий, но со временем по штоку на крыло стекают небольшие капли масла… Хорошо ли это? Вопрос! Особенно это заметно, если оставить открытым капот на длительное время.
Второй, проблемный. На середине хода поршня чувствуется излишнее трение, отсюда посторонние звуки и заметное увеличение усилия при закрытии. Торможение в конечной точке не такое сильное. За первые три дня тестов и множества циклов открытия\закрытия на штоке появились черные маслянистые разводы. Притирка или проблемы в работе? Вопрос остается, пока не чего толком не понятно, у первого таких симптомов не обнаружено.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Газовые упоры, замена и их правильная установка.

Добрый день!
Заменил пару газовых упоров капота на нивовские, ранее стояли восьмерочные.

Заодно попробовал прикрутить их иначе, чем было раньше. На драйве в одной из записей БЖ посоветовали перевернуть. После это натолкнуло на мысль: «А почему так?!»
Комбинаций три:
1)Штоком вниз
2)Штоком вверх
3)Произвольное положение, при шарнирном соединении. (не наш случай)
Кстати в вазовских каталогах и инструкциях на изображениях положение правильное!;)

Небольшой экскурс в теорию и основы:
Газовые пружины представляют собой гидропневматическое устройство, использующее энергию сжатого газа для создания усилия на штоке. Сегодня они получили широкое распространение и область их применения огромна.
Газовые пружины выполняют такие же функции, как и обычные витые металлические пружины: создание заданных постоянных сил; силовое замыкание кинематических пар; выполнение функций двигателя; виброизоляция; восприятие энергии удара. По сравнению с механическими пружинами, газовые имеют следующие преимущества: плоская характеристика жесткости, даже при больших усилиях и длинных ходах; компактность конструкции; простота и легкость монтажа; возможность выбора линейной, пропорционально-увеличивающейся или уменьшающейся характеристик при идентичных наружных размерах; возможность управлять движением, как в промежуточных положениях, так и в конечных точках хода пружины; жесткая или податливая фиксация положения штока; ограничение хода.

Газовая пружина состоит из:

1)корпуса, заполненного азотом (N2); Азот исполняет роль источника энергии. В него также добавляют смазочные вещества. Отверстия в поршне обеспечивают равенство давления в двух полостях цилиндра.
2)выдвигающегося штока, соединенного с поршнем;
3)поршня, в котором выполнены сопловые отверстия;
4)уплотняющих и направляющих элементов;
5)смазочной камеры.
6)Присоединительные элементы.
Формулы, диаграммы и распределения усилий описывать не буду, кому интересно всю информацию можно найти в сети.

Перейдем к самой проблеме. Как же установить упор?
В моем случае правильным будет крепление штоком вниз! Сказывается это на процессах демпфирования и амортизации.

На вариант крепления влияет конструкция пружины:

На рисунке схематично представлены три конструктивных исполнения газовых пружин, отличающиеся уплотняющим и направляющим элементами.
На (1) изображена конструкция с одинарным уплотнением, которое предпочтительно устанавливать в положение, при котором шток направлен вниз. При этом гарантируется длительная смазка уплотнения смазочным материалом, заложенным в уплотнение.

Конструкция (2) имеет двойное уплотнение. Это позволяет ориентировать шток в произвольном направлении. Даже если шток направлен вертикально вверх, смазка заперта между двумя уплотнениями. Второе уплотнение продлевает срок службы газовой пружины, что позволяет также использовать ее при большом числе циклов нагружения.

Газовая пружина (3) снабжена масляной камерой. Она используется при изменении положения газовой пружины в процессе работы. К примеру, если она закреплена шарнирно.
Все описанные выше конструкции могут дополняться дополнительными элементами обеспечивающими уплотнение и смазку. Все усовершенствования направленны на увеличение срока службы пружины, на улучшение характеристик, повышение эксплуатационной стойкости ко внешним воздействиям и негативным факторам рабочей среды (пыль, грязь, влага и т.д).

Демпфирование в конце хода газовой пружины:

а) гидравлическое демпфирование
При гидравлическом демпфировании в газовой пружине присутствует масло. Шток пружины направлен вертикально вниз, масло скапливается под поршнем. При погружении штока в жидкость сопротивление прохода масла через поршень выше, чем при проходе газа через него. Соответственно скорость выдвижения падает, именно такой эффект появился при открытии капота в самой верхней точке=)
На рисунке участок s2 соответствует пневматическому демпфированию, а s1 — гидравлическому. Комбинирую различные виды масла и лабиринтных поршней, добиваются желаемого тормозного эффекта. Длина участка гидравлического демпфирования зависит от количества масла. Однако, демпфирующий эффект может быть использован только при описанном расположении штока.
б) динамическое демпфирование

Читайте также:  Установка водяных счетчиков водоканалом

Пружины с динамическим демпфированием в конце хода могут быть установлены в любом положении. Скорость выталкивания штока регулируется продольными канавками внутри камеры. В этом случае поршень не имеет каналов перетекания, а течение газа происходит свободно через канавки в корпусе. Изменяя геометрию канавок, добиваются потребного изменения скорости перемещения штока вплоть до полной остановки. При использовании этой технологии возможно демпфирование в конце хода и в направлении вдавливания штока. Таким же образом осуществляется демпфирование в промежуточном положении.

Вывод: Поведение газового упора изменилось в лучшую сторону. Теперь не нужно придерживать капот на конечной стадии открытия, нет удара. Последние 3-4 см происходит торможение и плавная доводка!

Это плюсы, но есть и минусы. Не знаю к чему их отнести и как объяснить. Возможно производственный брак запчасти, неточности в производстве или просто стадия «притирки». Было куплено два одинаковых газовых упора 21210-6308010-00, но в работе есть существенные различия.
Первый работает на отлично, есть торможение в конечной точке, ход мягкий, но со временем по штоку на крыло стекают небольшие капли масла… Хорошо ли это? Вопрос! Особенно это заметно, если оставить открытым капот на длительное время.
Второй, проблемный. На середине хода поршня чувствуется излишнее трение, отсюда посторонние звуки и заметное увеличение усилия при закрытии. Торможение в конечной точке не такое сильное. За первые три дня тестов и множества циклов открытия\закрытия на штоке появились черные маслянистые разводы. Притирка или проблемы в работе? Вопрос остается, пока не чего толком не понятно, у первого таких симптомов не обнаружено.

источник

KIA Sorento 2,5 CRDi › Бортжурнал › Восстановление газовых упоров капота, багажника и т.п.

Так как тема напрямую касается автомобилей, а из тех, про которые я веду БЖ только у Соренты есть в конструкции такие элементы (причем сразу аж 6шт), то пусть запись будет здесь.
На самом деле проблема возникла на Nissan X-Trail у моего отца, но и Соренты это скоро коснется (стекло двери багажника зимой плохо держалось в открытом положении). Так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Как известно, чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.
Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых «газовых пружин» для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что «пружины» эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой «пружины» используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве. Под эти размеры я и заказал в наших мастерских оправки.

Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны.
Надеваем оправку на газовый упор, закрепляем в струбцине и… Заправляем газом до требуемого давления. Давление рассчитываем исходя из требуемого услилия сжатия. В данном случае паспортное усилие 60 кг/см2. Соответственно, так как площадь сечения штока около 0,5 см2, то давление внутри упора должно быть 120кг/см2, т.е. 120 атм. Штатно упоры заправляют либо азотом, либо сжатым воздухом. Ни того, ни другого под рукой у меня нет, аргона в баллоне осталось 110 очков, а вот гелия еще 145 атм есть. Им и заправил. Вариант не самый хороший, но что есть. Проверил сальник на герметичность — держит.

Так что кому надо заправить газовые упоры — обращайтесь. Только сразу говорите, какое усилие на сжатие необходимо получить.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *