Меню Рубрики

Установка гбо на копейку

Лада 2101 #Киевская Копа# › Бортжурнал › Немного о ГБО на Ваз

Ну как и говорил, правда не много с опозданием(вчера было лень ехать на мойку) пишу вам информацию по ГБО на Ваз и вообще на авто с карбюраторным мотором.

На моей машине установлено полностью Итальянского газо-баллонное оборудование фирмы BRC, а именно евро II — установка в марте 2013 года обошлась мне в 450 американских зеленых бумажек.

Из чего состоит сама установка: — Газовый редуктор, реле на переключение клапана газ/бензин, кнопка переключения, медная магистраль, заправочный клапан(сосок) и сам баллон(у меня 50л, отсекатель работает на 42л)

Начну наверно так: — на газу я катаюсь с 3го дня покупки автомобиля и еще даже до того как его купил, я знал для себя что буду ездить на газу — потому что экономить — значит зарабатывать! Так как впрыск с редуктора на карбюратор, конечно тяга мотора не много падает — но это 2 поколение газа, тут нет мозгов и все элементарно работает, но если у тебя мотор уже сделанный и доработанный — не кто не мешает вам гонять на бензине — который всегда есть в баке, но и на газу себя машина замечательно чувствует и катает!

Летом я всегда завожусь на газу, многие будут говорит что это плохо, мотору хана, редуктору и так дальше — скажу как есть — МЕНЬШЕ надо слушать таких знатоков, все будет нормально и переживать не стоит. Сей час на улице зима, температуры ниже 0 — по этому уже лучше заводить машину на бензине, прогреть до минимальной отметки и перейти на газ — зачем всё это? газ теплолюбивая штука, редуктор нужно подогреть и спокойно ехать, в течение дня при температуре до -10, машину глушенную на газу можно оставить на 3 часа спокойно и потом нормально она схватит и заведется, если больше — желательно заглушить на бензине и тогда не каких проблем не возникнет. Что я называю проблемой? Я называю её «гремучую смесь» когда в камерах еще есть газ, который вы подали принудительно на удачу, что бы завестись, но у вас не вышло и вы включаете бензин, подкачиваете и затем заводитесь, долго крутя стартером, а потом слышны не понятные перебои в работе двигателя пока не выгорит смесь.

Теперь на счет частых вопросом: Свечам хана, маслу хана — всему хана!

Свечи я менял 12 000км назад — выкрутил и поменял просто так, когда делал ревизию системы зажигания — старые свечи вполне нормально выглядят, без нагара и ему подобного, я их поставлю при следующей замене обратно. Свечи можно спокойно менять раз в 30-40тысяч и они выглядят как на бензине после 10тысяч.

Масло на газу меняем так же как и на бензине — но при 10 000км оно вполне нормально выглядит, не черное в хлам и т.д — многие меняют на 10-15тысячах и уже проехали даже не 3ю сотню тысяч километров.

На газу есть фильтр — который нужно менять на 2м поколении на 7-8 тысячах км пробега, я уже проехал 12(не много прозевал момент) по этому скоро буду менять — процесс думаю тоже выложу сюда, может кому и нужно будет.

Сосок у меня выведен под бампер, но сей час бампера нет и я думаю спрятать его в багажник — это и хорошо и плохо, плохо в том что при отстреле пистолета на заправке пары газа все равно немного но попадут в салон)

Лично у меня машина на газу ведет себя куда приятней чем на бензине — так как холостой ход вы регулируете на редукторе и карбюратор всегда чистый — но сухой, если не ездить на бензине, а на нем я катаюсь не часто, обычно доехать до заправки или в зимние время просто прогреть.

Уже далеко не один раз видел моторы на ланосах и других бюджетных и не только авто с ГБО 4го поколения — которым делали ревизию после 200 000 — 350 000 пробега — так вот нагара и прочего я не увидел, все чисто и нормально, после бензина обычно хуже…

Летом машину завожу с пол тычка как говорят и все меня устраивает — за два года одни плюсы, был конечно случай когда у меня полетел клапан газ/бензин но ребята поменяли по гарантии без всяких вопросов и я остался доволен.

Цена газа на сегодня 17.02.2015 составляет 7.35грн в городе Киев — бензин стоит 21-22грн — дума. экономия на видна сразу.

На момент когда я ставил газ — он стоил 4.65 и бензин 92 окко был 10.49 — все кричали что и на бензе хорошо, но на газу я ездил больше их и особо не парился)

Почему все боятся газа? ведь он в баллоне и не дай Бог вы вдруг заметили что то не ладное — стоит просто перекрыть винт на баллоне и всё! а вот с бензином такая штука не прокатит…

Не стоит боятся ставить газ и верить в сказки о том как это плохо, половина Европы и прочих развитых стран катает на газу и радуются жизни в то время как крутые бензино любители будут кричать что лучше почку продадут чем поставят газ — флаг в руки как говориться и барабан на шею и вперед с песней) я не с кем спорить не собираюсь)

Всем спасибо за внимание — вопросы если какие то есть, пишите, отвечу.

И не пишите в комментах бред — что вам и на бензине хорошо и так дальше — меня это мало интересует, пост написан по просьбе людей, которым это интересно и полезно!

Всем спасибо за внимание) ну и пару фото чистой машинки в бежевом мате:)

источник

Лада 2101 «Алифа» › Бортжурнал › ДВС ГАЗ-БЕНЗИН, ПРОПАН-БУТАН и прочее ГБО на 2101

Думал о смене топлива несколько месяцев, поставил две недели назад, пишу вот только сейчас. Зато уже с личным опытом.

Читайте также:  Установка забора для коттеджа

Автомобиль для меня не роскошь (хотя тут как посмотреть), а средство передвижения на каждый день. Причем пробеги даже из расчета необходимых будничных дней — уже около 30.000 километров. А уж если куда поехать — и того больше. Покататься желание есть, да как-то печалит расход Жигулей — как полноценного Круизера или Волги, около 12 литров. Победить двигатель в плане расхода у меня так и не получилось, как было 11-12, так и оставалось. Газ пусть и не в два раза, но всё же существенно дешевле. И даже с расходом в 14 литров поездка из Симферополя до столицы России — дешевле двух билетов на самолет. К тому же, если на карбюраторной машине настройка карбюратора под двигатель, топливо и «само по себе» та еще веселуха (не в сравнение с инжектором), то в плане газа ситуация как раз наоборот: инжектор сложнее подружить с альтернативным топливом, а карбюратор не нужно так скрупулезно отстраивать. Газовое оборудование дешевле и проще.

Прочитал много материалов про ГБО, пересказывать не вижу смысла. Интересующиеся сами найдут и обрящут. Там куча нюансов и тонкостей, еще и в зависимости от автомобиля. Под конкретно мой всё прозаично:
1) Расход и так достаточно велик, а само авто «бюджетно». Стоимостью топлива уже перекрыло свою собственную стоимость. Про этот плюс всё понятно.
2) Место для размещение баллона — как будто задумано самими конструкторами. Сиденья не складываются, «яма» багажника остается нетронутой.
3) Двигатель отлично воспринимает пропан, даже мягче работает. Правда всё равно необходимо учитывать, что ресурс снижается и нужно чаще делать ТО, в частности на Жигулях — еще чаще менять воздушный фильтр (еще и избавив его от картерных газов) и каждые десять тысяч делать обязательную регулировку клапанов. Моя «Тайга», бурчащая на АИ-92, оказалась просто в эйфории от газа (октановое выше).

За дешевизной не гонялся, а сама установка ГБО была взвешенным подготовленным решением. Так что ни о каких б/у установках или «подешевле, можно и в кустиках» речь не шла. Выбрал самого толкового и грамотного установщика в Симферополе — DoctorGaz (это и народное «название» конторы и ник человека на Крымском форуме). Отзывы и до и после установки — исключительно положительные. Ездил к мотористу двигатель регулировать, так тот сразу спросил: «У кого газ ставил? У Петра? Сразу видно». Так что личность практически легендарная.

Созвонился с установщиком заранее, договорились для начала «познакомиться», то есть диагностику провести. В моем случае это означало «насколько всё запущено?», как никак авто почти сорок лет. Нареканий особенных не было (как оказалось они всё же были), и было решено ставить. Оставалось только мне решить какое оборудование: итальянское или турецкое (с другими не работают). Первое более высокока, но стоит на пять штук более. Решился на турецкое, предварительно обговорив, что часть оборудования можно будет сменить.

Насколько иной раз заморачиваюсь на железяках, с газовым оборудованием так и не понял за что принципиальная переплата и разница. Баллоны все примерно одинаковы, и в наших краях 98% турецкие. Главное чтобы свежий был и проверенный. Ну и красный, конечно.

Вот что имеет значение и тревожит чувство самосохранения — мультиклапан. Мульти — потому что много. Клапан — потому что перекрывает. Для пущей безопасности клапан погружают в сферического коня сферу, где во-первых легче опознать утечку, а во-вторых утечка (если она возникнет) утечет за борт, и не скопится до взрывоопасного состояния. Тут читатель наверняка как бы вовсе невзначай вспоминает, что взрывоопасна именно смесь газа и кислорода. а не сам газ в сферическом вакууме. Еще клапан следит за уровнем газа в баллоне, который должен быть не более 80%, о чем машет стрелочкой. Не так удобно, как на панели приборов, но мне приходится часто в багажник лазить, так что волей-неволей смотрю. А потом уже по суточному одометру определять расход.
Так вот, мультиклапан мне поставили таки итальянский, чтобы я еще меньше переживал.

К баллону и от него идет топливная магистраль. Ее, конечно, не тянут как на заводе, «по нутрям», а через днище, чтобы видна была. Обычно делают медную, особенно на Жигулях. Так дешевле. Правда медь эта не чистая медь, и не бескислородная… В общем современней и лучше — специальный пластик. Точнее специальное в нем только защита и разве что чуть-чуть «секрет» в составе. Нюанс в том, что он не так портится от времени, как медь, и не вступает в реакцию ни с окружающей средой, ни со сжиженным газом, который по нему течет. Мне вот тоже сказали, что медь кинут — потому что вдоль выхлопной трубы, а пластик температуру такую не любит. Но в итоге и в этой части порадовали — всё-таки провели пластик, и не возле трубы, а аккуратно вдоль трансмисионного тоннеля. Заливное отверстие вывели слева (может так оно удобней было, заливать как раз удобней справа), и если поначалу мне показалось неудобным, особенно угол расположения, о потом при заправке оценил. Как и то, что его не видно издалека.

Следующим важным элементом системы является редуктор-испаритель. Тут обошлись без Италии, потому что всё равно его обслуживать и выйдет он из строя раньше всех, а проверять его состояние нужно регулярно. Как и открывать его крышечку. Или винтик. Или что там у него сливное. В общем сливать из него нужно бяку всякую. Регулярно, раз в тысячу километров примерно.
С этого момента уже начинается куча шлангов, проводочков и «без специалиста — не обойдешься».

Что в карбюратор, что в инжектор происходит «врезка» новой топливной системы. Электромагнитный клапан переключает между ними, чтобы не встречались. Бабах не раздастся, но поехать оно не поедет.
Основная регулировка осуществляется двумя винтами. В принципе их крутить можно и самому, по аналогии с регулировкой карбюратора. В моем случае нижний винт — первая камера, верхний винт — вторая. Ими регулируется качество смеси.

А вот дальше началось самое интересное. Отрегулировать газовое оборудование не получилось, газоанализатор выдавал неправильную компьютерную картинку. Дело оказалось в «глушителе», точнее в выхлопной системе, а еще точнее — прогорел резонатор. По поводу выхлопной разные мнения, и что ее можно и нужно ремонтировать, и что «новое — гавно, только в Союзе умели сталь делать», и что «без глушака оно даже лучше работает». Без всяческой полемики вердик следующий — выхлопная влияет на работу двигателя, и является расходником. И как расходник, я ее сразу в сборе и поменял. Все три части выхлопной, прокладку коллектора, хомуты и подвес. Чтобы не лазить туда опять и не выискивать что на сей раз отвалилось. Всё в сборе обошлось около 1700. Стоимость установки не подскажу, но там не сложно справится и самому, мануалов по этому делу полно.

Читайте также:  Установка лебедки комап на патриот

После замены фильтров (и масла заодно, уже пора было — отдельная запись в БЖ будет), регулировки клапанов и замены глушителя регулировка оборудования прошла легко и быстро. 15 минут времени и… Я не узнал автомобиль. Появилась тяга, как и должна быть. Двигатель работает ровно, холостые держит как Атлант Землю, а расход на газе походу дела так же в районе 12. Это значит, что карбюратор и/или карбюраторщик — дерьмо и двигатель не работал как положено как раз из-за этого. Кстати, тут необходимо указать на еще одну затрату при работе на газу — карбюратор. Покупать дорогой и крутой никакого смысла нет. Мой «крутой» ДААЗ оказался китайской подделкой, посему другой на замену не искал. При работе с газом жизни ему года два от силы — потом начнет разрушаться. Так что если надумаете ставить газ на карбюраторное авто — прикинте, может стоит поменять карб на попроще и б/у. Но конечно всё равно он не должен быть куском гов металлолома, и работать исправно.

Уже накатал пять баллонов, полет нормальный. На ТЭС, которая на Элеваторном 12, газ не понравился — ехать стала хуже и с «провалами» иногда. Атановские напротив Консоля (на ялтинской объездной) и на Евпаторийской шоссе понравились, не только качеством газа, а и тем, что там он в колонках, как бензин. Атановская на Кечкеметской тоже пользуется хорошей славой, но там бочка, с неудобным и нелогичным, на мой взгляд, заездом. И отвратным обслуживанием — никакой согласованности между работниками на кассе и заправщиками. Может смена такая. Еще попробую на WOG заправится и Современнике. Специально идти «в поля» и заправляться из ноунейм бочек не хочу.

На некоторых заправках требуют талон. Так сказать, чтобы доказать нормальность установки ГБО. Имеют право или нет — не знаю, в тонкости не вдавался. Потому что есть. Если у вас стоит ГБО, а заветного талончика нету — проще, безопаснее и быстрее сделать проверку баллона и оформить. Цена вопроса — 2000 рублей и день на катание баллона на освидетельствование.

источник

Установка газового оборудования на ВАЗ 2101

Установить газовое оборудование (ГБО) на автомобиль ВАЗ 2101 можно своими руками, главное придерживаться всех пунктов установки, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь окружающих людей.

На авторынке или у установщиков ГБО вы покупаете комплект газобаллонного оборудования со всеми комплектующими, а затем заходите на наш сайт и смотрите инструкцию по установке гбо своими руками. После монтажа оборудования едете к тем же установщикам ГБО, и они за гонорар в 25-35$ проверяют правильность монтажа, при необходимости помогают настроить и выдают документы, требуемые для внесения в техпаспорт машины информации о наличии газобаллонного оборудования. Экономия на переоборудовании карбюраторного автомобиля составляет 50-80$. Для владельцев старой техники это довольно большая сумма!

Хороша теория, но как все-таки на практике самостоятельно установить оборудование на карбюраторный автомобиль? Имея два диплома по автотехническим инженерным специальностям и опыт эксплуатации авто с ГБО, я решил сам проверить, насколько это реально и есть ли какие-то сложности. Знакомые в качестве подопытного предложили взять их ВАЗ-21011 с 1,3-литровым мотором. Автомобиль есть, теперь нужно оборудование. Его я нашел на одном из столичных авторынков. В комплект стоимостью 250$ вошли вакуумный редуктор Lovato Aspirato (по отзывам специалистов, ходит 150–180 тыс. км, а ремкомплект стоит 15-20 $), 50-литровый цилиндрический баллон с мультиклапаном Tomasetto, хомуты крепления баллона, смеситель (в народе – миксер), заправочный вентиль, тройник подачи газа в карбюратор, газовый клапан, бензиновый клапан, трубопроводы для сжиженного газа, для газа в паровой фракции (диаметр 19 мм), для бензина, для воды-антифриза (диаметр 19 мм), два тройника для подключения к системе охлаждения, хомуты для зажима трубопроводов, гофрированный рукав и пластиковые фланцы для трубопроводов, идущих от мультиклапана под днище автомобиля, а также пульт управления ГБО. Следует устанавливать только специальные трубопроводы, иначе можно получить утечки газа и тосола. Так как на рынке гарантий не дают, лучше брать узлы Lovato или Tomasetto – они очень надежны.

Редуктор (1) должен стоять вертикально и продольно по отношению к продольной оси автомобиля. Иначе при торможениях, разгонах и на ухабах он будет работать некорректно из-за прогибаний диафрагмы. Газовый клапан (2) должен иметь хороший доступ для замены его фильтра.

Дозатор подачи газа к двум камерам карбюратора имеет регулировочный винт, который позволяет настроить оптимальный расход газа.

Трубопровод не должен контактировать с подвижными деталями и быть на открытой плоскости. Также он не должен быть натянутым – для компенсации температурных удлинений и укорачиваний.

Бензиновый электроклапан устанавливается в цепь после бензонасоса перед карбюратором.

Все тонкости установки ГБО на ВАЗ 2101

Чтобы газобаллонное оборудование нормально работало и не создавало проблем при обслуживании автомобиля, к процессу его установки следует подойти серьезно. Так, редуктор желательно размещать в моторном отсеке максимально близко от карбюратора и рубашки охлаждения двигателя. Чтобы исключить влияние ускорений и замедлений на диафрагму редуктора, он должен стоять продольно (см. фото). В случае с ВАЗ-классикой его удобнее всего подключить к патрубкам «печки». Для этого их придется разрезать и вставить тройники. Также желательно, чтобы редуктор стоял ниже верхнего патрубка печки для обеспечения эффективной циркуляции жидкости в редукторе.

Читайте также:  Установка зажигания на эспейс

Бензиновый электроклапан удобно становится с левой стороны моторного отсека недалеко от главного тормозного цилиндра. Врезается он в шланг от бензонасоса к карбюратору. Газовый электроклапан располагается на моторном щите с другой стороны отсека. Такое размещение клапанов оптимально и с точки зрения безопасности, так как в случае лобового столкновения низка вероятность удара об клапан.

Миксер, т. е. смеситель, устанавливается под карбюратор. Для обеспечения герметичности при его монтаже нужно использовать прокладки и желательно герметик, так как в старых автомобилях стыковочные плоскости коллектора и карбюратора могут быть деформированы или иметь очаги коррозии. Также желательна притирка контактных плоскостей карбюратора и миксера, иначе прогорит прокладка миксера.

Для установки ГБО своими силами удобнее всего применять не медный трубопровод, а специальный пластиковый, поскольку он легко гнется и не требует развальцовки концов. А для герметичного соединения используются специальные переходники с зажимами наподобие тех, что применяются в сантехнике с металлопластиковыми трубами. Пластиковый трубопровод немного дороже, но значительно удобнее в использовании и, кроме того, он не окисляется под воздействием кислот, содержащихся в сжиженном газе (пропан-бутане). Кстати, продукты окисления быстрее засоряют газовый фильтр.

Для крепления баллона в полке багажника над задним мостом ближе к сиденьям сверлятся два отверстия диаметром 10 мм. Другие концы крепежного хомута (лучше брать прорезиненный) можно прикрепить без сверления кузова. Для этого нужны два отрезка стальной полоски длиной 8–10 см. В них по центру сверлится отверстие, в которое вставляется крепежный болт. Его желательно прихватить сваркой или клеем. Далее этот тройник «заводится» в технологическое окно со стороны упомянутой полки (см. фото), и к нему прикручиваются вторые концы хомута, зажимающие баллон. Крепеж баллона должен исключать контакт металла на полосе с металлом на баллоне, поэтому лента ламинированная. Если самоделка из листа металла, нужно подложить картон или резину.

Закрепляя баллон, следует помнить, что он должен стоять в определенном положении. Так, ось посадочного окна мультиклапана баллона должна быть под углом 30° к горизонту. В этом случае будет коррект­но работать поплавок и оптимально стоять «забор» газа из баллона.

Отверстия для монтажа патрубков вентиляционной «гофры» следует делать максимально близко к багажной полке, на которой стоит баллон, и под мультиклапаном. Так меньше пострадает полезный объем багажника. Патрубки в нижней части имеют косые срезы. Их нужно направить в разные стороны по ходу движения авто. Этим обеспечивается эффективная вентиляция короба мультиклапана.

Заправочный вентиль можно прикрепить в любом удобном месте под задним бампером. Трубопровод к нему лучше тянуть вдоль лонжерона с другой стороны от глушителя.

Трубопровод от баллона к газовому клапану лучше прокладывать вместе с бензиновыми трубками (параллельно), а если это невозможно – подальше от подвижных деталей ходовой (рулевого, подвески, трансмиссии) и в то же время исключая его размещение на открытой плоскости днища. Несмотря на его высокую прочность (нельзя перебить даже молотком), если вы зацепитесь за пень, трубу можно вырвать из патрубка-зажима. Блок управления ГБО можно разместить в салоне в любом удобном месте. Далее найти «канал» доступа в моторный отсек для подключения к клапанам – бензиновому, газовому и принудительной подачи газа на редукторе (провод starter). Все провода подписаны, поэтому проблем с подключением нет: плюсовые подключаются к промаркированным клеммам, а «минус» – к кузову.

Ось мультиклапана должна располагаться под углом 30° к горизонтали. Места, где делались отверстия в кузове, нужно обработать антикором.

Патрубки вентиляции имеют срезы, которые необходимо направить в разные стороны – для лучшей вентиляции короба мультиклапана.


Пульт управления ГБО имет два переключателя и индикатор полноты бака. Один переключатель – «газ–нейтраль–бензин», другой – «подсос» газа.

Заправочный вентиль можно расположить в любом удобном месте под задним бампером. В багажнике его лучше не размещать, так как при потере герметичности газ попадет в салон.

Завершаем установку газового оборудования на ВАЗ 2101

После сборки и контрольной обтяжки всех трубопроводов желательно подъехать к газовщикам, чтобы проверить правильность монтажа, а затем можно отправиться на газовую заправку. При этом в баллон желательно залить не больше 10 литров газа – это позволит избежать больших его потерь в случае негерметичности какого-либо соединения. Перед заправкой следует убедиться, что вентиль подачи газа к редуктору на мультиклапане закрыт, а вентиль подачи газа в баллон открыт. После заправки требуется сделать концентрированный мыльный раствор, который позволит проверить все соединения газовых шлангов на герметичность. Для этого открываем второй вентиль мультиклапана и смазываем раствором абсолютно все соединения от заправочного вентиля до карбюратора. В случае обнаружения утечки в каком-либо соединении его следует еще раз подтянуть. Если это не помогает, нужно повторно разобрать соединение и «перепаковать».

Установить самостоятельно ГБО можно, но для этого необходимы хотя бы минимальные знания конструкции и принципа работы системы питания автомобиля. Если этого нет, лучше не экономить.

Удостоверившись в герметичности, можете запускать двигатель. В карбюраторных машинах запуск желательно осуществлять только на бензине (на газе происходит переохлаждение диафрагмы редуктора, что может сократить ее ресурс). После прогрева мотора до температуры 50–60°С переключаемся на газ. Изначально на редукторе установлены усредненные регулировки, поэтому его лучше отрегулировать под конкретный агрегат. Для этого на редукторе есть два регулировочных винта (холостого хода и количества газа) и еще один или два (в нашем случае один) на дозаторе-разветвителе к миксеру под карбюратором.

Стоит отметить, что перед установкой гбо на ВАЗ 2101 нужно довести автомобиль до технической исправности всех узлов и агрегатов, в том числе сделать развал схождение колес.

Регулировку мы доверили специалистам, которые после этого выдали нам документы на регистрацию ГБО в техпаспорте. На установку ГБО ушел целый день. Кстати, делать это желательно с помощником. Еще один день потратили на регулировки и получение нового техпаспорта в МРЭО.

Для правильной настройки ГБО необходимы новый воздушный фильтр, рабочие свечи зажигания и высоковольтные провода. Также нужно убедиться в хорошей компрессии в цилиндрах и отсутствии подсосов воздуха во впускном тракте. Иначе настроить ГБО не удастся!

источник