Меню Рубрики

Установка гбо на опель с моновпрыском

Audi 80 Avant 2.0 АВТ › Бортжурнал › Настройка ГБО на двигателе с моновпрыском

как уже писал, газ я ставил в так называемом «специализированном » сервисе в Архангельске, где работают сплошь «профессионалы», которые сто машин на моновпрыске газифицировали и все клиенты довольны до розовых соплей. А так-же мы поставим тебе суперприблуду Zond-4, и никаких ошибок в «мозгах» двигателя после работы на газу не будет.- Такие песни пели в офисе и даже показывали наглядную агитацию в виде стенда а-ля ДОСААФ со всеми компонентами ГБО и разрезанной ГБЦ движка

Предварительно изучив вопрос, а также будучи реалистом, я скептически отнёсся к словам их менеджера-продавана, понимая что его задача — впарить оборудование и его монтаж, а дальше хоть трава не расти (особенно умиляют слова насчёт сохранения гарантии на новый авто). Окончательно утвердился в своём мнении, когда узнал что вместо электронного дозатора

В общем это всё лирика и ещё одно подтверждение поговорки насчёт сделать самому. Чем и пришлось заниматься. Для начала вскрыл эмулятор лямбда — зонда, убедился что перемычка стоит на обеднёной смеси и из-за этого в ЭБУ увеличивается время впрыска и поутру бензин течёт рекой, особенно пока Л.З. не прогреется и не начнёт работать. Попробовав в двух других режимах, поизучав более пристально профильные ветки на Ауди- клубе, понял что этот эмулятор и моно-мотроник не сходятся характерами, и вместе жить не будут. Единственный толк от него — первоначальная, грубая настройка и то в статике. Вариант с отключением релюшкой питания на ЭБУ тоже не понравился — каждый запуск двигателя с обнулёнными мозгами, очередное накопление корректировок, да и на общем состоянии «здоровья » такие процедуры навряд ли скажутся положительно, поэтому реле убрал, поставив перемычку.

Самая толковая регулировка получается с помощью Ваг-кома: показания напряжения лямбда зонда и времени впрыска наглядно показывают в каких режимах надо добавить-убавить подачу газа. Самое главное, что всё это осуществляется не только в статике, но и в динамике, с различными нагрузками и режимами работы двигателя.

Надо только второго человека, чтобы на ходу не отвлекаться на экран ноутбука. Ну и естественно всё это относится к нормально работающему на бензине мотору, запомнив(записав) показатели напряжения Л.З. (в идеале 0,9-0,95 в) и времени впрыска на Х.Х.; на оборотах; под частичной-полной нагрузкой; на бензине, добиваемся примерно таких-же показаний на газе. При правильно настроенном редукторе при переключении на бензин после длительной работы на газе обороты Х.Х. не меняются, с утра машина заводится и работает отлично.
Минус только один- т.к. при стехиометрическом составе горючей смеси разное соотношение у газа и бензина, то газа надо побольше, чтобы напряжение Л.З. было как на бензе, отсюда и увеличенный расход на газе но зато нет проблем с «мозгами».

П.С. на ночь глядя » котелок плохо варит» но общий смысл, я думаю, объяснил понятно.

источник

Фотоотчет Установка ГБО 4-поколения в Фольксваген Пассат Б3 моновпрыск (двигатель RP)

Dimidroll

Я здесь живу

Решил установить ГБО. Долго изучал, какое ГБО, какого поколения и производителя предпочесть.

Решил: ГБО будет обязательно электронное и с лямбдо корректировкой.

Либо 3-е либо 4-е поколение. Объехал много установщиков, одни вообще ни 3 ни 4 поколение не ставят, одни показывая пальцем на моновпрыск уверяют, что это карбюратор! Другие заломили цену в 30000р за установку.

3-е поколение отбросил ввиду трудной настройки и ещё более трудной доступности, как самого, так и запчастей на него.

Сначало решил ставить ЛОВАТО 4-е поколение, но мне предложили комплект ДИГИТРОНИК по цене в 7500р, и я почитав отзывы о экплоатации и настройке, купил комплект DIGITRONIC EVOLUTION, Беларусский балон, мультиклан BRC со всеми всевозможными защитами и электроклапаном подачи газа, заправочник ATIKER, магистрли, разрезная гофра. Всё вышло 12500р, позже купил, хомутов, клипсы, шланги и т д ещё где-то на 1000р

Разложив на столе всё, спаял адаптер, себестоимость 50р

В магазине автоэмалей нашёл клипсы под тормозные трубки на стенде и купил 10 штук. Типо таких:

Магистраль проложил параллельно тормозным трубкам, пристегнув её к ним этими клипсами.

Балон устанавливается таким образом, что бы пластиковая трубка из полости мультиклапана выходила под днищем. В неё в свою очередь заходят трубки и провода. Тут у меня без болгарки и сварки не обошлось. Ввиду плохого сотояния ниши под запаску всё зачистил, выбил большую пробку. Примерив балон, выпелил болгаркой прямоугольное отверстие под трубку. К сожалению попасть в пробку никак не получилось, пришлось выпилвать дно и кусок усилителя пола, потом заваривать усилитель пола и вваривать сверху две гайки для крепления балона в пол. А болты как раз вышли в полость усилителя и снизу не торчат.
Всё загрунтовал цинковой грунтовкой и покрыл мастикой Барьер, установил балон, завёл в него трубки и подключил их.

Читайте также:  Установка gnome для freebsd

Из уголка изготовил кронштейн для форсунок:

Снял моновпрыск, разметил коллектор, накернил, засверлил коллектор сверлом 3мм под углом 15 градусов к клапанам. Потом рассверлил отверстия сверлом 5мм. Нарезал резьбу метчиком М6*1.0. Штуцера оказались длиннее чем нужно и я их укоротил. Результат, установленной рейки:

Сначало установил редкутор к площадке АКБ, собственным кронштейном. Он жутко играл, поэтому изготовили доп кронштейн:

К сожалению процесс не фоткал, да фотографировать особо нечего. ЭБУ расположил в центральной консоли (БОРОДЕ), там где штатно стоит блок круиз контроля. Разъём для дигностики и настройки как раз вышел над педалью водителя.

Постоянный + взял с контакта шины 30, у меня были свободные лепески в БРП. +зажигания взял с шины 15, врезался в чёрный провод у замка зажигания .С шины Х питание брать не нельзя, она отключается при прокрутке стартером.

Вытащил две резиновые заглушки для жгутов, одну над ВУТ, другую около основных жгутов. В первую протянул жгут на форсунки, иначе не дотягивался, в другую проводку на редуктор и датчики, элетроклапана и четыре жилы с багажника с мультиклапана. Всё скоммутировал согласно штатной схеме, лямдозонд обязателен. Кнопку врезал в заглушку под магнитоллой, через разъёмчик, чт б снимать удобней было если что.

Разъём датчика даления газа и давления во впуске не пролезал никак, пришлось помечать провода и разбирать его.

Отдельно про подключение форсунки:

Вскрыл жгут и увидел, что разъёмы на форсунки соеденены так: один провод — перемычка, один уходящий на газовый эбу, другой приходящий на бензиновую форсунку. Режем все провода, соединяем вместе уходящие и приходящие. Вскрываем жгутик на форсунку, находим управляющий минус, у меня синий с чёрным и разрезаем его. Уходящие подсоединяем к тому концу провода, который идёт к бензиновому ЭБУ, приходящие к тому концу, который идёт к форсунке. Я делал всё через разъём 2-х пиновый.

Пробуем перейти на газ, отключив питание с клапана редуктора, что б газ не пошёл — должна заглохнуть.

Датчик давления газа и разряжения на впуске:

Подогрев редуктора у меня взят с обратки, зимой очень долго включает газ! У кого проблема с плохой циркуляцией в обратке, будут проблемы с прогревом редуктора зимой и летом по трассе и на ХХ. Лучше подключать к печке, хотя я и так проездил три года без проблем по сейчас

1. В иструкции к ДИГИТРОНИКУ есть таблица дырок для сопел по мощности, а снизу подписано, что для одновременного впрыска диаметр сопел на 30% меньше Отсюда получаем где-то 1.7мм, я их и сделал сначало, но получил проблемму с хх и прекатофф режимах, конечный результат по соплам 1.6мм для валтеков.

Лямдозонд, ДТВВ, ДТОЖ и РХХ исправны, впрыск полностью исправен, УОЗ выставлен.

2.В программе выбираем тип газовых форсунок соотв форсункам, количество цилиндров на катушку — 4, вольтаж сигнала RPM- 12В, типы датчиков температуры взависимости от комплекта.

3. Выводите нормальный коэффициент на ХХ вручную.
а) Для мономотроников по моноскану по альфокоэффициенту или как для джеттроников.
б) Для джеттроников по изменению времени впрыска бензина.
Даём поработать на бензине, записываем время бензина на ХХ, на графике ДК в программе аппроксимация от 0,1 до 0.9В.
Переключаем на ГАЗ, время впрыска уменьшается, значит смесь богатая, газа много — уменьшаем коэффициент постепенно, видим, как бензиновый ЭБУ постепенно увеличивает время впрыска, доводим до времени впрыска при работе на бензине, если время бензинового впрыска увеличивается, то увеличиваем постепенно коэффициент. Для пункта а) добиваемся минимального отклонения альфокоэффициента от 0 или 0.
Следующее изменение коэффициета только после появление синусойды от 0.1 до 0.9В на ДК.
Добиваемся одинакового времени бензинового впрыска при работе на бензине и газе или 0 альфокоэффициента в программе моноскан.

4. Подставляете полученный в пункте 3 коэффициент во всю прямую коэффициентов( Это ДЛЯ ДИГИТРОНИКА!) на графике должна получиться ровная горизонтальная жёлтая прямая. Автокалибровка вручную закончена

5.Выезжаем на трассу, включаем бензин и не меняя положение педали газа, включаем газ и проверяем другие режимные точки и аналогично пункту 2 корректируем коэффициенты, чем больше режимных точек будет настроенно, тем точнее.

Вот скрин главного окна дигитроника:

Читайте также:  Установка из труб для бурения скважины

1.Правильный график без всяких гор он ровный немного возрастающий с незначительным взлётом к концу.
2.Гуляние ХХ при переключении с газа на бензин признак не свидённых кривых безин\газ
3. Рдактируете немного, включаете безин смотрите реакцию по времени открытия, переключаете газ смотрите реакцию по времени открытия, анализируете и ещё немного редактируете. И так для нескольких режимных точек 4-5. На мощностном режиме вверху лучше обогатить немного

Есть четыре типа оборудование СТАГ, СЕГАС, АЕБ и Альфа. СТАГ, ДИГИТРОНИК работает. А будут ли другие блоки работать с моновпрыском не знаю, не пробовал.

РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЮ КАРТУ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВМЕСТО АВТОКАЛИБРОВКИ ВРУЧНУЮ(при моих соплах 1.6мм и форсунках валтек 30))
Итоговые параметры и коэффициенты:

Давление газа 1.0
Обороты хх 860
Переход на газ при температуре редуктора 35 градусов
Диаметр сопел 1.6
Время открытия на хх 3.5 мс

График коэффициентов на рисунке выше.

Газовые форсунки валтек недорогие, распространённые, простые, надёжные И МЕДЛЕННЫЕ. Форсунка моновпрыска быстрая. Тут проблема, что валтеки не успевают за моновпрыском на ХХ, поэтому сознательно были уменьшины дюзы до 1.6мм, тогда на ХХ работает стабильно, но после 4500-5000об наблюдается прекращение набора оборотов и вылетает ошибка об полностью открытых газовых инжекторах.
ТУТ ДВА ПУТИ:
1.Поставить дорогие газовые форсунки типо Ханы, Барракуды и Матриксов.
2.Включить подачу бензина на высоких оборотах, я сделал после 4300об\мин, как сделать на фото ниже.

Теперь если мотор раскрутится выше 4300об\мин включается бензин и мотор продолжает набирать обороты на бензине, при снижении оборотов ниже 4300 опять газ.

PS: Переделал адаптера, 4 светодиода для индикации обмена данных, вот плата:

Скрин статистики работы на газу на 2015г (газ ставился 2012г).

Для эстетов, форсунки в таком положении работают без проблем три года, стоимость замены недорогая если что.

Всем удачи, надеюсь мой отчёт будет полезен Вам и форуму, который во многом помог мне разобраться и многое, даже почти всё, сделать самому.

источник

Opel Vectra Экономная зажигалка › Бортжурнал › Установка ГБО 4 поколения на моноинжектор (ч.2)

Всем привет.
Продолжим тему как подружить ГБО 4-го поколения с моноинжектором C16NZ. Начало здесь.
И так в первой части изложили, что и где было закреплено их основных узлов, теперь перейдем к топливной и настройкам.
Значит перелопатив форумы и темы где обсуждался вопрос о установки ГБО 4-го поколения на моноинждектор был выделен основной аспект, для того чтоб все это работало нужны «быстростельные» газовые форсунки у которых время открытия очень мало. Нужно это для того чтоб на повышенных оборотах ваши форсунки не остались банально в открытом состоянии, немного далее объясню по чему.
Тогда я для себя решил ставить либо хану либо барракуду ибо они самые быстрые о которых я знал, но Дима посоветовал стаговские W-02.4, почитав о них отзывы остановились на них.
Форсунки идут с полным комплектом жикеров, распаковав коробку нужно просто собрать

и поставить на законное место. Крепление форсунок выполнено ни их же стандартном крепеже, который ну как по заводу стал и закрепился на одну из шпилек всасывающего коллектора.

Но для установки мешал клапан ЕГР, а так как он у меня уже давно отключен от вакуумной трубки, то клапан был сдемонтирован, а на отверстие сделана заглушка из алюминия

Далее насверлили отверстия во всасывающем коллекторе под жиклеры и нарезали резьбу для вворачивания самих жиклеров. Дырки были сделаны под углом в направление потока смеси колекктора

Для обогрева редуктора нужно было попортить шланги отопителя печки, слили охлаждайку, наметили и поставили тройники. По совету эксплуатации тройники были поставлены алюминиевые.

Завершающим этапом всей установки было самое легкое, а именно раскинуть шланги и все подключить

И так шланги от форсунок к коллекторы получились минимальными, 1-й и 2-й цилиндры длина сотавила порядка 10-12см, самый длинный на 4-й цилиндр получилось около 20см.

Мap-сенсор стал возле моноинжектора, а перед ним и сам фильтр тонкой очистки паровой фазы с отстойником, уже давно проверенный Alex Ultra 360.

Собственно удобно что видно на чем ездишь

Тут приведу стандартуную его схему и попытаюсь подробно изложить

По основной проводке думаю ни у кого не возникнет вопросов ибо если не дальтоник то в цветах разбираешься и много мозга не надо что тяни туда где установленный узел тот или иной провод.
Значит питание на электроклапан от ЭБУ приходит к редуктору, от него параллельно протянута проводка к электроклапану на баллоне (вот тут как там все в нише баллона я добавлю фото как-то).
Так же согласно схеме и подключен датчик уровня топлива.

Читайте также:  Установка видеокамер по периметру объекта

Датчик температуры охлаждающей жидкости с которого берет показания газовое ЭБУ устанавливается в редукторе путем вворачивания в соответствующее отверстие. Т.к. сам датчик, а именно его часть с резьбой длинее чем отверстие в редукторе, то общую длину укоротили.

Сигнал от ключа я взял с блока предохранителей (вот не помню от какого именно) но после предохранителя с шины +15.

Кнопка в салоне стандартная стаговская, ед. что соединение кнопки сделано через фишку.

Стандартный лямда-зонд который у меня осталась даже после отшивки его в ЭБУ не подключали, причиной стало то, что по практике, добавляет лишь головную боль.

Форсунки. Значит в полноценном инжекторе сигнал на блок ГБО идет в отдельности от каждой форсунки, в нашем же варианте когда у нас всего лишь одна форсунка, выводы проводки ГБО банально параллелятся, получается условно два провода, вход и выход, один провод с полоской в котором 4 провода разных цветов и один общий провод без полосы, в том же составе из 4-х проводов (согласно схеме) и форсунки ГБО работают все вместе, а не поочередно.
Т.е. наполнение газом происходит параллельно во всем всасывающем коллекторе, всасывание смеси происходит из того коллектора, где открылся всасывающий клапан и произошло разряжение по этому форсунки и должны открываться быстро, так же и закрываться чтоб на повышенных оборотах форсунки не остались в открытом положении ну и не «переливало».
По подключению к нашей проводке все просто, режим синий провод (сигнал от бензиновых ЭБУ на форсунку) и присоединяем к нему жмут с полоской от газовых ЭБУ, а жмут без полоски уже идет к оставшему хвосту проводки бензиновой форсунки.

Ну вот и практически все по инсталляции. Занимает время но оно того стоит когда видишь разницу в заправке

Далее настрйка.
Тут я много не расскажу ибо в этом деле ноль и все вопросы на станцию.
Заправил стартовые 10л газа.
Подключили комп к газовым эбу, к выхлопной трубе подключили так называемый на станции «ШДХ» выносной лямда зонд и начали настраивать на холостом, далее в ходу.
За один раз получилось отстроиться, накатывали карту на газе вроде как и достойной сети заправок, оказалось что при заправке другим газом, машинка еще интереснее поехала, но стало переливать.

Теперь подводные камни, ситуация с газом не идеальна, но с этим можно мириться.
И так при переходе на газ, в режиме прогрева сильно «шкивало» двигатель, будто в рампе нету газа и вот в этот момент заполнения чють ли не глохнет, на теплом двигателе такого не было, так как в процессе поездок заметил что при поднятии оборотов хотя бы на 1000-1200 переход на газ вообще не чувствуется отрепетировали сей момент в настройках, т.е. переход по 2м параметрам:
1) достижение по температуре;
2) по количеству оборотов, т.е. газанул, щелк, все — работает на газу.

При переходе на бензин с газа, при повышенных оборотах типа не рекомендуемых, был провал, убрали этот момент и терь на газе можно валить до отсечки самим бензиновым ЭБУ по оборотам, ну это условно так.

До полного прогрева двигателя есть некоторые неровности при работе на газе, но это я думаю мы еще допилим как появиться возможность донастройки.

Терь из приятного, машина на газу поехала еще лучше чем на бензине, не на много но заметно.

Расход газа на легких зимних 14-х колесах составляет 8-9 л это трасса/город 60/40% (с пробками и встречным ветром). После того как перешел на газ, режим пенсионера вообще отключен, ежу теперь особо не экономно.

После того как поставил 16-е колеса получилась только одна заправка расход получился 9,2л но это еще посмотрим, это не статистика.

В настройках ЭБУ установили минимальное давление перехода на бензин на 0,5 бар.
С учетом некоторых ухищрений, и наверное еще с тем что на заправках махлюют, то в абсолютно пустой бак 43л залезло 42л. Полной заправки хватает на 450-500км хода, в среднем по ходу моих поездок дохожу до 470км и в баке есть еще что то. Общий пробег за 2 месяца составил почти 8т.км.

В конечном итоге я доволен результатом. Машина едет, стоимость поездки равна желаемой.

Может кому покажется что и не стоило заморачиваться с этим, а поставить 2-е поколение и проще и дешевле, но я этого не хотел…

источник