Меню Рубрики

Установка гбо на киа церато отзывы

KIA Cerato › Бортжурнал › Установка ГБО

Как и говорил, одним из наиболее важных пунктов из списка дел по машине стала установка ГБО. Совершив объезд и обзвон нескольких сервисов по установке данного оборудования, остановил свой выбор на сервисе autogaz61.ru. Выбирал в целом между этим, МастерГаз, ItalGaz, и еще был осмотрен один бокс по установке по ул. 40-лет Победы.

Поскольку с газом в машине сталкиваюсь впервые, выбирал сервис больше по общему впечатлению (бокс, персонал, насколько разжевывают новичку что к чему), потому что в плане оборудования (как мне удалось понять из разговоров с представителями этих контор) они ставят +/- одно и тоже в том плане, что везде 4-е поколение, различие в стране-изготовителе и марке этого оборудования. Нахватавшись «по верхушкам», в принципе, для себя понял, что есть: 1. Digitronic — это дешево, сердито и в последующем может быть геморно в плане всплывающих косяков; 2. Lovato (есть Белоруссия и есть Италия) — хорошо, но не слишком, потому что в последнее время качество комплектующих упало; 3. BRC — как я понял из того что мне наговорили и я прочитал, наиболее оптимальное качество по незаоблачной цене. Есть промежуточные варианты, но в виду переполненности кэша мой мозг не запомнил всех названий 🙂

Цены (комплект оборудования и его установка) на момент исследований колебались от 21 до 29,5 т. руб.

Отдельной строкой идет ценник за легализацию всего того, что установят — от 5 до 9,6 т. руб. и по срокам от 3 дней до 2 недель. Узаканивание газового оборудования это отдельная тема, если в комментариях вы будете интересоваться данной тематикой, я сделаю отдельную запись в бортжурнале, поскольку если делать это все в рамках одной записи, получится каша.

Итак, как я и говорил, выбор мой пал на сервис autogaz61.ru, что по ул. Орбитальной (вот точные координаты если кому будет надо: 47.301215,39.706066). Решено было ставить тороидальный баллон на 54 литра вместо запасного колеса (в моем случае там была докатка :), оборудование BRC Alba, заправочное устройство спряталось в лючок бензобака. Далее пойдут фотографии, чтобы вы могли посмотреть что и как получилось.

Мое опасение вызывает возможная коррозия в месте сверления под заправочное устройство, но я надеюсь все будет хорошо, все обработали герметиком, а со стороны колеса магистраль защищена от прямого воздействия воды штатным кожухом и еще установлены локеры в арках.

Смонтировать кнопку на пластиковую заглушку не представилось возможным, потому что заглушка округлой формы, а кнопочка бескорпусная. Но тем не менее все оказалось на своем месте!

Огромное СПАСИБО мастеру-установщику Андрею Николаевичу — это настоящий автомобильный хирург, все сделал четко и быстро, я смело рекомендую вам его услуги. Спасибо ему за терпение (я наблюдал весь процесс установки, деваться мне было некуда и к тому же было очень интересно), за пояснения и комментарии. Его скурпулезный и добросовестный подход к своему делу достоин высшей оценки!

На этом пока все, более детально могу ответить на ваши вопросы в комментариях, если вы все еще колеблетесь, устанавливать газ или нет и вам нужно еще одно мнение.

P.S.: дополнительно к 26 т. руб. я заплатил еще 5 т. руб. за подготовку полного комплекта документов для узаканивания всего этого мероприятия в ГИБДД. Что в себя включает этот пакет документов и каков в целом алгоритм действий — это, я думаю, тема для отдельной беседы или записи в бортжурнале.

PSS: по поводу 80%-ой заправки — после установки я поехал в компанию Новатэк для получения дисконтной карты на газ на заправках этой фирмы (это еще один маленький приятный бонус от установки в сервисе-компаньоне Новатэка). И с этой карточкой отправился на самую первую в своей жизни заправку газом, и каково было мое удивление, когда в баллон 54 литра «до полного» влезло лишь 43,5 литра! Позже в сети я вычитал что это одна из мер предосторожности на заправках, их оборудование настроено на определенное давление, что дает в результате заправку на 80% (примерно конечно) от емкости вашего баллона. То есть если поставить баллон на 42 литра то реально можно рассчитывать на 33-34 литра заправленного топлива, что тоже неплохо, но ведь меньше же, а мы с вами за автономность хода, не так ли? ))) тем более не всегда бывает под рукой брендовая заправка (риск забить фильтры грязным газом есть, поэтому для себя держу ориентир по заправкам на Новатэке, Газпроме и Шелл, может быть иногда Роснефть, но на Роснефти мне кажется больше других жульничают с недоливом топлива и я в этом уже успел убедиться).

Теперь все, вроде выговорился 😉 удачи на дорогах!

источник

KIA Cerato 2.0 АТ «Черный Кабанчик» › Бортжурнал › ГБО. 13тыс км с установки. Впечатления.

Вот решил написать маленько впечатлений о ГБО на своей машине.

Раньше относился к ГБО предвзято. Но всвете событий этого года задумался. И начал понимать что вещь интересная. Посколько работа моя — продажа автозапчастей, грех было не разобраться в теме как просто для себя, так и для бизнеса.

Как оказалось за последнии года электроника стала более умной, технология откатана и безпроблемна. Жуткую медь заменили на итальянский пластик. Форсунки нормальные стали доступны, а не эти конструкторы валтековские.

В общем спустя полгода и 13тыс км что могу сказать.
Нормальное железо и настроеная прога + нормальный газ = едет как на бензе.
Расход: плюс литр к бензу. По факту у меня город от 9.7 до 10.7 газа в городе. (напомню по паспорту бенза 11 жрет ))), но реально при моем маршруте расход бенза 9-10л выходит.

Переключение на бенз стоит 4200об. Для города достаточно, для трассы тоже. А если дето выстрелить — клопы целее будут.

В общем впечатления тока положительные.

А в цифрах:
Итого экономия:
бенз 10л на сотню по 17.4грн(Окко 95й) = 174грн 100км
газ 10.7л на сотню по 8.95(шелл) = 96грн
В неделю у меня 400+-км.
Т.е. (174-96)*4 = 312грн в неделю, т.е. 1250грн в месяц экономии только по городу. А еще плюс поездки за город…
А если на год пересчитать, то страшные цифры выходят… 26тыс км в год. (174-96)*26000/100 = 20280грн экономии на топливе…

Да, для чистоты подсчетов надо отнять два комплекта газовых фильтров на год(100грн аж) и бензин на прогревы… ну пусть пару тысяч. По итогу всеравно афигенные цифры.

При цене набора ГБО нормального с норм форсами, (без обд) 320евро(по рын курсу 6тыс грн) плюс поставить самому(0грн) или чудими руками 1тыс грн+- и с нынишними ценами на топливо = окупается за 10тыс км.

Читайте также:  Установка грм на шеви

В общем как по мне, в нынишних реалиях современное ГБО на инжекторном авто — имеет место быть.

П.С. Ставить самому или на сто — если имеем опыт ремонта машин(кто вырос на ВАЗах к примеру) — поставить ноупроблем. Пропановая установка проста.
П.С.2. Лучше чем сам себе не настроит никто. Т.к. никто на вас стока времени не будет тратить.
П.С.3. Ставить ли вариатор на современную движку — спорно. Но я бы поставил. (себе не поставил, некогда)
П.С.4. Да, мозги газовые ставить тока с автоадаптацией, разница в цене понтовая.
П.С.5. Надо ли ОБД. Спорно. Я много игрался с настройками… н не особо ясна разница в реальности. Если любите играться компом над машинкой и есть 30евро — ставим и играемся. Жалко деньги — незаморачиваемся.
П.С.6. Любите машинку(меняйте вовремя расходники, следите за состоянием(теже клапана к примеру)) и машинка будет радовать вас хоть на бензе хоть на газе.

источник

KIA Cerato Пират › Бортжурнал › Сказ о ГБО! Проблемы и их решение.

От установки циклонного фильтра(отстойник) мастер меня отговорил. Договаривались на установку мозгов STAG QBOX по факту STAG GO FAST.

На газу я особо не ездил ну может откатал может 50000 и то не факт, но при этом я делал постоянно ТО и один раз чистил форсунки.

Когда я установил ГБО и похолодало машина перестала переходить нормально на газ. Мне начал мастер рассказывать за летний и зимний газ и тд. Мне тогда было все равно я ездил почти всю зиму на бензе. Прошел год и проблема снова вернулась с похолоданием и я опять забил на это дело и ездил на бензе. Газ включал когда ехал на дальняк по своим делам. Газ на горячую работает нормально.
В этом году я использую ГБО установку по максимуму так как бензин корпоративный закончился.
Ситуация такая, при переходе на газ автомобиль нормально не работает (троит, чихает, глохнет) пока не прогреется до нормальной рабочей температуры.
Температура включения стоит 45 градусов.
После нескольких диагностик якобы выявили что залипают форсунки. Они засраты какойто жижей похожей на мед и пока они не нагреются и она не растает, форсунка нормально не работает. Возможно когда-то заправился некачественным газом.
Еще осенью я поставил фильтр с отстойником.
При последней диагностике я попросил включить подогрев форсунок. Также выявили что точно плохо работает одна форсунка пока она не нагреется.
Вердикт мастеров замена всех форсунок, мотивируя это тем что пока диагностировали на других уже все нагрелось и они нормально заработали.
Недавно начал сношать мозг редуктор: На прогретой машине на холостых и на маленькой скорости (тянучка в пробке) начал щелкать релюхой редуктор. Кнопка ГБО начинает мигать пару секунд и потом включает ГБО обратно, машина едет при этом нормально и не глохнет.

Мне это надоело и я решил заказать себе кабель для настройки ГБО. Чтоб вычеслить какие именно форсунки не работают. Обновить прошивку в мозгах.
Буду разбираться с редуктором — буду записывать логи в реальном времени или видео как работает система находу.

Скорее всего я буду менять редуктор на более мощный KME Silver S6. Исходя из рекомендаций что редуктор всегда должен быть подобран с запасом + 10-20% от мощности автомобиля. Ждите продолжения.

Если есть у когото рекомендации буду благодарен.

Расход газа
по трассе 10 л на 100 км
по городу 13,5 л на 100 км

источник

KIA Cerato 2.0 АТ «Черный Кабанчик» › Бортжурнал › Установка ГБО. Подробно о установке.

Ну не прошло и пол года, как выложу отчет по установки ГБО.

Постараюсь расписать подробненько, т.к. в наше время думаю многие задумались о ГБО и уже или поставили или планируют.

(фотки пока часть, потихоньку добавлю)

Ставил сам. По времени – три дня по 2.5-3 час в каждом. Опыт установки – два года назад савили другу на ВАЗ-2110 плюс советы знакомых установщиков.
Фотки тока готовые(не до того было, т.к. времени небыло совсем). Фото процесса не делал, потому буду просто словами писать, может кому пригодится т.к. ниче сложного и опасного на самом деле нет если соблюдать инструкции и правила установки.

Что нам понадобится.
Знания и голова, ровные руки, опыт или жертва с опытом которую можно помучать вопросами. Ноутбук и шнурок для ГБО.
Из инструментов: дрель, набор ключей «гаражный», сверла 12.5мм и 5мм и маленькое для форсунок(2.1-2.5), шестигранник №4, метчик М6 длинный прямой, болгарка маленькая, коронка 20мм и 42-44мм.
Из материалов: пачка стяжек ширины 5мм, изолента 3М, канцелярский нож, Герметик кузовной и чуть-чуть краски, немного графитки или солидола.

День первый.
Вынимаем все из багажника. Ложим вместо запаски купленный баллон(предварительно убеждаемся что баллон чист внутри и посадочное мультиклапана ровное, резьбы крепежа мультиклапана живые). В нашу машину тор идеально влазит максимально такой: 650*200, но мне хотелось побольше, потому взят 240й высоты и итого имеем 64л баллон, т.е. влазить будет 51-52л, что дает классный запас хода. (пол будет поднят на 5см, в ниши инструменты и остальная мелкая хрень лягут)
Баллон распологаем горловиной вбок(теоретически при разгоне и торможении вероятность отлива топлива минимальна при таком расположении, хотя не принципиально. Намечаем отверстия под два болта М12 креплени и под шахту вентиляции 40мм (она же и для вывода патрубков). Вынимаем баллон. Сверлим отверстия, ставим баллон и крепим его, срезаем болгаркой лишнюю длину, ставим пластиковый стакан 40мм вентиляции и обрезаем его по длинне и крепим его(я на герметик посадил).
Открываем лючек заправочный и подбираем идеальное для себя расположение его. Я выгадал так что можно переходник заправочный оставить установленным(снимать переходник тока для заправки бензом надо), ну и если честно чуть пришлось на крышке лючка усилитель спилить в одном месте на 1мм.(Фото сделаю и приложу в конце). В общем разметили расположение, просверлили кузов под него. Отверстие покрасили Красочкой и поставили заправочное на родной крепеж + герметик кузовной.
Пока сох герметик – открываем капот и думаем куда запхнуть мозг газовый и редуктор. По редуктору у нас просто – лентяи установщики вешают на правый стакан вверху, нелентяи снимают короб фильтра воздушного и под ним крепят на левый лонжерон. Там даже есть подходящего размера отверстия с резьбой. Естественно я нелентяй – будем на лонжерон ставить. Почему такой вариант лучше – не мозолит глаза, никому не мешает при обслуге авто, ну и главное шансы словить там в редуктор воздух в системе охлаждения минимален, т.к. редуктор ниже верхней точки радиатора. Итак. Снимаем короб воздухана, и меряем и выгибаем кронштейн родной и убеждаемся что все класс. Теперь еще осталось куда деть мозг. У данной модели моз здоровый и место ему фиг найдеш.(стаг 4й, течь 204й, зенит – их просще, они маленькие, их почти где угодно можно кинуть. В общем единственной варик где я его придумал ставить – на моторный щит у правого стакана(и чисто и не гаряче и не мешает), сразу его и крепим на саорезы на резьбовом герметике.(герметик спасет от выкручивания, а болтами не заморачивался чтоб жабо не снимать.
Пока суть да дело – можно прокладывать магистрали. Магистрали у нас пластик, а не медь(китайская) потому как: пластик надежнее, неокисляется от серы, прост в монтаже. Прокладываем понизу трубку 8мм от заправочного в баллон, там все просто(вдоль бензиновых шлангов, с ними и крепясь, к баку а оттуда в нишу запаски. Дальше берем 6мм пластик и от баллона выводим под днище и прокладываем его к баку и дальше вдоль пластикового кожуха тормозных трубок идем под капот и какраз выходим около места установки редуктора. Незабываем параллельно прокинуть проводку для датчика уровня топлива.
Теперь можно поставить и мультиклапан. Мультик у нас Класс А, т.е. без электро клапана, но с ограничением заправки 80% и клапана аварийного сброса давления. Поскольку ставилось в сезон отсутствия оборудования – мультик пришлось взять от баллона 200мм высотой, а у нас 240мм баллон. Потому на всякий случай удленили заборную трубку шлангой 4см, а поплавок не трогал, т.к. мультик потом уйдет на другую машину к баллону 200мм. Поитогу баллон высасывает до нуля счас, но влазит тока 44л.(ну эт поправится другим мультиком правильного номинала). Предварительно в мультике ставим датчик топлива электронный(в инструкции написано как). И ставим мультик в баллон. Мультик крепится на шести болтиках под ключ шестигранный №4, порядок затяжки соблюдать Обязательно! После закрепления мультика примеряем патрубки магистральные и оставим запас на петлю(для ремонтов потом когдато) обрезаем лишнее, ставим переходники их и конектимся к мультику. Подключаем провод датчика остатка топлива к проводке что проложили и на этом все с ним пока.
Снизу под нишей кузовным герметиком замазываем болты крепления с гайками аккуратно. Некоторые герметизируют и вент отверстие(у нас так пол города ставит), но сие не по стандарту и теоретически стремно, потому вентиляцию оставляем.

Читайте также:  Установка звука в глушитель

День второй.
Теперь у нас осталась работа под капотом. В этот день нам надо поставить редуктор на намеченное место, засверлиться в коллетор возле форсунок(для подачи газа в цилиндры), врезаться в ресивер впускной для отвода разряжения к редуктору, смонтировать подогрев редуктора и форсунки. Начинаем.
Врезка.
Коллектор у нас «типа алюминиевый» потому работать с ним приятно. Есть две веры – снимать коллектор или неснимать и сверлить на машине. Обе имеют право на жизнь, но на машине с пробегом 100+ чем меньше трогаешь тем лучше, потому сверлим на машине. Как сверлим – медленно и аккуратно, сверлом обильно смазанным графиткой чтоб стружка вся осталось на нем. При сверлении в рес – через дроссель заглядывал – реально ниче не просыпается внутрь если делать с умом.
Итак. Снимаем воздухан и патрубок до дросселя, декоративную крышку двигателя, проводку бензо форс тоже отводим всторону для удобства. Размечаем маркером места сверления и керним их. Располагаем отверстия на равном удалении от головы, максимально ближе к башке и бензофорсам. Забор разряжения есть две теории – у дроссельной заслонки брать, или меж вторым и третьим цилиндром(где у нас кстати ДАД и стоит по заводскому), ну и третий вариант – абы где удобнее мастеру лентяю. Я сверлился возле ДАДа меж 2 и 3 цилиндрами.
Сверлим аккуратно сначала 2.3мм сверлом, смазанным и потом 5мм аналогично. Берем метчик м6 длинный, смазываем обильно и нарезаем резьбу(металл мягкия все делается легко). Когда сверлим под подачу газа – строго направление на середину патрубка, под прямым углом к потоку или небольшим наклоном в сторону цилинтра. Сверлить все четыре строго одинаково! В получившиеся отверстия вкручиваем наши штуцера, смазав их герметиком резьбовым, что даст нам фиксацию от выкручивания и герметичность.
Ставим на намеченное место редуктор и подключаем к нему магистраль.
Смотрим где патрубки к печке идут. Один подача и один возврат. Кто из них кто – или литературу или заранее на раб двигателе проверяем кто первым теплеет. В середине них чикаем их и ставим тройники пластиковые и от них протягиваемся к редуктору. Доливаем в бачек жидкость в объеме +- как вытекло.(а то потом забудете).
Прикручиваем к редуктору шланг газовый 12мм и пока оставляем у стакана. (по длинне пока 1м как и был, не обрезаем.
Ставим на место короб воздухана.
Теперь форсунки.
Они у нас на рейке, Драконы ж . Примеряем их максимально близко к врезанным штуцерам, меряем длину шлангов форсы-штуцера. Напомню – шланги все 4ре должны быть равнодлинны и минимальной длины. В нашем случае 13см получилось, что очень замечательно. С крепежом рейки – проблем нет, замечательно крепится стяжками к хомуту крепления троса газа. Для данной рейки такого крепления достаточно. Выкручиваем сопла из форсунок и рассверливаем их в нужный диаметр согласно таблицы производителя(пока сделал 2.3мм) и прикручиваем назад к форсам. Собираем сделанные шлангочки, форсунки, крепим рейку, убеждаемся что декоративная крышка движки ставится идеально.
Теперь надо соеденить редуктор с форсунками. У нас уже выведенный шланг от редуктора. Прокладываем его к рейке. По дороге не забываем сначала по ходу от редуктора врезать фильтр, а потом уже датчик давление и температуры газа.
Также соединяем штуцер забра вакуума с датчиком давки газа и с редутором.
На этом вся механическая работа завершена и осталось тока электрика.
Первую заводку на бензе делаем с сильной прогазовкой чтоб если что и попало в коллектор – сразу продулось и выгорело(не смеятся, это есть в офкартах по установке гбо)
Ну и поскольку мы все подключили и есть время – едем на газовую заправку, заливаем 5-10л газа. Отъезжаем назад в гараж или гдето рядом и обмыливаем все соединения на предмет утечки.(фейри рулит ))) ). При необходимости обтягиваем, но на пластике если норм прикрутили – все будет ОК.

День третий. Электрика.
Тут все просто и одновременно сложно. )))) Просто берем подсоединяем косу проводки к мозгу газовому и согласно инструкции раскладываем куда идет какой провод. У нас будут провода в разрыв бензофорс, на питание, на газовые форсы, на датчик давки газа, на температуру редуктора, на уровень толива, на лямды, на +12зажигания, на обороты, и на салонную кнопку, ну и конектор для компа. Разложив провода по месту назначения – крепим их, излишки длинны обрезаем, и конектимся. То что в салон – протягиваем в салон и там подключаемся.(в нашей машине – под левм подкрылком через заглушку резиновую самый простой способ). По нюансам кратко:
— питание кидаем на клеммы АКБ;
— на газовые форсы и то что на разрыв бензиновых, на датчик давки газа, на редуктор, на провод дачика ур-ня газа, на клапан газа – это все просто, по инструкции.
— на обороты движки. Проще всего к катушке. У нас их две. К любой. Там приходит три провода: Питание +12, земля и управление. Тестером находим управление – на нем +4в+- всегда.
— На +12В зажигания. Тут не выделываемся как я поначалу, и тупо по инструкции – тянем в салон замку. Потому как – с катушки – у нас фигово работает, а с питания форс – наводки и питание там исчезает позже глушения двишки что приводит к постоянным ошибкам о потери оборотов раньше выкл зажигания.
— Кнопку распологаем в салоне где удобно кому, я занычковал чтоб с улицы невидно было.
— Провода ОБД в салоне подрубаем согласно распиновки нашего ОБД разъема.(6 и 14 контакты, у нас КАН-шина).
— на лямды. Ну тут можно подключать, а можно нет. Оно тока для наглядности на компе, газомозг по ним ние не ориентируется. Если подключам(как я) – в 99% машин – черный провод от лямды.
Паять или скрутки – согласно религии. Главное аккуратно и вдумчиво и главное со снятыми клеммами АКБ чтоб небыло беды.
Трижды все перепроверяем. Крестимся. Подключаем клеммы АКБ.
Еще раз все перепроверяем и заводим машину. Естественно все пока на бензе. Подсоединяем комп, проверяем что все видится, ставим настройки ПО. Отклбчаемся. Делаем круг по району для двух целей – собрать бензиновую карту выпрыска и убедится что нигде не начудили и нет ни чеков ни проблем на бензе.
Останавливаемся. Газ у нас как помните уже есть. Подключаем опять комп и делаем калибровку газовых форс. (все как делать есть на оф сайте. Там много ума ненадо). Если вы неначудили ни с диаметром сопел, ни с подключением – калибровка пройдет успешно. По ее результатам если надо меняем давку газа или диаметр сопел(все есть в описалове к ПО). Если все ОК – переключаемся на газ и поехали кататься – собирать газовую карту в режиме ТЕЧЬ (фирменная автоадаптация этого производителя). Комп можно отключить, т.к. мозг этот сам собирает карту. Через 10-15км сомтрим на компе разельтат. Если сразу попали в околонулевые коррекции – ништяк, если нет то коретируем смесь в нужную сторону и катаем новую карту. Чем ближе совместите кривые впрыска бенза и газа – тем правильнее все будет работать, а как следствие меньше нагрузка на клапана, нормальная тяга, нормальный расход. После откатки газовой карты включаем коррекцию по ОБД(мозг то у нас с этой загадочной функцией ))) ).
Что дает коррекция по ОБД – х.з. на самом деле. Многие установщики с нее смеются. В реале сразу заметил что на малых оборотах на малых нагрузках реакция на педаль газа стала как на бензе. Через пару дней чудя по карте обд – коррекции во всех диапазонах работы, но я их не ощущаю в реале.
Советую в настройка поставить переход на бенз по оборотам и нагрузке, чтоб не портить вып клапана. Ориентировочно на 4х тыс об. По нагрузке – кому как нравится, я поставил мин значение 50%, т.к. эти два параметра работают по условию «&», т.е. у меня счаступо по достижению оборотов переключится.
Вот впринципе и все. Можно подвести Итого.

Читайте также:  Установка противотуманок для опель астра

Что сделано – куплено на почти 400евро оборудование у правильных партнеров и самостоятельно установлено.(для ориентра такой набор установленные у норм мастера 500евро получается). Расход газа счас в городе 10.2-10.3 газа при 50:50 использовании климата, что на литр более чем бенза. Машина 2.0 автомат с паспортным расходом 11л в городе, но на норм масле(синт и в коробке и движке) и иридиевых свечах у меня паспортный расход бенза в городе ненабирался никада.
Учитывая стоимость бенза и газа – экономия на пробеге ровно в два раза.

Почему сам:
— работаю в автосфере(торговля автозапчастями) потому оно мне все близко;
— были знания начальные и мне в кайф;
— финансовый профит в том что куплено у оптовиков и самостоятельно установлено;
— преследовалась цель на своей машине привести знания в актуальные и получить опыт для последующего заработка – установки ГБО. Что и было успешно сделано с напарником на нескольких клиентах. (сейчас к сожалению напарник уехал на ПМЖ заграницу в свете нынишних событий, а у самого руки особо не доходят этим заниматься и я в печали и раздумьях)
— И главное: лучше чем сам себе – тебе никто не сделает ни за какие деньги.

Почему именно это оборудование:
— Электроника ТЕЧЬ – приятное ПО и результат, цена, гарантия.
— форсунки именно эти – аналог ХАНЫ, на понт дешевле, по хар-кам драконы быстрее, по надежности – отзывы классные, гарантия 2года без огр пробега. Небыло смысла платить за ХАНУ и дрожать что сдохнут через 15тыс как пошли счас у многих отзывы на польскую Хану.
— редуктор – не пинайте, что было под руками за вменяемые деньги.(имхо сей машине сголовой и плюс его конструкцию знают все).
— про остальное писал вначале.

Планы.
— Сменил сегодня диаметр сопел с 2.1 на 2.3, счас отстраиваю карты. Первый вариант мал, и в попыхах(мне надо было ехать в киев на след день после установки) компенсировал это в ПО, но хочется сделать почеловечески, Плюс после 4500 на газу при таких соплах(2.1) тупо бедная смесь(знакомые мастера смеются что я привередливый). Давка 1.35 в обоих вариантах.
— По свободе поставить вариатор микролуч.(халл под наш двиг. Прошивка уже на них выкатана). Более правльный поджиг и как следствие целее клапана и возможно чтото получим в динамике и расходе(динамика на низких люди замечали, а расход спорно).
— По приходу товара – поставить правильный мультиклапан под мою высоту баллона.
— через 10тыс сменить фильтра. Вместо обычного – поставить «циклонного» типа. Какраз назиму будет файно.

В общем доволен, доволен и еще раз доволен.

Доки. Доки все есть. ТП будет заменен как они в Гаи появятся.

Если кому что интересно будет – спрашивайте, расскажу, мне не жалко в отличии от многих проф мастеров.

Фото пока такие, скоро разложу побольше и поподробнее в текст.

источник