Меню Рубрики

Установка газового упора крышки багажника

Лада 2115 ✖DOROT’hy✖ › Бортжурнал › #8 [ГАЗОВЫЕ УПОРЫ БАГАЖНИКА]

░▒▓ДЕНЬ I▓▒░
Купил газовые упоры от 2108 две штуки. Сразу показались очень тугими.
Поставили с начала один на правую сторону, попробовали закрыть, а багажник гнется, но не закрывается. Испугался и снял. Пошел штрудировать записи на Д2, где было выяснено, что упоры подходящие и желательно ставить сразу на две стороны, дабы избежать перекоса крышки багажника.

░▒▓ДЕНЬ II▓▒░
Выпилили пластины по толще, поставили.
Когда закрыли багажник (с большим усилием) увидели огромный зазор между задним стеклом и крышкой. Попытки отрегулировать не увенчались успехом. После съема упоров зазор остался.
Диагноз: согнулась правая петля багажника.

░▒▓ДЕНЬ III▓▒░
1. Покупка и покраска новой петли багажника.
2. Снятие торсионов.
Для более или менее безопасного снятия торсионов необходимо проложить между ними и стеклом доску, да по толще (тонкую фанеру пробьет, нафиг). После необходимо аккуратно снять ответвление с паза [1] и после отстрела снять со второго (дальнего) паза [2] окончательно. На сколько я понял по вашим советам, то снимать торсионы лучше при закрытом багажнике, а вытаскивать при открытом.

3. Установка новой петли багажника.
4. Установка газовых упоров.
5. Регулировка зазоров багажника.

По окончанию работ багажник открывается самостоятельно, закрывается с усилием (в пределах разумного). Зазор между стеклом и багажником увеличился на 5 мм, щелей нет. Замок открывается тяжелее.

UPD 31.05.2014:
Заменил газовые упоры на все те же восьмерешные, но фирмы Fenox вроде. Крышка стала открываться как надо, закрывается одной рукой, крышку не выгинает. Итог — старые упоры были изначально бракованные с более сильным сжатием. В качестве доказательства новые упоры можно сжать руками с применением значительного усилия, а старые упоры сжимались только под весом меня и моего друга (наваливались на упор целиком). Так что не покупайте упоры этой фирмы.

источник

Renault Logan Tver Silver › Бортжурнал › Улучшайзинг 5. Газовый упор на открывание крышки багажника Логана ( Усовершенствование конструкции ).

Итак, я решил довести до полного совершенства — ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ БАГАЖНИКА С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВЫХ УПОРОВ ! После проблем, с которыми я столкнулся, когда у меня был один упор — решил поставить ДВА !

А два газовых упора можно установить только мебельные т.к. один из самых маленьких по длине в 300 мм. ( автомобильных ) имеет усилие в 415 Н, а с двумя крышку будет не закрыть ! Мебельные газовые упоры ( газлифты ) я нашел с усилием в 60 Н. и длиной 280 мм., а это на 20 меньше чем надо .

Для установки такого газлифта мне пришлось сместить точку крепления на уголке на 30 мм. в сторону петель крышки багажника т.е. переделать уголки.

Ну а на петлях крышки закрепил заклепками шедшие в комплекте с газлифтом уголки, в которых сделал по дополнительному крепежному отверстию.

Два упора по 60 Н. ( в сумме 120 Н. ) не в силах поднять крышку !

Остается ехать и покупать газлифты с большим усилием, хотя бы со 100 Н. на одном.
А это оказалось почти невыполнимой задачей, все что продается в магазинах ( побывал во всех основных магазинах ) с мебельной фурнитурой, имеет длину еще меньше — 260 мм. ! Ептель ! Опять уголки новые делать ?

Нашел упоры нужного размера в магазине, где покупал предыдущие, с усилием в 150 Н. — УРА !

Сверху старый на 60 Н. снизу два новых на 150 Н. с наконечниками необычной формы и механизмом фиксации пальца.

Далее основное видео, в котором я все рассказал и показал .

А вот видео, в котором видно, как с небольшими паузами работают данные мебельные упоры.

Я очень доволен результатом, а особенно данными упорами !

источник

Лада 2104 Синий VazenWagen › Бортжурнал › Газовые упоры багажника и капота

Пришло недавно письмо от Drive2’а, что де не пишу давно ничего, что де драйв может и понижаться. Исправляюсь.

Читайте также:  Установка дверных полотен расценка в смете

Часть 1. Упоры багажника.
Начну с прозаичного. Крышку багажника приходится доподнимать до верхнего положения уже года 3. Это как в эксперименте с лягушкой и кипятком. В общем, когда что-то ухудшается постепенно — этого не замечаешь, привыкаешь и уже считаешь, что так было всегда и это норма. Но доводить крышку багажника рукой это не норма. А тут в нашей компании появилась новая машина — не новая Нива — ВАЗ-21213, владелец которой сетовал, что заднюю дверь нужно подпирать палкой. Кажется даже возил черенок от лопаты для этого. Суть да дело, то да сё, в обед двинули с ним в автозапчасти. Оговорюсь, что на той Ниве стояли газовые упоры багажника с маркировкой, начинающейся с «2108-…», то есть «восьмёрочные». Оттого и было мнение, что «восьмёрочные» слабее и не держат тяжёлую нивскую дверь, а не только из-за возраста машины. Стало быть, нужно приобрести упоры с маркировкой «2121-…». У себя я маркировку так и не разглядел, но точно помню, что 14 лет назад на своей первой «четвёрке» (там дверь вообще не держалась и я тоже возил деревянную палку) я эти упоры тоже менял и мне сказали, что упоров «четвёрочных» не существует в природе, стоят «нивские», то есть «2121-…»; тогда такая замена болячку вылечила. В общем, шли мы с товарищем за двумя комплектами упоров «2121-…». Себе комплект упоров «2121-8231010-05» я взял, а товарищу не хватило. Пара упоров обошлась в 680 рублей.

Прошла пара недель, прежде чем мне удалось выкроить вечерок, чтобы в относительном тепле дядькиного подземного гаража эти упоры установить. Каково же было моё удивление, когда на снятом моём упоре я увидел маркировку «2108-8231015-05».

Кстати, длина обоих упоров одинакова — 45 см между центрами крепёжных шпилек.

Ладно, дверь будет держать не маркировка упоров, а давление в них. Ради интереса попробовал сжать новый и старый упоры.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Делать это нужно крепко стоя на ногах на шершавой поверхности, давя на упор сверху, и уперев его в пол, исключив любую возможность проскальзывания. Также нужно быть готовым к тому, что он, упор, всё-таки «сыграет». Тут пришёл черёд удивиться второй раз, ибо усилия сжатия старого и нового упоров были очень даже сопоставимы (читай одинаковы). Все сомнения развеялись, когда новый упор (начал с правого, т.к. именно его я подозревал в усталости) я всё-таки поставил… Дверь так же пришлось доводить до верха рукой. Кстати, один, даже условно исправный, левый упор дверь совершенно не мог удержать. При демонтаже и монтаже правого дверь держалась на третьем упоре — моей макушке. Как говорится в технарской шутке — инструкцию читают в двух случаях — когда всё сломано или когда совсем уже нечем заняться. Заняться мне было чем, нужно было понять «как так?» и «почему?».
Взглянем на фото повнимательнее и увидим, что кроме маркировки модели и чертёжного номера имеются ещё цифры и буквы. С буквами не понятно, да и не интересно, а вот цифры натолкнули на мысль об условных единицах, а может быть даже в безусловных кгс, толкающих поршень упора изнутри. Но как это проверить, ведь мои с цифрой «6» сжимались примерно так же, как и новые с цифрой «5»? В любом случае оставлять мне их смысла не было, снял и пошёл обратно в магазин, благо располагается он недалеко и чеки все у меня были. Пришёл, озадачил продавца. Он высказал предположение, что может быть мне стоило поискать упоры с маркировкой не «2121-…», а «21213-…», ибо 213-я дверь больше и тяжелее, нежели 21-я. У самого у него таких не оказалось, зато оказались упоры «двенашкины!» с маркировкой «2112-8231010».

Читайте также:  Установка кухонных вытяжек балашиха

Попробовал сжать их вышеописанным способом в магазине, получилось с большим трудом (я сильный, только лёгкий))). Главное, на «двенашкиных» упорах была заветная цифра «6» (на фото не видно, но это так). И затруднённое сдавливание подтвердило моё предположение по килограмм-силам. Длина их так же составила 45 см, вот только крепления у них оказались неразборными. На третьем фото это немного видно.
По поводу снятия/установки. Упоры «нивские» и «восьмёрочные» имеют разборные головки. Чтобы снять их с машины, достаточно плоской отверткой поддеть каждую скобу (они будут видны на 4-ом фото) сначала немного с одной (чтобы не перекособочило), потом с другой стороны. Так поступить и с верхним, и с нижним креплением. Затем подперев дверь, чтобы снять нагрузку они вынимаются и тут же вставляются новые, заранее так же приготовленные. Шпильки остаются родные, ввинченные в ушки кузова и двери. Хотя никто не запрещает выворачивать ключом. Вернёмся к вновь приобретённым упорам, которые оказались дороже — 860 рублей за комплект. На «двенашкиных» упорах крепления неразборыне, т.е. шпильки завальцованы в головки. Ничего страшного, заворачиваются они не сложно (только макушку давит и шея устаёт).
Установил правый и сразу левый. Пытаюсь закрыть… У меня потом ещё неделю плечо ныло, а я понять не мог от чего. Багажник я открываю по 2 раза в день, закрываю стало быть тоже. Но если открывать теперь стало очень легко — достаточно приподнять дверь на 30-40 см — и она сама достаточно резко взмывает до упора вверх, то чтобы закрыть — теперь снова (а я уже и забыл это ощущение) приходилось прикладывать значительные усилия под неудобным углом для плеча, а потом наваливаться на неё, чтобы опустить до тех самых 30-40 см, когда она уже не может сопротивляться.
Итоги:
1. Багажник открывается как положено.
2. Мы с вами теперь знаем как выбирать газовые упоры — не по модели, а по усилию (те самые циферки).

Часть 2. Упор капота.
Об этой доработке я читал и мечтал давно и периодически. А тут у меня высвободилось целых два упора с усилием примерно по 5 кгс (мои родные уставшие «6»-ки). Уголки я прикупил мимоходом, какой подойдёт. Левый стоил 10 рублей, правый 15-20.

Заклёпочник я благополучно забыл. Крепить саморезами не очень хотелось. А тут при примерке обнаружилось, что на верхней панели (не знаю как она правильно называется), куда упирается, простите за тавтологию, упор капота, имеется как бы козырёк.

Именно его я просверлил сверлом на 4 в двух местах, и привинтил уголок винтом-гровером-гайкой М4.
Тут придётся немного отвлечься от упоров, чтобы прокомментировать подкапотное, вернее, сам капот. Штатный упор капота был согнут за час до описываемых событий на мойке, мойщиком, который не знал как закрывать капот на жигулях. Это я ещё из комнаты для клиентов телевизору на него смотрел — не углядел. Второе, состояние капота. Про то, как я его шумо-теплоизолировал ещё напишу, а вот, что стало с ним после другого такого же горе-мойщика, которому я три раза сказал «Капот не мыть!», а он помыл, «керхером», вы можете наблюдать. После той мойки отошла сначала теплоизоляция из вспененного полиэтилена, потом и сплен, серые обрывки которого болтаются на виброизоляции.
Возварщаемся к капоту. Замером на штатном упоре-палке было установлено, что новое крепление должно быть 47 см. Упор у нас, как мы помним — 45 см. Фотки, найденные в интернете, в частности на нашем сайте, подтверждали моё опасение по поводу того, что капот будет открываться на меньший угол. В общем, была найдена латунная втулка с внутренней резьбой М6, совпадающей с резьбой на разборной головке упора. Из болта была сделана шпилька.

В общем удлинил я свой новый упор аж на целых 3 см! Обращаю внимание тех, кто надумает удлинять. Головка платмассовая. Резьбу сорвать — как два файла отослать. Аккуратно!

Читайте также:  Установка пенопласта с утеплителем

Нижнюю головку закрутил в уголок, верхнюю — в кронштейн на капоте, в ту его часть, куда упиралась палка при открытом капоте. Это убережёт от проскальзывания верхнего крепления в длинном пазу.
Результат виден на следующих фото.

Стоит сказать, что при такой длине упора, центр тяжести капота смещается вперёд, за петли, таким образом упор несёт нагрузку на разрыв. Единственный минус этого вижу в том, что та самая панель с петлями капота и уголком очень не хило «играет». А до этого «морда» передка казалась такой крепкой. Возможно, длину упора укорочу.
Да, по поводу ориентации упора. В таком открытом положении упор будет находиться мало времени и вряд ли под дождём. А вот от набегающего потока и всего того, что он с собой несёт в любую погоду, такая ориентация убережёт уплотнитель (или сальник) упора.
Итоги:
1. Закрывать капот можно одной рукой.
2. Закрывать капот можно с любой стороны.
3. Как бы современно, а не эта кочерга.

Заключение.
Всё сделано не торопясь за вечер, за 2х430 + 10 рублей.
В остатке — ещё один упор, думаю кому прикорячить).
Удовлетворение от сделанного — как гласит телевизор — бесценно!

источник

Honda Accord CF4 F20B 🔰🇯🇵 › Бортжурнал › Газовые упоры багажника

Приветствую. В этой записи речь пойдет о установке не штатных газовых упоров на Honda Accord/Torneo 6 поколения с правым рулём. И, признаюсь честно — давно хотел реализовать данный апгрейд, по причине того, что штатные торсионы не поднимали должным образом крышку багажника, а различные пружины были менее эффективны и честно говоря, не нравились, от слова «совсем». На драйве было найдено несколько вариантов о данной установке, на там фигурировали другие модели Honda, либо другие поколения «Баянов», а багажники у них, как Вы понимаете, разные. Из всего я выделил один, который и был взят за основу данный вариант . Для начала были приобретены пара упоров Starke, артикул 181-115 (шли они для BMW), несколько типов кронштейнов. При изучении багажника, пришёл к мнение, что крепить (с одной стороны) удобнее было за пластины, удерживающие торсионы, и для этого, необходимо было снять оба этих торсиона, дабы не мешались. Прикинув газовые упоры, просверлил по одному отверстию в пластинах и в креплениях багажника — 2 тяги или дуги, называйте как угодно. Установил упоры, и всё бы хорошо, но к небольшому разочарованию, открывали они чуть лучше (при силе выталкивания 490 Ньютонов) чем родные торсионы, и паре с ними, уверен, это был бы хороший дуэт, но их как Вы помните, мне они мешались и их пришлось демонтировать.
Вариант 2: Исходя из предыдущих размеров, подобрал по каталогу уже знакомые мне упоры от белорусской компании Fenox, размеры почти те же, но сила выталкивания составляла 660 Ньютонов, предыдущие болты креплений были заменены на шаровые от Febi и установлены в те же места, с единственным моментов, что нужно было рассверлить отверстие для гайки (см. фото). После установки багажник открывается как нужно, единственный минус — закрывается немного тяжелее, нежели с торсионами. Осталось закрасить царапины от старых пружин и закрыть отверстия. Надеюсь, моя запись будем полезна. Благодарю за внимание.
Цены и артикулы:
— Упор газовый FENOX, артикул — A902007, цена 443.00 р. х 2 = 886.00 р.
— Амортизатор багажника BMW E32 STARKE, артикул — 181115, цена 328.00 р. х 2 = 656.00 р.
— Шаровая головка FEBI, артикул — 04006, цена 60.00 р. х 4 = 240.00 р.

Благодарю дружественое СТО top-detal.ru/, за демократичные цены и помощь в установке.

UPDATE: Крепление торсиона при закрытии и открытии крышки багажника «играет» — немного гнётся во внутрь. Его необходимо дополнительно усилить.

источник