Меню Рубрики

Установка газовых трубок на автомобиле

Трубки и патрубки для ГБО: как выбрать правильно?

Обязательным элементом газовой системы, устанавливаемой на автомобили, являются трубки патрубки на ГБО.

По ним происходит подача газа от баллона к топливной системе ДВС, шлангами соединяют редуктор с печкой. Раньше трубки для ГБО ставили исключительно медные. Со временем в них выяснилась масса недостатков. Сегодня рынок заполнен различными видами газовых трубок из пластика. Чем они отличаются и как выбирать правильно?

Виды трубок для газовых магистралей

Трубки ГБО могут различаться по материалу:

  1. Стальные. Используют только для ГБО на метане. Они обязательно выполнены бесшовным методом и выдержать многократное растяжение под высоким давлением. Имеют диаметр размером 6мм и 10 мм.
  2. Медные. Прочные, выдерживают до 300 атм., но имеют огромный минус в период эксплуатации. Медные трубки для газа со временем окисляются. Продукты окисления с потоком горючего забивают фильтр и цилиндры. Сокращается срок службы газовой системы. В процессе окисления изделий из меди внутренний просвет магистралей уменьшается, давление в магистрали падает, газовое оборудование начинает работать рывками. При выполнении диагностики ГБО с помощью адаптера и компьютера выясняется, что сбои в работе ДВС свидетельствуют о бедной топливной смеси.
  3. Пластмассовые. Всё чаще применяются при монтаже ГБО. По стоимости термопластиковая трубка в несколько раз дешевле медной. Не ржавеет, не вступают во взаимодействие с пропан-бутаном, продуктами нефтепереработки.

Трубки для ГБО различаются по своему назначению, их следует выбирать целенаправленно для газа. При монтаже длину трубок стараются делать минимальной.

При выборе трубок ПВХ для установки в газобаллонное оборудование обращают внимание на температурный диапазон применения, особенно это касается низких температур.

Преимущества пластиковых магистралей

Европейские производители ещё с начала века начали применять пластиковые и термопластиковые шланги для газовых автомобильных систем. Они сделаны из крепкого гибкого материала. Качественные характеристики усиливают несколько слоёв, включая армирование и внешнюю защитную оболочку.

  • устойчивость к коррозии;
  • можно гнуть, трещин не будет;
  • удобство в подключении;
  • краш-тесты показали, что вероятность разгерметизации пластиковой шланги чрезвычайно низка;
  • не требуется дополнительная изоляция.

Медные трубки боятся ударов. Если она согнётся или появится трещина, аварийная утечка газа обеспечена.

Единственный минус пластика — из-за повышенной эластичности понадобится большее количество крепёжных элементов.

Крепежи пластиковых магистралей для ГБО делают осторожно. Неаккуратная врезка саморезами может повредить оборудование машины.

Размеры трубок для газовых магистралей

Самая распространенная газовая трубка бренда Faro. Соотношение цена и качество оптимальны. Этой же фирмы берут тройники и фитинги.

Для монтажа термопластиковых трубок для ГБО легкового автомобиля нужно 600 см. 6 мм трубки для главной магистрали, и до 200 см. 8мм трубки заправочной. Необходимы по одному угловому и прямому фитингу, на каждую шлангу.

Иногда возникает вопрос, насколько сложно монтировать пластик? В ГБО они не развальцовываются, а отрезаются по месту. С пластиковыми трубами это делать гораздо удобнее, чем с медными или стальными.

Фитинги для ГБО практически не отличаются от подобных сантехнических по своему строению.

Соединение выполняется следующим образом:

  • труба ровно отрезается канцелярским ножом;
  • надевается на трубку гайка и муфта в виде конуса;
  • надевается труба на фитинг;
  • затягивается гайка.

Фитинг повторяет медную магистраль, устанавливается так же как медная затяжка. Выпускаются прямые, угловые, под 45 градусов, тройники, переходы с 6 на 8 и наоборот.

Для подключения в мультиклапан по типу Europa 2 берут прямой или угловой соединитель 8 мм. У него имеется приличный запас по длине, чтобы его можно было использовать неоднократно. Подрезать лишнюю длину не сложно.

Термопластовые трубки идут с указанием внутренних диаметров. Для медных указываются наружные размеры. Это надо учитывать при покупке.

Размеры патрубков для подключения редуктора

Прокладка магистрали для подключения газового редуктора весьма важное мероприятие. От качества выполненной работы зависит безопасность эксплуатации ГБО, а значит всех участников дорожного движения. Любые работы, которые связаны с газовой системой, нужно доверять профессионалам.

Большое внимание, уделяют качеству хомутов. Их устанавливают на всех соединениях шлангов охлаждающей жидкости, в газовой магистрали от редуктора к форсункам. Хомуты одевают и на трубки от форсунок до входа в коллектор. Без хомутов обходятся на вакуумных шлангах, если автомобильный двигатель не турбированный.

К газовому редуктору идёт магистраль из медных или пластиковых трубок разного диаметра.

От редуктора отходят патрубки 14 мм. Возможно подключение магистралей 10 мм через переходники.

К печке радиатор подключают параллельно шлангами 20 мм. Необходимы тройники 19-19-14. Если взять тройники 19-19-16, потребуется переходник ГБО 16-14 мм.

Газовую магистраль прокладывают подальше от прогревающихся частей, и мест где может быть трение, вибрация.

Никогда не поздно заменить медные газовые магистрали на пластиковые. Если есть опыт в монтаже ГБО, то это можно сделать и своими руками. Замена не составит сложностей мастерам в автосервисе. Мероприятие это простое, поэтому не потребуется много времени и денежных затрат. Цена вопроса значительно ниже, чем ремонт двигателя в результате окислов газовых магистралей.

В итоге владелец авто с ГБО получит ряд преимуществ, связанных с более безопасной эксплуатацией газобаллонного оборудования. Многочисленные испытания, проведенные с пластиковыми шлангами известного бренда, доказали что они значительно безопаснее, чем медные.

Читайте также:  Установка катализатора на автомобиль

источник

Honda Accord Ámeriponec® need☮NOspeed › Бортжурнал › ГБО своими руками. #4 Газовая магистраль и ВЗУ.

Всем здравия. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки в БЖ аккорда.

Настал черёд №1 по схеме ВЗУ и газовой магистрали.

Извечный вопрос при выборе ГБО, что ставить в качестве магистрали медь или пластик? Для меня ответ был однозначным – пластик. За 12 лет эксплуатации ГБО с медной трубкой в целом особых проблем не было. Газ у нас достаточно качественный и химические реакции со всякой всячиной, входящей в состав газа у меди практически отсутствуют. Основные траблы были связаны с жёсткостью самой трубки. Через пару лет эксплуатации в холодное время года начинало травить в местах соединения медных трубок. Укоротить и перепресовать с новым ниппелем, например, на входе в редуктор было очень неудобно, трубка была уложена и не имела хорошего запаса по длине, а каждое лишнее перегибание меди чревато возникновением трещины… Вот к примеру магистраль на моём бывшем аккорде. Уложена достаточно изящно, но с каждой подрезкой изящество будет хериться и трубка испытывать новый изгиб. А травило и на входе в редуктор и на выходе из клапана… Если короткий кусок заменить не особая проблема, то длинный под днищем уже морочливо достаточно.

Много начитался в нете о качестве газа в России, например, у нас как-то Бог миловал. Хотя криминал бывает, конечно.
По следующим картинкам, нарытым на драйве, видно что если газ на заправке богат сероводородом, то он таки окисляет медь и постепенно разрушает её. На картинках ники драйвовчан и география проживания. Особенно примечательна последняя картинка товарища vshabunin. Если коротко автор не поленился и произвёл такой эксперимент — обмотал фильтр медной проволокой (магистраль пластик) на фото результат через 5 тысяч км. Это не мусор из бака, а именно окисляется медь. Чешуйки эти не магнитятся, т.е. сульфид меди.

Подобные красоты были и у меня в фильтрах)

Природа мусора в фильтре не определена в моём случае, поглядим что будет на пластике. Но всё же главное преимущество пластика как по мне это удобства монтажа и большая прочность. Именно прочность. Ведь цепанув днищем у пластика больше шансов сжаться и проскользив по препятствию принять исходную форму, (хотя конечно дело случая). Это легко проверить стукнув медную и пластиковую трубки молотком)
Термопластик держит как и медь 30 атмосфер. А если честно, то и 300 выдержит ) вот любопытный эксперимент — тест на прочность термопластика. Можно с 8-й минуты смотреть.
Кстати, товарищ акцентирует внимание на том что на мойках давка бывает в районе 100 атмосфер и трубки там пластиковые, не медные.

Кроме того пластик ещё и дешевле меди. У нас в основном продаётся газовая трубка FARO. По моему мнению это лучший бренд в сантехнике (трубы, фитинги) по соотношению цена/качество. Надеюсь не подведёт и в ГБО. Как правило на легковое авто хватает 6 метров 6мм трубки для основной магистрали и 1 метра 8мм-й заправочной. Логично сразу брать по одному угловому фитингу и одному прямому на каждую трубку.

Маркировка трубки для газовой магистрали. DN5 это 6мм, DN6 это 8мм внутренний диаметр.
В отличие от медных трубок пластик маркируется по внутреннему диаметру.
67R-010299 европейски стандарт для ГБО. Класс 1 это шланг для бутана, пропана, ацетилена и метана, H2 – кто знает подскажите не нашёл и далее надпись LPG ONLY.

Если кто имел дело с металлопластиковыми или PEX сантех трубами, то ему будет легко и привычно монтировать термопластик, фитинги абсолютно идентичны сантехническим.
Соединение с фитингом простое до безобразия. Отрезаем трубку канцелярским ножиком ровненько, надеваем на шланг гайку и конусную муфту (конусом в сторону гайки), надеваем трубку на фитинг, затягиваем гайку до упора. С другой стороны фитинг имитирует медную магистраль, монтируется как медная, гайка-бонка (ниппель)-затяжка. Faro делает все фитинги которые только можно себе представить, прямые, угловые, 45 градусов, тройники, переходы с 8 на 6 и наоборот и т.д.

Для входа в мультиклапан типа Europa2 как раз нужен прямой фитинг на 8мм, а вот на выход из баллона без углового фитинга просто никак, понятно по фото. Фитинг производитель делает с приличным запасом по длине латунной части как я понимаю для возможности использовать несколько раз. При необходимости просто подрезается.

Проложить под днищем термопластик у меня получилось быстрее чем демонтировать медную магистраль, хотя как известно – ломать не строить) Оставляем запасик в баллоне и под капотом и смело цепляемся за бензо магистраль и прочие части автомобиля, стяжки и изолента рулят. Желательно выбирать и стяжки и изоленту, рассчитанные на широкий диапазон температур, также желательно прикупить крепления для трубки, у продавца ГБО как правило всё есть.
Крепежами желательно цепляться в уже существующие отверстия с резьбой в кузове или вкручивать саморезами в кузов где это необходимо.

Читайте также:  Крылья грузовых автомобилей снятие и установка

В подкапотку как правило удобно зацепится за бензиновую магистраль. Главное чтобы нигде не провисала магистраль и была максимально «прижата» к кузову. Ничего сложного, но желательно проложить аккуратно. В подкапотку выводим аккуратно, подальше от движущихся и горячих частей двигателя к месту предпологаемой установки газового редуктора. В случае термопластика это легко) Я вообще вывел трубку, свернул в колечки лишнее, зацепил стяжкой и ездил так неделю до покупки редуктора. Вот до боли всем знакомое «пузико» аккорда )

Магистраль проложена, теперь нужно поставить ВЗУ или внешнее заправочное устройство.
По европейским нормам и российским ГОСТам ВЗУ категорически запрещено ставить в салоне и багажнике (если включить инженерную логику понятно почему.) Традиционные места размещения – врезка в бампер (по моему мнению самое адекватное), врезка в лючок бензобака или установка под бампер. По отзывам опытных газовщиков и пользователей ГБО врезка в лючок имеет такие недостатки как : необходимость возить и ставить каждый раз переходник, покоцанность лкп автомобиля заправочным пистолетом и переходником, разводы от газа на крыле. Установка под бампер по моему мнению это неуважение к заправщику, который на коленях должен лазить под машиной в поиске ВЗУ, если конечно это не Нива или Escalade 🙂 Ну как бы тоже ничего сложного. Покупаете выбранное ВЗУ и фрезу соответствующего диаметра. У меня уже был резаный бампер. Даже с пробкой, но без самого ВЗУ и задней части крепления.

Докупил за 1$ крышку для врезки в бампер. Взял её заднюю часть, совокупил с крашеной уже имеющейся и вставил само ВЗУ. Для стяжки частей купил саморезы из нержавейки. Имею печальный опыт, когда на предыдущем авто нужно было демонтировать ВЗУ со ржавыми саморезами минимальным инструментом… До сих пор помню…

Как видно по фото ВЗУ выбрал BRC. Есть мнение, что без разницы какое поставить. Не согласен. Устройство вроде как не космической сложности – обычный обратный клапан, реализованный шариком и резиновым кольцом в которое он упирается давлением газа. Вопреки существующему мнению шарик не подпирается пружинкой, а пружинка прижимает именно резиновое кольцо.
Таким вот макаром. Правильная последовательность на нижней части фото. Вот пружинка давит на шайбу, а та в свою очередь на резиновое колечко. А шарик живёт своей собственной жизнью внутри пружинки под дествием давления газа и силы тяжести)

Такое простое на первый взгляд устройство может делать мозг по полной программе.
В некоторых случаях шарик входит в это кольцо настолько сильно, что при следующей заправке этот шарик не может сдвинуть с места даже давление в 16 атмосфер.
Вот видео товарища senver про проблемные ВЗУ. За что ему спасибо.
На видео спец крюк для проталкивания застрявшего шарика внутрь ВЗУ.
В его посте с этим роликом под названием «Выбор ВЗУ для ГБО» есть и некий рейтинг ВЗУ

Вот как раз учитывая особенности нашего кузова необходим угловой фитинг для заправочной магистрали. А ещё так как у меня тюнячный бампер а бордюры высокие… Я оставил такую петлю) запас по длине . Когда бампер срывается, а такое бывает (бывало и будет бывать:), чтобы был некий запас по длине магистрали и её не обрывало.

Как-то так вышло по итогу. Кстати большой блин-шайба пригодился, дабы не дырявить кузов лишний раз, прикрутился к нему.

Ничего не торчит ниже частей ходовой. Красота это страшная сила

Этот этап в деньгах.
— крышка ВЗУ 30грн=1$
— ниппели D6 и D8 по 4 шт (про запас) =1$
— трубка D6 6 метров +2 штуцера 290грн=13$
— трубка D8 2 метрf +2 штуцера 177грн=7$
— крепёж, изолента, стяжки 100грн=4$
итого 26$

источник

Daewoo Lanos T-150 SE+ › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО (part 5 — Монтаж)

Под заправочный клапан отверстия уже есть, теперь очередь отверстий в багажнике.
Обычно, баллон размещают мультиклапаном в сторону двигателя и выводят из него все трубки через вентиляционный сапун. И, если с размещением я был согласен (а зря), то с прокладкой труб — нет. Дело в том, что если выводить трубки через сапун, то они оказываются под днищем багажника в опасной близости от дорожного полотна и ничем не защищены. Ладно бы, если бы у нас были дороги европейского качества, а так, когда плывешь груженый по асфальтным волнам и наплывам, то и дело невольно задумываешься, кабы там ничего не зацепить. А тут еще и газовые магистрали будут торчать на несколько сантиметров. Некоторые установщики решают эту проблему путем установки швеллера вдоль магистралей (тем самым занижая и так небольшой клиренс), но я решил пойти по немного другому пути.
Первая ошибка, которую я допустил при монтаже ГБО — размещение баллона. Дело в том, что правильным размещением считается, когда мультиклапан ориентирован на зад, а не вперед. Связано это с тем, что при резкой акселерации и небольшом остатке газа, он перетекает по баллону в заднюю часть и оголяет заборный патрубок мультиклапана, заставляя его всасывать не жидкий газ а только его парты. Это может привести к тому, что из-за большого потребления давление в редукторе упадет ниже порогового и система переключится на бензин. При торможении такого не бывает т.к. расход газа тогда минимальный, и редуктор справляется со своей задачей. Об этом моменте я не знал и как-то даже не предполагал о подобном варианте развития событий, поэтому сориентировал баллон мультиклапаном вперед. В моем случае утешает только то, что для ланосов неправильное размещение баллона не считается критичным и, в большинстве случаев не имеет негативных последствий (но иногда они таки проявляются, о чем я напишу в записи о наблюдениях и впечатлениях).
Процесс создания отверстий под баллон достаточно прост, правда пришлось под корень срезать кронштейн крепления запаски — баллон ну никак с ним не захотел дружить. Так вот, я приложил баллон, отметил места отверстий, потом создал их по примерно той же схеме, что и для ВЗУ.

Читайте также:  Энергетические установки автомобилей и тракторов лекции

Чуть выше я уже упоминал о том, что меня не устраивает прокладка магистралей по днищу багажника. Выход из положения я нашел, когда рассматривал рельеф пола багажника. В нем от краев к центру проходят канавки — ребра жесткости. Вот в эти канавки я и решил проложить магистрали, а наружу их вывести уже в безопасном месте — на боковой стенке углубления под запаску. Может это и не совсем по нормам техники безопасности, но мое личное убеждение в том, что зацепить и оборвать магистраль куда опаснее, чем небольшая вероятность повреждения трубок в багажнике и из-за этого утечка газа в салон. А еще, при таком монтаже, нет необходимости дырявить саморезами днище багажника и создавать дополнительные места потенциального ржавления.
Решил так, и сделал.

Кстати, причина, по которой я сразу после коллектора захотел заниматься отверстиями, а не отложил их на конец инсталляции, в том, что я хотел обработать оголенные края металла специальной грунтовкой, чтобы ничего там не ржавело (на фото видно). Ну а после обработки необходимо время для высыхания.

Следующий по плану — контроллер. Контроллер имеет 4 уха для крепления. Я обследовал все места, куда бы можно было его всунуть под капотом, но так и не нашел ни одного, чтобы не надо было дырявить саморезами кузов. Зато в голову мне пришла идея: почему-бы не использовать для его крепления штатный подиум, на который крепится ЭБУ двигателя у некоторых ланосов (MR-140). И чем больше я рассматривал подкапотное пространство, тем больше нравилась мне эта идея.

Обзвонил я пару разборок в надежде достать такую штукенцию за недорого, но не тут-то было — нигде нет. Я уж даже хотел было отказаться от идеи, но решил заглянуть в интернет. И как же я был рад, когда нашел там новый подиум по цене, которую рассчитывал выложить на разборке за б/у. Быстро заказал, и пошел мастерить редуктор.

Установка редуктора. При размещении редуктора я преследовал все те же цели — найти место, куда бы его прицепить без дырявленья кузова. Изучение Сети и подкапотного пространства мне показало всего три места — все три в том районе, где у нафаршированных ланосов располагается блок ABS.

Я прикинул по комплектному редуктора кронштейну и определил оптимальное место — на два винта в штатные резьбовые отверстия крепления блока ABS. Вот тут-то я и допустил вторую ошибку монтажа. Все дело в том, что есть несколько несложных правил:
— должен быть легкий доступ к винту регулировки давления;
— должен быть легкий доступ для замены фильтра редуктора;
— не должно быть чрезмерных перегибов шлангов и патрубков;
— обдуваемость потоками воздуха должна быть минимальной (чтобы редуктор зимой от этого не остывал);
— врезка в систему охлаждения двигателя должна быть в таком месте, чтобы максимально быстро обогреть редуктор, т.е. в таком месте, где патрубки не меньшего диаметра, чем 16мм и где жидкость хорошо циркулирует при закрытом термостате;
— верхняя точка редуктора не должна быть выше минимального уровня жидкости в расширительном бачке (для предотвращения завоздушивания).

Вот как раз последнее правило я и нарушил. Правда, в моем случае, как показала практика, ошибка эта оказалась не критичная.
Поскольку то место, куда я надумал прицепить кронштейн, имеет небольшой изгиб (ребро жесткости), пришлось мастерить проставочки, чтобы не деформировать ни кронштейн, ни кузов. Для проставочек я использовал небольшую алюминиевую пластинку, из нее я сделал квадратные шайбы, которые подложил под кронштейн.
Сам же кронштейн пришлось согнуть зигзагом, чтобы на него прицепить редуктор.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector