Меню Рубрики

Установка гбо на киа рио драйв

KIA Rio Crystal White 1.4 MT › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО Stag Q-Box на Kia Rio III

22.11.2015. Фото-отчет был немного исправлен и дописан + добавлены новые фото (фоткал на телефона так что качество не очень).
Спасибо, всем кто указал на мои косяки при установке, по возможности постарался их исправить.

Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать, как я перевел свою машинку на газ. Долго я решался на установку ГБО и все таки решился после 3 лет эксплуатации автомобиля, хотя проехал я за все это время всего лишь 15000 км. Перед выбором комплекта оборудования очень много перечитал разных форумов по поводу настройки и установке оборудования.
Оборудование я покупал в Харькове на авторынке «Лоск» в магазине «Еврогаз» у них так же есть и интернет магазин eurogas.ua

В итоге я взял следующее оборудование (стырил описание с сайта)
Блок управления STAG-4 QBOX Basic
Проводка к блоку управления STAG-4 QBOX Basic
Датчик давления и вакуума PS-02 STAG
Датчик уровня газа STAG трехконтактный WPG-1
Датчик температуры редуктора STAG
Переключатель газ-бензин STAG LED-300
Зуммер звуковой STAG
Редуктор Tomasetto Alaska AT-09, 140 л.с. (до 100 кВт)
Форсунки OMVL 3 Ом
Комплект переходников подачи газа под бензиновые форсунки (чайнички)
Фильтр Certools Ø 12/12
Баллон тороидальный внутренний Evas 42 л.
Мультиклапан Tomasetto 200-30 кл. A
Монтажный набор
Труба Ø6 (5 м.) / Ø8 (1,5 м.) термопластиковая + фитинги
Скобы крепления трубки — 10 шт.
Переходник вода-тосол Ø16xØ10
Шланг Ø16 тосольный — 1м.
Шланг Ø12 газовый — 1 м.
Шланг Ø5 газовый — 1м.
Шланг Ø4 вакуумный — 1м.
Хомуты NORMA — 16 шт.

Сначала перед покупкой ГБО думал что отдам на СТО машину что бы мне там все установили, но позвонил и узнал цены решил что буду ставить сам
Процесс установки у меня с отцом занял 2 дня, можно было все это сделать за 1 день но мы не куда не спешили да и плюс ко всему долго мучился с установкой переходников под форсунки, но об этом чуть расскажу ниже. Вот несколько фото оборудования, взяты с сайта eurogas.ua

Форсунки фирмы OMVL это аналог валтеков только их не нужно регулировать, и как заявляет производитель они более скоростные — время срабатывания 2,5-2,8 мс, а это не мало важно.

На следующий день приступили к установке.

1) Установили баллон с установленным в него мультиклапаном вместо запаски.

Мультиклапан не дает заправлять полный бак, а всего лишь на 80% ( в 42 л баллон влезет примерно 32-35 л газа, можно еще подогнуть поплавок что бы больше входило, но этого я вам делать не советую) это сделано с точки зрения безопасности так как газ при нагревании расширяется и над ним должна быть воздушная подушка. Так же он сбрасывает избыточное давление в баллоне и когда происходит обрыв магистрали срабатывает скоростной клапан предотвращая утечку газа.

Дырку сверлить в кузове не пришлось, у меня она уже была закрыта штатной резиновой заглушкой, туда я и решил протянуть магистраль подачи газа и провод на датчик уровня газа, предварительно вставив туда пластмассовый патрубок который шел в комплекте крепежа к баллону (нужен он для вентиляции под баллонного пространства).

Термопластиковую магистраль я протянул между бензопроводом и лонжероном крепя ее при помощи скоб (все есть в комплекте) и саморезов, вывел к вакуумнику а от него к редуктору.

В выборе именно термопластиковой магистрали а не медной мне помогла вот такая запись в БЖ пользователя vshabunin , а именно Замена медных газовых трубок на пластиковые. ГБО
В правильной установке и креплении фитингов мне помогла вот такая запись: Фитинги, тройники, переходники — удобство при монтаже ГБО

Баллон закрепили болтом в том месте где крепится запаска. Датчик уровня газа закрепил при помощи двухстороннего скотча, можно и на супер клей. Главное его правильно установить — проворачивая за или против часовой стрелки (внутри датчика стоят магниты).

2) Выносное заправочное устройство я решил вывести в багажник. Можно было его установить в лючок бензобака или врезать в бампер тогда мне нужно было бы доплачивать примерно 120-150 грн., там чуть другое ВЗУ, но я не стал заморачиваться да и плюс ко всему финансы поджимали. Может кому то это покажется не красиво, но мне нравится да и как по мне более удобно.

Но в случае утечки газа он будет скапливаться в багажнике так что когда будет время обязательно перенесу ВЗУ в лючок бензобака.

3) Потом преступили к установке редуктора. Сначала думал его установить на крепление правой стойки, но тогда бы мне не хватило длинны шлангов для подвода охлаждающей жидкости к редуктору. В итоге решили поставить его чуть выше выпускного коллектора как раз посредине двигателя. Сделав самодельное крепление редуктора, закрепили его на шпильки где крепится главный жгут проводов, ну а на это крепление прикрутили сам редуктор. Подвод охлаждающей жидкости взяли от дроссельной заслонки (от водоразделителя на блоке к редуктору от редуктора к дроссельной заслонке). Почитав разные форумы, люди говорят что лучше врезаться к патрубкам идущим к печке там вроде как лучший и более быстрый обогрев, но как по мне редуктор очень быстро нагревается до рабочей температуры.

Вакуум на редуктор и МАP взял с трубки вакуумного усилителя тормозов через тройник (не захотел сверлить впускной коллектор). Возможно это и неправильно, надо в идеале брать с впускного коллектора за дроссельной заслонкой. При нажатии педали тормоза показания MAP не меняются.

В итоге сделал так как надо:

Врезал штуцер во впускной коллектор за дроссельной заслонкой на отбор вакуума для МАП сенсора и редуктора.

4) Подключив осциллограф к ноутбуку я определил где на форсунках идет управляющий (импульсный провод), туже самую операцию повторил с катушкой зажигания и лямбда-зондом (датчиком кислорода).
Разобравшись с проводкой, приступил к подключению газового эбу. По поводу подключения скажу что там все очень просто каждый провод имеет свою длину и цвет, схема на русском языке все доступно и понятно главное не спешить. Все подключения к проводке машины я делал при помощи разьёмов типа «мама-папа».
Подключившись сначала к бензиновым форсункам, лямбда-зонду затем подключился к катушке зажигания (для правильно считывания оборотов двигателя газовым эбу.)

Читайте также:  Установка положения зажима сцепления

Фото подключения к проводке у меня нет, я думаю что все и так понятно.

5) Изначально не желая сверлить впускной коллектор, так как выше я писал что он у меня пластиковый, я решил что поставлю переходники под бензиновые форсунки (чайнички). Но не все так было просто как я думал. Сняв бензиновую рампу с форсунками я приступил к установке чайничком, первое что меня смутило так это то что они как то слабенько держаться в штатном месте форсунок (будет подсос воздуха). Второе с чем мне пришлось столкнутся так это то что мне пришлось при помощи болгарки чуть сточить ухо крепления бензиновой рампы и повышающей проставки к которой прижимается бензиновая рампа. Промучившись полдня с переходниками все собрал, установил попробовал завести машину, но тут меня ждал сюрприз в виде подсоса воздуха. Был очень ощутимый провал при наборе оборотов и двигатель работал не стабильно.

Снова приступил к снятию рампы и определению подсоса воздуха. Как оказалось подсос был через уплотнительное колечко на бензо форсунках. Форсунка не до конца становилась в чайничек, так как мешал колпачок который крепится возле сопла форсунки и как бы фиксирует уплотнительное колечко. Было принято решение чуть сточить по кругу этот колпачок при помощи болгарки. После данной операции форсунка до конца садилась в чайничек.

Приступил к установке на двигатель, но решил промазать герметиком чайничек в том месте где он становится в впускной коллектор вместо бензо форсунок (выше я писал что они слабо держатся). Попробовал завести двигатель но на этот раз тоже был небольшой ощутимый подсос воздуха. Я уже начал думал, что придется снимать впускной коллектор и засверливать штуцера, но решили подождать пока герметик застынет. Подождав пару часов снова завел машину и подсоса воздуха уже не было.

Почитав много форумов по поводу установки этих переходников под форсунки, мнения людей разные. Установщики ГБО говорят что лучше засверлить штуцера, так как установив переходники нарушается факел распыла форсунки и бензиновый ЭБУ начинает проводить коррекцию топливоподачи (возможно повышение расхода, перелив бензином на холодную при заводке и подтупливание при разгоне еще непрогретого автомобиля). У меня и до этого она плохо на холодную заводилась и тупила, как оказалось потом причина была в свечах (изолятор был красно-оранжевого цвета) из за не качественного бензина в котором было много металлосодержащих присадок.
Почистил свечи, отрегулировал зазор — проблема ушла, но все равно решил поменять родные свечи на DENSO XUH22TT

Но так как у нас двигатель с обычным фазированным впрыском, а значит топливо-воздушная смесь готовится в предклапанной камере, а не в самой камере сгорания. Если факел бензиновой форсунки и нарушится, то на смесеобразование это никак не повлияет.

По поводу топливных коррекций все в норме — смотрел Сканматиком.

6) Рампу газовых форсунок решили поставить за бензиновой как бы на впускной коллектор, сделал крепление из профиля для гипсокартона (изначально она была закреплена при помощи пластиковых стяжек к бензиновой рампе)

источник

Dens99 › Блог › Установка ГБО Poletron premium на Kia Rio.

Двигатель G4FA. Мощность 109лс. 1,4 объем.
Оборудование полетрон премиум с поддержкой ОБД. Редуктор до 163лс, магистраль пластик 6мм, баллон тор 42, форсунки ОМВЛ
ГБО устанавливал не себе, а отцу. Так как он каждый день наматывает по 100км, то установка ГБО просто необходима, да и на прошлой машине (2114) у него стояло оборудование, только 3го поколения. Он привык к газу…)
ГБО устанавливал первый раз. Не спеша, делая все аккуратно, каждые шаги установки были заранее изучены.
На установку ушло 2 полных дня. На 3й день в обед заправился газом и накатывал карты.

Установку начал с баллона, ВЗУ и прокладкой магистрали. Магистраль проложил вдоль штатной бензиновой магистрали, а где нет было возможности прикрепил специальными металлическими хомутами.

Редуктор расположил за двигателем. На перегородке между между двигателем и салоном.

Штуцера во впускном коллекторе врезал максимально близко к блоку цилиндров. Руки тряслись сверлить его.

Штуцер для вакуума сразу за дросселем.

Подогрев редуктора запараллелил через тройники с печкой, причем обратку печки подключил к верхнему входу редуктора, а подачу на печку подключил к нижнему.

Заправив 10 л газа проверил мыльным раствором на утечки, все было герметично. Запустил программу для настройки полетрона. Сделав первоначальные настройки гбо, запустил автонастройку.
После настройки поехал накатывать бензиновую и газовую карту. Кривые сошлись на ура. Включил ОБД.
В течении 3 месяцев раза 4 подключался к ГБО смотрел долгосрочную корректировку топлива, она была в районе 2%. Ничего настраивать я больше не стал.
Зимой расход 8,5-9л.

Через месяц эксплуатации вычитал информацию, что мап сенсор надо ставить «столиком» c надписями в верх, чтобы исключить попадания газокондесата в сам датчик. На фотках старое расположение, сейчас я его переделал.

На что стоит обратить внимание при монтаже. Место врезки в коллектор. Чем ближе к бензиновым форсункам тем лучше, равное расстояние от блока цилиндров, угол врезки по направлению потока всасываемого воздуха. Штуцер следует врезать так, чтобы он смотрел на противоположную стенку, а не «прижимался» к соседней. Одинаковая длина шлангов от форсунок до штуцеров и максимальная длина. Выше 23см уже плохо.
Подогрев параллельно печки. Редуктор расположить ниже уровня в расширительном бачке.
Отбор вакуума сразу за дросселем, т.е врезать до разветвления коллектора.
Расположение фильтра тонкой очистки. Редуктор, фильтр, мап сенсор, рампа с форсунками. Чем ближе мап сенсор к форсункам, тем лучше.
На мой взгляд это основное. Если еще куча тонкостей.

В планах поставить вариатор УЗО. Кто-нибудь ставил на этот двигатель? Какой тут датчик коленвала? Холла или индуктивности стоит.
Проверить зазор на клапанах. При необходимости отрегулировать их.
Сильно не судите. Не писатель я) Спасибо кто прочитал.

PS Отец сменил заправку расход упал до 8л. Пробег 75%/25% трасса/город.

источник

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Нужен совет по Kia RIO

Добрый день! Вчера установил комплект ГБО на Киа Рио 2015 г.в. двигатель 1,6 литра 132 л.с. Электроника Digitronic MAXI 2, редуктор Аляска супер, форсунки digitronic тип 30 с диаметром жиклеров 2 мм. Автокалибровка прошла успешно. Заметили что при интенсивном ускорении на 3-4 передачипроисходят рывки, если разгоняться плавно то все нормально. В чем может быть причина? Поднимать коэффициент или давление на редукторе? Вот фото установки www.drive2.ru/l/9390346/

Читайте также:  Установка pandora dxl 3970 pro

Смотрите также

Комментарии 103

Клиент позвонил, говорит всеравно дергается при разгоне на 3-4 передаче. На данный момент давление на редукторе 1.4, диаметр жиклеров 2 мм, время впрыска газовых форсов на ХХ около 4 мс. Что еще попробовать сделать?

А вы посмотрите на давление редуктора при разгоне.

размер 2.3 мм и ход штока 0,45мми все вспуть

Форсы тип 30 могут не подходить для Рио 123 л.с? Или это все бред что надо менять на скорострельные?

хотя и эти будут работать сднлай чтоб время газа было 4-4,5мс (размер жик 2,2мм)

Докладываю: клиент приезжал, подняли давление на редукторе до 1,4, провели автокалибровку, стало значительно лучше, может даже совсем пропали рывки, покатается потом будет точно понятно. Я думаю можно будет попробовать жиклеры рассверлить до 2,2 мм и давление чуть умньшить. Кто знает какое нормальное давление после редуктора должно быть?

Для Аляски нормальное давление до 1,2бар
Ход штока меряли на Вальтеках? Для жиклера 2мм (сечение 3,14мм) нормальный ход штока 0,45мм (сечение 5,65мм) с учетом запаса на тепловое расширение металлической рампы

Ход штока не мерял, значит надо жиклер сделать 2,2 мм и давление понизить до 1,2

2,2 многовато будет, какое сейчас время у газофорс на холостом?

сейчас при жиклере 2 мм и давлении 1,4 время впрыска 4 мс
А было при жиклере 2 мм и давлении 1 время впрыска 5 мс

Вот давление 1,2 и сделай на жиклере 2мм и будет норм

Я делал, ты понял в чем проблема?! При интенсивном разгоне, на 3-4 передаче бывают кратковременные рывки. я поднял давленеи сначало 1.1 потом 1.2 и лишь когда давление стало 1.4 рывки якобы пропали. Клиент покатается скажет потом точно. Но я понимаю что 1,4 это завышенное. И думаю надо жиклер рассверлить до 2,2 мм и понизить давление. Или я не прав?

От длины шлангов думаешь может дергаться?

Может, на длинных шлангах как раз накручивают давление побольше
Лучше запиши лог, когда дергается

Клиент позвонил, говорит всеравно дергается при разгоне на 3-4 передаче. На данный момент давление на редукторе 1.4, диаметр жиклеров 2 мм, время впрыска газовых форсов на ХХ около 4 мс. Что еще попробовать сделать?

А что там со свечами, может пора их поменять?
Посмотреть бы лог в момент когда машина дергается

да свечи я думаю врят ли, пробег у авто 18 тыс км

А что там со свечами, может пора их поменять?
Посмотреть бы лог в момент когда машина дергается

приготовил попробовать жиклеры 2,3 мм

Вот давление 1,2 и сделай на жиклере 2мм и будет норм

Форсы тип 30 могут не подходить для Рио 123 л.с? Или это все бред что надо менять на скорострельные?

Я не знаю сколько время бензовпрыска на 1,6л
Но на 1,4л время хх 2,5-2,6мс, максимальное время в конце карты 12мс, стоят более быстрые OMVL и все работает хорошо

на 1,6 бензовпрыск 2,5-2,6 как у тебя. Какое время газовпрыска на ХХ?

4мс на прогретом двигателе, а на холодном газу около 3мс, жиклеры стандартные OMVl 2,4 или 2,5мм
Давка единичка

Приезжал клиент, вкрутил ему жиклеры 2,3 мм и давление на редукторе понизил до 1,15 провел автокалибровку, а затем включил функцию изменение фаз впрыска. Поехали кататься и все отлично, никаких рывков. Потом остановились я эту функцию отключил, проехались так же все отлично. Получается дело было в жиклере.

Мало, очень мало для трехомного Валтека, может глохнуть на холодную

От чего может быть просадка (двигатель горячий) во время переклюения на газ, примерно до 500 об/мин?

Слишком малое время форсунок скорее всего, не успевают отработать
Время переключения форсунки 500мс поставь

Маловато для валтеков. Нужно что было как минимум 4.5 мс лучше больше.
Если клиент приедет сделайте давление 1.1 бар. Время увеличится.
Хотя если клиент клиент доволен работой мотора и расходом газа то может и не надо ничего трогать 🙂

От чего может быть просадка (двигатель горячий) во время переклюения на газ, примерно до 500 об/мин?

Неправильная настройка коэффициента, смесь по ходу бедная. Выложите скрины, или хотя бы напишите какой у вас коэффициент получился после авто калибровки.
Еще как вариант попробуйте включить последовательный переход каждого цилиндра на газ, переход будет более плавный.

Докладываю: клиент приезжал, подняли давление на редукторе до 1,4, провели автокалибровку, стало значительно лучше, может даже совсем пропали рывки, покатается потом будет точно понятно. Я думаю можно будет попробовать жиклеры рассверлить до 2,2 мм и давление чуть умньшить. Кто знает какое нормальное давление после редуктора должно быть?

Как у же писали опустите давление до 1,15-1,2 бар. и поставьте больше жиклеры. Уменьшите длину шлангов.
Выложите скрины с настройками программы и с накатанными картами.

А че там за шланги полуметровые от форсунок до коллектора?
На впускном коллекторе слева возле щупа видишь болт? И справа такой же, вот на них и крепи пластину, а к пластине рампу и шланги наполовину обрежешь
Валтеки нормально не работают на этом двигателе, нужно что то побыстрее

Трубки по 25 см. Я устанавливаю только вальтеки, на рио 1,4 все заработало четко с первого раза. Скажи на Круза с мотором 1,6 как у тебя на Лачети 109 л.с. вальтеки пойдут и с каким диаметром на твой взгляд?

Жиклер 2,0мм, давление 1,1
На хх 5,0-5,7
При сбросе проваливается до 3,4-3,7мс

просто себе собираюсь установить такой комплект, работает все четко на лачетевском моторе?

Нормально, но лучше поставь DIGITRONIC AEB

Читайте также:  Установка ворот из профнастила прайс

Макси 2 тоже хорошее оборудование. Только его ставим

Скорее всего нехватка газа при резком нажатии педали газа, вам об это уже писали. Как вариант поднять давление или увеличить диаметр жиклеров. Форсунки лучше поставить вертикально. При таком положении будет выработка в плунжере и скапливаться грязь. Также укоротить нужно шланги. На сколько Ом стоят катушки? Выложите скрины программы будет понятнее в чем проблема.

вальтеки 3 Ом. Шланги все одной длины отмеряны по самому длинному, короче не получится сделать. Давление на редукторе 1, диаметр жиклеров 2 мм

Сделайте самодельное крепления для газовых форсунок и прикрепите его к болтам бензиновой рампы или впускного коллектора. В таком положении форсунки долго не прослужат.
Давление на редукторе нужно поднять, у меня на двигле 1,4 при давке 1 бар, был небольшой провал при резком нажатие газа до пола на ХХ, пришлось поднимать. Нужно еще жиклеры немного рассверлить для начала до 2,2мм.
По поводу 3 омного вальтека — нужно хотя бы 2 омные катушки ставить или форсунки чуть пошустрее из бюджетных это OMVL. На рио время впрыска бензина на ХХ 2,4-2,5 мс — тяжеловато будет 3 Ом валтекам.
Какое время впрыска газа на прогретом двигателе при работе на ХХ?
Укоротите газовый шланг от редуктора к форсункам и перенесите МАП сенсор как можно ближе к форсункам.
Почему не взяли обогрев параллельно печке? Были бы шланги немного короче.
Можно было магистрали от баллона вывести через штатное отверстие, оно бы еще служило для вентиляции под баллонного пространства.

Сложно сказать сколько они прослужат, на логане лежа отходили 100 тыс км. Других форсунок нет, в комплектах Maxi2 идут только такие форсунки. У нас в основном все их ставят. У знакомого на Аутлендере 2015 г.в. стоит такой вальтек и все прекрасно. По времени впрыска все узнаю вечером как приедет клиент. Зачем МАП ближе к форсункам? Не захотел резать шланги на печку. Надежнее получилось от обогрева дросселя. Магистрали с баллона вывел через штатную заглушку слева. Та что с права резиновая мне не подошла потому как заправочное с лева.

Просто рекомендуют их ставить по возможности вертикально, читал что валтеки и более 200 тыс. выхаживали без регулировок но это скорее исключение из правил. А если допустим отдельно покупать форсунки можно или продают только комплектом? Валтеки ставят практически на все автомобили что бы удешевить установку гбо, просто на попарно-параллельном впрыске нужны быстрые форсунки или валтеки 1 Ом, Трехомные просто не будут успевать открываться как положено. Если на автомобиле впрыск многоточечный (фазированный) то валтеки вполне справятся даже на Аутлендере.
МАП кроме того, что меряет давление газа и разрежение, еще также меряет температуру газа, по которой газо мозг делает коррекцию времени впрыска. Получается что у вас МАП стоит как раз по средине между редуктором и форсунками и меряет температуру в этом месте, а в рампе форсунок будет уже другая температура. Для правильной температурной коррекции нужна температура газа в момент его подачи в камеру сгорания, по этому по возможности МАП ставят как можно ближе к форсункам.
Обогрев редуктора я тоже брал от дросселя (блок — редуктор-дроссель) но у меня сам редуктор стоит в другом месте (как раз посредине над выпускным коллектором). На ваших скринах как мне показалось очень длинные тоссольные шланги по этому и спросил за обогрев от печки.
Я у себя не видел заглушки слева (наверное плохо смотрел) вывел через резиновую ту которая справа, у меня она так же есть как вентиляция баллона через пластиковый патрубок который был в комплекте с баллоном.
Можете зайти ко мне в бортжурнале посмотреть.

Форсы тип 30 могут не подходить для Рио 123 л.с? Или это все бред что надо менять на скорострельные?

Если есть возможность то лучше поставить скорострельные, из самых дешевых как я уже писал — OMVL. Если будете ставить только валтеки, то берите 2 омные а лучше 1 омные — они будут быстрее срабатывать. Валтеки рекомендуют ставить на машины где время бензинового впрыска начинается от 3,2-3,5 мс и выше, а на рио 2.5 мс (для двигателя 1.4, для 1.6 как у тебя должно такое же быть, но я не уверен)
Какое время впрыска бензина у тебя показывает программа?

Приезжал клиент, вкрутил ему жиклеры 2,3 мм и давление на редукторе понизил до 1,15 провел автокалибровку, а затем включил функцию изменение фаз впрыска. Поехали кататься и все отлично, никаких рывков. Потом остановились я эту функцию отключил, проехались так же все отлично. Получается дело было в жиклере.

Получается что на жиклерах 2мм была нехватка газа в мощностных режимах. Не могу понять что за функция такая изменения фаз?

эта функция активируется если корости форсункам не хватает, то газ мозг впрыск газа начинает чуть раньше чем в обычном режиме

Теперь понял. В Стаге тоже такая функция есть но называется как по другому, точно не помню. Ее включают если очень длинные шланги, но че то производитель рекомендует без необходимости ее не включать.

прошей ей мозги это обязательно

у меня было что то подобное, при 70-80 км/ч газуешь и рывок, поднял давление 1,20-25 вроде пропал рывок

клапана регулировали прошивку делали кат убирали?

Ничего не делали. Это вообще никто не делает на иномарках

а как же тепловой зазор? газ и бензин разница же!

нормально все и так работает. с зазорами только на 8 клапанных калинах играются

большая длина шлангов, форсы можно было положить на бензиновую рейку, и крышка бы закрылась. Давление какое на редукторе?

Там крышки нет. Давление по умолчанию на редукторе 1. Шланги по 25 см

ну вот и ответ… давление до 1.3 бара поднимайте, шланги урезай до 15см хотябы, вот посмотри как должно быть, там есть пару работ с таким же мотором vk.com/gbo_chel

посмотрел, нет там 15 см. Я у себя как не старался, даже с силиконовыми шлангами меньше 20+- 2 см точно не помню сантиметров не получалось.

источник