Меню Рубрики

Установка гбо автомобиля регулировка

zavernutiy › Блог › теория регулировки ГБО

1 проверьте свечи, провода и т.д.

Для начала разделю все редукторы 2-го (2+) поколения на 3 группы.
1.Старые «голландцы» выпуска конца 80-х, начала-середины 90-х, типа VIALLE. Очень надежные аппараты (ресурс под 200 тыс). У нас их мало и, как правило, уже мертвые.
2.Редукторы производства Италии, Польши или Турции. Например, «LONGAS, BRC, VOLTRAN. В общем между собой схожи и имеют 2 регулировочных винта.
3.Редукторы той же Италии или лицензионные с одним регулировочным винтом. Например LOVATO.

Приведу методику регулировки для второй группы (с двумя винтами).

На редукторе есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее буду называть ее «чувствительность» — это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода — винт холостого хода.
Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры.
Исходное положение регулировок:
— дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа,
— винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 3-5 оборотов,
— винт чувствительности поставить в среднее положение.

Установка холостого хода.
Завести автомобиль на газе. Если не удается, тогда завести на бензине и перевести на газ и удерживать обороты около 2000. Теперь нужно снижать обороты до холостых и вращая винт холостого хода, найти его положение, когда двигатель не заглохнет. Если двигатель глохнет — повторять операцию, пока не будет устойчивой работа на хх. Затем, вращая винт холостого хода, нужно найти максимум оборотов.
Далее нужно понемногу заворачивать винт чувствительности, если обороты меняются, то нужно скорректировать их винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то завернуть винт чувствительности на 2 оборота и повторить сначала.
В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме – где-то 1100-1200 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, снизить обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, установить 950-1000 об/мин.

Настройка чувствительности редуктора.
Понемногу отворачивать винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко «газануть» — двигатель должен хорошо откликаться на педаль «газа». Если отзывается плохо – тупит, повторить операцию.

Настройка дозатора.
На работающем на газу двигателе установить 3000-3500 об/мин, и заворачивая винт дозатора до тех пор пока не будет найден порог изменения в оборотах. Он слышен по звуку работы двигателя. Можно покрутить винт дозатора больше — меньше, чтобы убедиться в этом. Отвернить винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога.

Заключительная регулировка.
Проводится так же в несколько шагов. Резко нажать на привод «газа», затем заворачивая винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на «трогание» автомобиля с места на малом «газу». После этого повторить процедуру настройки дозатора.

Собственно, редуктор настроен. Можно спокойно ездить. Единственная проблема, которая может возникнуть – высокий уровень СО. Характерный признак – сильный специфический запах несгоревшего газа из выхлопной на холостом ходу. В этом случае нужно немного завернуть винт хх.
Для прохождения техосмотра неплохо подъехать на СТО с газоанализатором и проверить уровень СО в выхлопе.

Методика для 3-й группы.
У этих редукторов один винт регулировки. Так называемый объединенный регулятор холостой ход/чувствительность. Как настроить такой редуктор.
Как и в предыдущей методике, завести автомобиль на газе(ил на бензине с последующим переводом) и отрегулировать холостой ход. Выставить винтом регулировки максимальные обороты — 1000-1100 об/мин. Затем заворачивая винт, снизить обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, установить 950-1000 об/мин.

Отрегулировать дозатор как в предыдущей методике.

Добавлю. Можно поджать винт дозатора на 0.5 оборота и поездить. Если авто не начала «тупить», можно поджимать еще по 0.5 оборота.
Как только машина начала «тупить» — отворачивать винт до пропадания «тупления». Это будет режим наибольшей экономичности без ущерба двигателю из-за обедненной смеси.

источник

OS1R1S › Блог › Настройка ГБО-4 инструкция для чайников

Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.

Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.

Шаг первый – заглядываем под капот машины.

Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении

2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня

3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа

4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции

5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)

На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.

2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.

3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.

4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.

Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.

С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.

Читайте также:  Установка gsm маяка на автомобиль

Шаг третий – настройка ГБО.

Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.

Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.

После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.

Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.

2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.

Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»

К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.

Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»

Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.

Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.

Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.

источник

Регулировка ГБО 2 поколения

После удачной установки на автомобиль ГБО 2 поколения, и прохождения проверки на работоспособность его узлов, отсутствие утечек пропан-бутановой смеси (выявляется путем «обмыливания» соединений либо газоанализатором) наступает момент необходимости регулировки оборудования для дальнейшей успешной эксплуатации. Регулировка ГБО производится последовательно в несколько шагов, давайте разберем подробнее.

Этапы

Регулировка ГБО 2 поколения состоит из нескольких простых этапов:

  1. Регулировка чувствительности редуктора.
  2. Регулировка дозатора пропано-бутановой смеси.
  3. Регулировка оборотов холостого хода при работе на пропано-бутановой смеси.
  4. Задержку срабатывания автомата-выключения при переходе работы двигателя автомобиля с бензина на на газовую смесь для карбюраторных авто. Либо количества оборотов, при достижении которых двигатель перейдет с работы на бензине на работу на пропано-бутановой смеси, при условии, что кнопка переключения вида топлива установлена в положение «автомат».

Перед началом регулировки проверяют :

  • Наличие достаточного уровня охлаждающей жидкости в бачке расширителе автомобиля. При необходимости жидкость нужно добавить.
  • Проверяют, и при необходимости регулируют работу двигателя автомобиля на бензине.
  • Так как двигатель при работе на пропано-бутановой смеси очень чувствителен к загрязнению воздушного фильтра, то воздушный фильтр заменяют новым или продувают.
  • Отсутствие утечек газа. Проверяется в основном методом нанесения мыльной пены – обмыливанием всех газовых соединений. При выявлении утечек (в таких местах из пены образуются мыльные пузыри) соединение разбирается и утечка устраняется. Потом повторно собранное соединение обязательно еще раз проверяют.
  • Надежность закрепления всех хомутов и гаек.

  • Надежность и правильность подключения и отсутствие коротких замыканий всех электроприборов гбо2 (электроклапана, кнопка).
  • Проверяют наличие бензина в бензобаке.
  • Заправляют в баллон пропано-бутановую смесь.

Регулировка

После окончания проверок начинаем регулировку системы.

  • Переключив тумблер на кнопке выбора вида топлива, на котором работает автомобиль, в положение «Бензин» заводим двигатель автомобиля в обычном режиме и прогреваем его на бензине до рабочей температуры (80-90°С).
  • Пока двигатель прогревается до рабочей температуры на дозаторе выкручивают винт/винты для полного открытия канала поступления газовой смеси к смесителю.
  • Винт подачи смеси во 2 камеру закручиваем до упора.

  • 1-й – винт холостого хода им регулируют количество пропан-бутановой смеси, которая будет подаваться в двигатель при закрытой мембране редуктора.
  • 2-й винт чувствительности, которым регулируется момент открытия мембраны и давление газа при нажатии на дроссель.

  1. Перед началом регулировок винт 1 заворачиваем до упора, потом откручиваем на 1 оборот, винт 2 заворачиваем до упора и откручиваем на 3 оборота.
  2. При достижении двигателем рабочей температуры (80-90°С) переводим переключатель положения вида топлива в нейтральной положение (для двигателей оснащенных карбюратором) для вырабатывания бензина из поплавковой камеры.
  3. После полной выработки остатка бензина из поплавковой камеры (двигатель пытается заглохнуть) переводим тумблер кнопки выбора режимов топлива в положение «ГАЗ».
  4. Винтом 1 стараемся выставить обороты холостого хода порядка 750-850 об/мин. Не давая двигателю заглохнуть с помощью дроссельной заслонки.
  5. После выставления устойчивого холостого хода начинаем аккуратно заворачивать винт 2 и искать момент, когда автомобиль начнет менять свою работу, пытаясь заглохнуть.
  6. Далее открытием дроссельной заслонки доводим обороты двигателя до 3000 -3500, поддерживаем их, и начинаем закручивать винт подачи на смесителе (при 2 камерах закручиваем винт подачи «I» 1-й камеры)пока не услышим что двигатель становится «вялым» — это переходной момент.
  7. После обнаружения такого поведения двигателя винт подачи на смесителе откручиваем на 0,5 – 0,75 оборота и так оставляем.
  8. Заново винтом 1 на редукторе выставляем устойчивые обороты холостого хода порядка 750-850 оборотов. Откручиваем на 1 оборот винт подачи смеси на смесителе «II» во 2 камеру. Проверяем настройку редуктора и дозатора автомобиля в движении, при необходимости подкорректируем настройку.
Читайте также:  Компрессор на кондиционер на автомобиль установка

При необходимости увеличения или уменьшения оборотов, при которых инжекторный двигатель сам переходит на работу на пропано-бутановой смеси, необходимо:

  • путем проворачивания регулировочного сопротивления на кнопке переключателе добиться необходимого значения нужного параметра.

Для карбюраторного автомобиля время задержки автоматического отключения газа при пуске двигателя на газовой смеси регулируется аналогично путем проворачивания регулировочного сопротивления на кнопке переключателе по часовой стрелке (уменьшает), против часовой — увеличивает.

На этом регулировка ГБО 2 поколения заканчивается.

источник

Daewoo Lanos T-150 SE+ › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО (part 10 — Настройка)

Казалось бы, все уже просверлил, припаял, проложил и подключил — заводи и едь! Но нет, рано еще — нужно еще все настроить.

С первого взгляда, а особенно если это взгляд человека, впервые видящего ГБО, настройка может показаться просто немыслимой высшей математикой с ужасно сложной задачей и вообще. Но это не так! Качественно настроить систему достаточно просто, главное знать некоторые принципы и основы, ну а так же некую последовательность выполнения операций. Ну и, конечно же, аппаратная часть должна быть правильно выбрана, хорошо установлена и настроена, иначе не видать успеха.
Хочу заметить, что действительно качественно настраивают ГБО далеко не во всех конторах установщиков. Более того, многие вообще промышляют тем, что производят лишь начальную настройку (т.н. автокалибровку), чтобы авто заводилось и ехало, все остальное, что нужно делать по уму, «забывают».

Сразу после установки ГБО в баллоне нет газа и нужно заводить двигатель и ехать на заправку, потому лучше до настройки не вставлять предохранитель в цепь питания контроллера ГБО. Если все подключено правильно, двигатель должен работать на бензине как и раньше, без каких-либо изменений — контроллер (через схему управления) соединяет бензиновые форсунки напрямую с ЭБУ двигателя и абсолютно не участвует в каких-либо процессах, как будто его и нет вовсе. Я именно такой первый запуск и сделал — машинка завелась на отлично (впрочем, как и раньше), и я поехал на заправку газом.

Вот несколько советов первого запуска двигателя для знакомства его с новой едой:
• Подключить ЭБУ ГБО (вставить предохранитель).
• Включить зажигание (но не заводить!).
• Подключить диагностический кабель ГБО в компьютер и к диагностическому разъему, запустить на компьютере программу диагностики и настройки ГБО (подразумевается, что программа на компьютере была установлена ранее, как и драйвера диагностического кабеля).
• Если программа попросит обновить контроллер – согласиться и сделать это.
• Прогреть автомобиль на бензине до рабочей температуры.
• Сделать предварительные настройки и автокалибровку.
• Заглушить автомобиль (или не использовать на газу)

Я следовал именно этим инструкциям.
Хочу пару слов сказать о программе и кабеле. Программу я скачал с оф.сайта производителя — там имеется последняя версия в свободном доступе. Устанавливается на компьютер точно так же, как и большинство другого софта. Пробовал ставить под винду и на ХР и на «7-ку» — все отлично.
Что касается кабеля, то он у меня покупной, по всей видимости с какого-то телефона или еще чего — не знаю, но собран на чипе PL2303, который дружит практически со всеми контроллерами ГБО. Для него на сайте продавца выложен универсальный драйвер, который становится без нюансов.
Про кабель этот, кстати, у меня целая запись имеется.
И еще один момент: один настройщик рассказывал, что попался ему как-то раз какой-то китайский газомозг, который в процессе обновления микропрограммы завис. Но ничего, с десятой попытки таки обновился и до сих пор работает)))

Расскажу, так сказать, по картинкам, поясняя основные параметры и их значения. Уточню: настройки эти справедливы только для оригинальных ланосячих движков на 1,5 литра (модель A15SMS). Для других двигателей могут подходить не все параметры. И еще, я буду касаться только тех параметров и величин, которые важны и настраиваются. В инструкции же достаточно подробно описано, что за что отвечает и что может быть выставлено. На картинках у меня еще старая версия программы, но в более новой, что вышла недавно, никаких изменений или нововведений я не заметил, так что скрины оставил старые.

Сразу после запуска программы AcGasSynchro нас встречает окно коннекта с контроллером. Если все хорошо, то за несколько секунд произойдет соединение и оно исчезнет. В противном случае выскочит ошибка и продолжится работа в оффлайн-режиме.

Если в программе имеется более свежая прошивка для контроллера (иногда появляется после выхода новой версии программы), появится предложение обновиться. Я соглашался.

Ну что, кабель воткнут и работает, программа запустилась и обнаружила контроллер, тут же предложила мне обновить его прошивку (ноутбук у меня не был подключен к Интернету). Я согласился.
Потом завел автомобиль (он завелся на бензине), и дожидался, пока заработают карлсоны у радиатора (минут с 10), попутно наблюдая, что же там пишется-рисуется в программе и делая предварительную настройку.

Предварительная настройка — штука не хитрая, но ее тоже нужно знать, как делать.
Первое окно настроек — параметры автомобиля:

Кол-во цилиндров — 4 (вполне логично, почему)
Кол. цил. на катушку — 2 (катушка у нас имеет всего две ВВ обмотки, каждая из которых работает на 2 свечи сразу)
Сигнал RPM с распредвала — не ставить (у нас этот сигнал с катушки, да и нет на нашем двигателе датчика фаз)
Сигнал оборотов — 2,5V (обычно, это значение оставляют как есть)
Тип двигателя — стандарт (эх, турбо нам только снится…)
Бенз. форс. упр. по «+» — не ставить (у нас управление минусом)
Тип лямба-зонда — По напряжению, 0В-бедная (именно такой тип ДК у нас на движках)
Тип бенз. впрыска — стандарт (у нас без ограничений по току)
Бензиновый впрыск — фазированный (а вот тут расскажу подробнее: на самом деле наш двигатель работает с попарно-параллельным впрыском, но контроллер Stag 4 Plus не корректно отрабатывает этот режим и мастера не рекомендуют его выставлять)

Установки ГАЗ контроллера:

Температура включения — 35 или 40 (в теплую пору года лучше выставлять 35, а в зимнее время, для более стабильной работы — 40)
Обороты двигателя — 600 (лучше всего выставлять обороты ниже ХХ но выше тех, которых способен достичь стартер)
Время включения — 5,0 (подбирают опытным путем для более незаметного перехода на газ. Обычно 5, но могут быть и 0, и 10)
Отключение цилиндра — 200 (можно поставить и другое число, служит как и предыдущая функция. Обычно 200)
Теплый старт — нет (рекомендуют все же заводиться всегда на бензине, потому я не ставил)
Мин темп. газа — 0 (при более низкой существует риск замерзания воды в конденсате)
Мин обороты на газе — 500 (лучше ниже не ставить)
Макс. об. двигателя — 4500 (это примерный порог эффективной работы на газу, на более высоких оборотах теряется мощность. А еще такое ограничение позволяет выполнять обгоны на повышенной мощности на бензине)
Макс нагрузка на газе — 90 (рекомендуют именно столько)
Время ошибки по давлению — 500 (рекомендуют именно столько)
Переключение с первого раза — вкл (выключать, разве чтобы израсходовать газ до последней капли:)
Давление редуктора рабочее — 1,00-1,30 (выставляется согласно среднего давления редуктора по показаниям индикатора ГАЗ)
Давление редуктора минимум — 0,50 (рекомендуют на 0,5 меньше рабочего)
Тип топлива — LPG (у нас ведь ГБО на пропан-бутановую смесь, а не на метан)
Указатель уровня газа — настраивается индивидуально. Как делал я – опишу ниже
Тип форсунок — HANA 2000/2001 Black (тут каждый выбирает свое)
Прогрев форс. — выкл (весьма спорная функция, у большинства все работает и без нее)
Экстра-впрыски — 0,0 (аналогично пункту выше)
Установка газовых форсунок — при правильном и исправном оборудовании не требуется
Датчики темп. — стандарт (согласно того, какие шли в комплекте)

Читайте также:  Установка систем регистрации на автомобиль

Аварийные запуски на газе — вкл. 50 (такие запуски не рекомендуются, но все же, чтобы они были доступны, рекомендуется включить и прописать пару десятков)
Сброс давления — выкл (на исправном редукторе не требуется)
Макс время впрыска газа — выкл (на исправном двигателе не требуется)
Обеднение «Мазда» — 0 (не требуется)

Пока я игрался с настройками, рабочая температура была достигнута и можно приступать с следующему шагу — можно делать автокалибровку.

Захожу на вкладку с этой функцией, ничего не меняя жму заветную кнопку и с острахом наблюдаю за происходящим. А происходит вот что: программа высчитывает точку холостого хода путем поочередного включения газовых форсунок и подгонки коэффициента впрыска. При этом двигатель заметно колбасит, дергает и терзает (но не так, чтобы уж очень), моментами даже кажется, что он вот-вот заглохнет. Но, секунд за 30 все устаканивается, автокалибровка заканчивается и машинка обратно возвращается на привычный ей бензин.

Первый этап настройки завершен. Как я писал ранее, у некоторых установщиков это вообще единственный этап. В принципе, после такой вот нехитрой настройки можно ехать, притом достаточно неплохо, но лучше, конечно же, довести всю настройку до ума. Для этого нужно еще немного потрудиться:
• Провести процедуры для настройки компенсаций по давлению.
• Провести процедуры для настройки компенсаций по температуре (только после компенсаций по давлению!).
• Стереть обе существующие карты (если есть) и накатать бензиновую.
• Накатывать газовую и попутно (или после накатки) провести калибровку компенсаций.
• Опять стереть обе карты и накатать их снова. При необходимости внести правки.
• Повторять стирание и накатку карт до тех пор, пока они максимально не сойдутся в единую линию и, после очередного стирания и накатки, не останутся в таком положении.

Может показаться, что для следующих шагов понадобятся специальные знания или оборудование но, на самом деле, все делается достаточно легко и просто, главное знать, как)))

Компенсация по давлению настраивается следующим образом:
Нужно вращать винт регулятора давления на редукторе. Выставить, например, 1,20 МПа (обычно, по умолчанию давление стоит 1,00 МПа).

Далее нужно открыть закладку настройки компенсаций, на нулевой линии графика кликнуть правой кнопкой мыши и поставить точку рабочего давления. Это же значение сразу указать в конфигурации (самая первая вкладка).
Далее, закручиваем регулировочный винт на редукторе, допустим, до 1,00 МПа и наблюдаем, насколько изменилось время бензовпрыска. Добавляем еще точку на нулевой линии на пересечении с курсором и двигаем эту точку вверх до тех пор, пока бензовпрыск не вернется к первоначальному значению. И так повторить для разных давлений.
В общем, чем больше будет точек слева и справа от установленного рабочего давления, тем точнее будет настройка. Можно, кстати, сразу грубо выставить примерный график и потом, добавлением точек, его откорректировать. Если все будет проделано правильно, линия на графике будет почти прямой, с легким зигзагом.
Дело это немного муторное, но полезное. Такая настройка исключает влияние перепадов давления газа (например, при резком педалировании) на количество впрыснутого газа, тем самым сохраняя стабильность работы двигателя.

Компенсация по температуре — процедура весьма схожая с компенсацией по давлению, но имеет свои нюансы и делается обязательно, когда настроены компенсации по давлению.
Для того, чтобы понять, зачем нам такая корректировка, нужно чуть-чуть вспомнить школьную физику: холодный газ более плотный, чем горячий, поэтому, в одинаковом его объеме будет разная масса. Для двигателя это можно интерпретировать так: холодный газ – богатая смесь, горячий газ – бедная.
Настройка по температуре газа, как я уже сказал, делается по тому же принципу – по времени бензовпрыска, которое не должно меняться при работе на газу. За ноль, обычно, принимается 40-50°C. Ставим эту точку на горизонтальной оси. Слева от нее график уходит вниз (обедняем смесь), справа – вверх (обогащаем). Что бы удобнее было, можно предварительно составить таблицу. Для этого один раз записываем времена бензовпрыска при прогреве двигателя на бензине, например, через каждые 5°C. Потом, в следующий раз, при запуске холодного двигателя, будем наблюдать за бензовпрыском после перехода на газ. Можно временно (на период настройки) опустить температуру перехода до 30°C (но потом вернуть назад).

Немного поигравшись с компенсациями таки что-то получается. Ну вот они и готовы.
Кстати, для самых ленивых, можно примерно на глаз выставить компенсации, как на моих примерах, это будет гораздо лучше, чем если компенсации не делать вовсе.

Как мне объяснили специалисты, чтобы приступить к следующему этапу настройки, нам необходимо убедиться, что датчик кислорода работает исправно, иначе вся процедура не будет иметь смысла (газовый контроллер ориентируется на показания ДК при составлении карт, и если датчик не рабочий, карты попросту совпадут). Так ли это, я не знаю, но не доверять этой информации причин не имею.
В идеале, ДК проверяется с помощью осциллографа. Но можно использовать и встроенный осциллоскоп в диагностических программах (ЭБУ двигателя или ЭБУ ГБО). Последние не так точны, но все же общее понятие дать смогут.
Чтобы проверить ДК, нужно дождаться полного прогрева двигателя (ДК начинает работать только когда хорошо прогреется), раскрутить его до 2500об./мин. (чтобы обороты были максимально стабильными) и наблюдать за показаниями ДК — за 10с должно быть минимум 8 переключений уровня с высокого на низкий. Новый датчик дает, как правило, не менее 16-ти.
Затем на ХХ ждем примерно 20с и делаем резкую перегазовку (педаль в пол и отпускаем). После отключения форсунок, время возобновления топливоподачи должно быть максимум 120мс. При новом датчике – 35-40мс.
Ну и последнее наблюдение — если частота переключений менее 1Гц, это уже не датчик. Место такого в металлоломе, а не на автомобиле.
Кстати, если у кого ДК таки помер, лучше поменять его на качественный аналог (родной дороговат будет да и найти проблематично). Весьма неплохо себя зарекомендовал NGK 1882.

источник