Меню Рубрики

Установка гбц дэу матиз

Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена ГБЦ (Головки Блока Цилиндров)

Поломка случилась 7 марта.
Сам ремонт был закончен 11 марта.
Итак. За 16300р была куплена абсолютно новая ГБЦ ATS (926210). Шла 2 дня.

Для начала снимаем впускной и выпускной коллекторы. Они крепятся по верху гайками на шпильки, а по низу длинными болтами.

Прокладки коллекторов покупаем новые.
Прокладка коллектора впускного Elring (166.210) — 200р. Шла 1 день.

Прокладка коллектора выпускного Elring (166.240) — 200р. Шла 1 день.

Далее удаляем шпильки со старой ГБЦ.
Выкручивал просто, контрагайкой и накидным на 12.

Закручивал в новую голову так-же. Собственно собираем голову в обратном порядке.

Всё тщательно промываем бензином.

И далее кладём прокладку блока цилиндров, водружаем Головку Блока Цилиндров на место. Аккуратно, не повредив герметик на прокладке. Так как места под капотом мало.
С помощью динамометрического ключа затягиваем болты ГБЦ по порядку по мануалу.

Момент затяжки.
Головки всегда затягиваются в 3 приема! Для Matiz:
1) 45-50 Нм,
2) 70-75 Нм,
3) 85-90 Нм, после того, как постоит с полчаса (для уплотнения прокладки под ГБЦ).
Собираем всё что разобрали. Но перед установкой крышки головки, регулируем тепловой зазор клапанов по мануалу.
Плоским щупом проверяем тепловой зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. В положении ВМТ первого цилиндра проверяем и регулируем зазоры следующих клапанов:
— впускной и выпускной клапаны 1-го цилиндра;
— впускной клапан 2-го цилиндра;
— выпускной клапан 3-го цилиндра.
Для впускных клапанов зазор должен находиться в пределах 0,15 ± 0,02 миллиметра, а для выпускных клапанов в пределах 0,20±0,02 миллиметра.
Повернуть на 360° коленчатый вал. Вторая метка на зубчатом шкиве распределительного вала должна разместиться напротив треугольной метки задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ). В этом положении коленчатого вала нужно произвести проверку, а при необходимости, и регулировку зазоров следующих клапанов:
— 2-го цилиндра выпускного;
— 3-го цилиндра впускного.
По книжке же смотрим как правильно установить ремень ГРМ.

Я по вращал двигатель с помощью трещётки чтоб убедиться что всё правильно и клапана не ударит о поршень.
Заливаем масло по уровню.
Масло моторное полусинтетическое «Helix HX7 10W-40», 4л — 1500р. Шло 1 день.

Антифриз.
FELIX «PROLONGER», 5л — 700р. Шел 2 дня.

источник

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Снятие ГБЦ на Матизе 1.0

В выходные дотащили меня в гараж. Приступил к разборке мотора. Так сказать к вскрытию.
Причиной ремонта явился мощный белый выхлоп с привкусом антифриза несколько дней назад. Но ездить я не ездил, конечно.

Сначала снял воздушный фильтр, аккумулятор.
Снял капот, накладку поворотников и фары. Так места гораздо больше и вариантов попортить что-то из них гораздо меньше.

Потом пошла электрика. Все соединители имеют фиксатор, на который надо нажать. Иногда он проволочный, как на форсунках, иногда пластиковый. На пластиковый лучше нажимать предварительно сжав части разъема друг к другу.

На катушке зажигания и сверху на ресивере надо наоборот — слегка отогнуть язычок.
На ресивере с торца там проволочный фиксатор потребовал поддеть проволоку ножиком.

Зелеными отметил электрические разъемы, красными стрелками шланги системы охлаждения. С них и сливал жидкость в подставленную под них обрезанную пластиковую бутылку.
Когда потом приподнимал правое колесо, там еще стекает, бутылку оставлял под штуцером.

Снял вентилятор и радиатор. Подложенные дистанционные шайбы делают свое дело, лопасти вентилятора не достают до сот радиатора. Всем советую немного отодвинуть вентилятор от радиатора. У многих его протирает лопастями до дыр.

Мотор немного стал сопливить маслом по прокладке крышки. Поэтому выглядит местами не очень. На ГРМ масло не попадало. Ремень в норме, натяг только слабоват. А чтобы натянуть, надо много чего снять. Муторно.

Снял крышки и ремень ГРМ. Про снятие крышек и отворачивание болтов и болтиков я уже писал в записи Замена ГРМ
Красными стрелками отмечены болты регулировки натяжения ремней ГУР и генератора.
Тряпочкой заткнуто отверстие трубки маслощупа. Там резиновое колечко еще где-то должно быть.

Снял клапанную крышку. При регулировке клапанов, которую я делал полтора года назад. Тогда я заменил болты с внутренним шестигранником, на обычные, чему теперь очень рад. Крутить их головкой на 10 гораздо легче, чем шестигранной биткой на 5 мм. Вот Дроссель тоже крепится снизу на двух болтиках с таким внутренним шестигранником. И сейчас я смог открутить лишь один…
Крышка и мотор всё того же приятного чистого цвета. Масло Тотал, если что.
Под распредвалом есть 4 некие «емкости» для масла. В него опускаются кулачки при работе. Вот там на дне под распредвалом стоят стальные заглушки, которые имеют обыкновение ржаветь, таких записей полно. Тогда антифриз попадает в масло.
Но толком оценить их состояние можно только сняв все валы и РВ. Хотя это вопрос, если у вас в картере эмульсия уже. Чего у меня нет. ))

Головкой на 14 открутил 10 болтов крепления ГБЦ к блоку. Дальние крутил с шарниром, ресивер немного мешает.

Дальше самое интересное. Глушитель то я отвернул. Там омедненные гайки и проблем не возникло, да и не так давно я менял приемную трубу. Лямбда-зонд отсоединил разъем висящий на КПП.

А вот Головка никак не хотела отрываться от блока. Качал, дергал, шатал… Когда убедился, что все отсоединил, слил, отключил и отвернул (там еще бензомагистраль, шланги ВУТ, трубочки разные) я воспользовался большой отверткой как рычагом и все-таки сдернул ее вверх в передней части(слева), а потом поддел отверткой сзади, со стороны коробки. После чего вытащил её из под капота на пол, заранее застелив толстым слоем газетами.
Центровочные втулки остались конечно в головке.

Читайте также:  Установка имплантов в челюсть для зубов

Приступаем к осмотру.
Прокладку немного «попортил» около втулки, пока крутил ГБЦ вокруг второй втулки. ))
В прокладке есть места, где нет отверстий для охлаждающей жидкости совсем, есть где вместо овального отверстия только круглое. На фото видны следы и отверстия. Стрелками отметил. На заводской прокладке и на купленной сейчас все совпадает. Красным отметил напорную масломагистраль, там медное колечко.
Ну и место прогара в первом цилиндре.

источник

Daewoo Matiz ПАНДА R15 › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ на матизе

Доброго времени суток моим подписчикам и гостям БЖ!
У моей «ПАНДОЧКИ» снова случилась поломка((( На сей раз прогорела прокладка головки блока цилиндров. А как понял, что именно прогорела прокладка, то очень просто) Сначала я не замечал, что валит белый дым(пар) из выхлопной трубы. Машинка слегка подергивалась при разгоне. Подъехал к дому, решил проверить, что и почему так… Вот только когда на месте «разгазовал» двигатель, то увидел белый туман сзади машины) Не автомобиль, а паровоз))))) Температура охлаждающей жидкости в норме, только, что было странным для меня, уровень жидкости не упал, а наоборот поднялся. Далее увидел как начался пениться антифриз. И еще бывает, что в расширительном баке чувствуется запах выхлопных газов. В моем случае такого я не заметил.Масло в двигателе было нормальным, без всякой примеси. Хоть это порадовало)) Что делать неопытному матизоводу в таких случаях?) Для полного убеждения, я позвонил своему младшему брату- опытному автослесарю. Вердикт выписал-«Снимай башку, а дальше посмотрим что и как делать» Честно говоря я никогда не менял прокладки ГБЦ. Сам процесс конечно же представлял, что это такое)
В общем заказал я на ЭКЗИСТе прокладку ГБЦ. Каталожный номер 96325170. Ждал почти неделю. А пока ждал прокладку, я занимался второй машиной.www.drive2.ru/r/lada/1354862/
Первым делом я начал рыть инет по этому поводу.Наткнулся на эту запись

Наш одноклубник все подробно расписал. Респект) Но всё же, кое что, я от себя добавлю в процессе своего рассказа)
В общем начал я разбирать свою Пандочку, что бы достать ту самую прокладку. В принципе работка показалась не сложной, но нудноватой). Вскрытие показало, что на первом цилиндре были видны капли жидкости. На прокладке не увидел причину, что привело к пробою.

Если кто то из вас столкнется с такой же проблемой. Прежде чем устанавливать головку блока обратно, рекомендую отдать головку на проверку геометрии. Стоимость услуг примерно от 300 рублей. В моем случае, я не отдавал на проверку и мне повезло, что не «повело» головку.
Самым сложным моментом для меня было, то что, я не смог переставить установочные цилиндрики с головки в блок двигателя. И мне пришлось устанавливать обратно головку вопреки правилам. Обязательно должны быть установочные цилиндры (2 шт.) в блоке двигателя.
Поверхность блока и головки очистил канцелярским ножом, далее наждачкой очень мелкой (2000).
Не допускайте попадания масла в отверстия крепления блока и головки. Объясняю. Масло не сжимается при давлении. Если будете затягивать болты при залитых отверстиях, то можете создать трещину, тем самым найдете себе ещё одну проблему(

Желательно поменять крепежные болты на новые, так как болты имеют свойство вытягиваться при высокой температуре от работы двигателя ) Я установил старые.
При сборке болты затягиваем обязательно динамометрическим ключом. Первый круг проходил под усилием 35 кг/Н, второй 70 кг/Н. Перерыв на усадку минут 10 дал.
Обязательно затягиваем болты по определенному порядку. Начинаем с середины, второй выше, тоже по середине. Третья левее первой, четвертая «на крест», то есть правее возле второй. Остальные продолжаем в той же последовательности отдаляясь от первой.
При установке ремня ГРМ проблем не было)) С этим я имел дело многократно)) Для тех, кому сложно установить ремень, выложил фото) Нужна только деревянная лопатка и ключ 12)) Лопаткой натягиваем ролик до упора, ключом на 12 закручиваем болт, тем самым зажимая ролик.Выставляем нижний и верхний шкив по меткам. Одеваем ремень. Стопорим маховик. Ключом на 17 проворачивем против часовой стрелки верхний шкив, тем самым натягивая ремень и тем самым ключом на 12, ослабляем ролик. Когда ролик встанет на место, затягиваем ролик.

Попутно с этим ремонтом можно было бы и почистить форсунки и отрегулировать зазор клапанов. Вот зазор клапанов я поленился отрегулировать и у меня появился стук клапанов. В последствии займемся этим)))
Когда я всё собрал обратно, залил антифриз. Запустил двигатель. Двигатель работал минут десять ровненько) без троений) и тут я начинаю огорчаться(((( Движок всё так же парит словно мощный паровоз))) антифриз стал убавляться((( Заглушил мотор и позвонил брату, что бы приехал.
Приехал брат, осмотрел для начала и уверил. Потеря антифриза и пар с глушака это нормальное явление после такой проделанной работы. Позже при оборотах антифриз вытеснил до конца весь воздух с системы и стал оставаться в одном уровне. Пены уже не было в расширительном бачке)) Далее я выехал на автомобиле и покатался по району)) Примерно около часа шел дым из под капота и пар с глушака)) пока все не выпарилось))) Вот такая вот история))
Всем ровных дорог и прекрасной работы двигателя)

Читайте также:  Установка eotech на вепрь

источник

Головка блока цилиндров Дэу Матиз

Для того, чтобы снять головку блока цилиндров на Део Матиз необходимо: Выпустить давление в топливной системе, отсоединить провод массы от АКБ, снять корпус воздушного фильтра, резонатор и воздушный патрубок в сборе, слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения отсоеденив нижний патрубок радиатора (при этом открыть крышку расширительного бочка). Далее отсоединить от форсунок электрические разъемы и топливоподводящие шланги, отсоединить трос акселератора, электрические разъемы и вакуумный шланг в следующем порядке:

Снятие ГБЦ на Дэо Матиз (головки блока цилиндров)

Део Матиз — расположение на двигателе троса акселератора, электрических разъемов и вакуумной трубки: 1 — разъем датчика температуры впускаемого воздуха; 2 — вакуумный шланг; 3 — разъем испарителя паров топлива; 4 — разъем датчика абсолютного давления во впускном коллекторе; 5 — вакуумная трубка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе; 6 — трос акселератора.

Далее порядок действия: Ослабьте стопорную гайку и отсоедините трос акселератора 6, отсоедините разъем 4 датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, отсоедините разъем 3 испарителя паров топлива, отсоедините вакуумный шланг 2, отсоедините вакуумную трубку 5 от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, отсоедините разъем 1 датчика температуры впускаемого воздуха.

Отсоедините провода зажигания и электрические разъемы в следующем порядке:

Део Матиз — расположение на двигателе высоковольтных проводов и электрических разъемов: 1 — разъем термодатчика включателя вентилятора радиатора; 2 — провода высокого напряжения; 3 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя; 4 — разъем датчика кислорода; 5 — разъем клапана контроля холостого хода; 6 — разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Далее отсоедините провода высокого напряжения 2 от свечей зажигания и крышки распределителя зажигания, отсоедините разъем 3 датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, отсоедините разъем 1 термодатчика включателя вентилятора радиатора, отсоедините разъем 4 датчика кислорода, отсоедините разъем 5 клапана контроля холостого хода, отсоедините разъем 6 датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините разъем оптического датчика распределителя зажигания, снимите клапан рециркуляции выхлопных газов.

Отсоедините шланги и вакуумные трубки в следующем порядке:

Расположение шлангов и вакуумных трубок Дэу Матиз: 1 — шланг выпуска охлаждающей жидкости от дроссельного узла; 2 — вакуумная трубка поглотителя паров топлива; 3 — верхний шланг корпуса термостата; 4 — впускной шланг сердечника корпуса термостата.

Затем шланг 1 выпуска охлаждающей жидкости от дроссельного узла, вакуумную трубку 2 поглотителя паров топлива, верхний шланг 3 от корпуса термостата, впускной шланг 4 сердечника с корпуса термостата, вакуумную трубку клапана рециркуляции выхлопных газов.

Снятие ремня ГРМ Дэо Матиз

Снимите зубчатый ремень и натяжитель зубчатого ремня, вывернув болт 1 и 2 шкив распределительного вала

Снимите задний кожух — пыльник ремня ГРМ открутив гайки 1 и 2, затем отсоедините приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора и снимите прокладку.

Расположение вакуумного шланга (1) датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, шланга и клапана (2) вентиляции картерных газов и крышки (3) маслоналивной горловины.
Отсоедините вакуумный шланг 1 датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Отсоедините шланг и клапан вентиляции картерных газов 2. Снимите крышку 3 маслоналивной горловины. Выверните болты и снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

Последовательность выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.

В последовательности, показанной на рисунке выше, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров. Снимите головку блока цилиндров в сборе с блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами, дроссельным узлом, корпусом термостата/распределителя зажигания и прокладкой головки блока цилиндров. Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы системы смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы.

Установка головки блока цилиндров Део Матиз

Установку головки блока цилиндров проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров Дэо Матиз

В последовательности, показанной на рисунке выше, постепенно затяните болты крепления головки блока цилиндров моментом 85—90 Н·м. Затяните болты крепления крышки головки блока цилиндров моментом 9—12 Н·м. Затяните гайки крепления приемной выхлопной трубы моментом 25—35 Н·м. Установите задний кожух зубчатого ремня и закрепите болтами, затянув их моментом 9—12 Н·м. Установите шкив распределительного вала и закрепите болтом, затянув его моментом 50—60 Н·м.

источник

Дэу Матиз, замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших узлов приводной системы Дэу Матиз. Именно ГБЦ отвечает за поджиг горючей смеси в цилиндрах, за впрыск топлива и выпуск отработанных газов. Помимо этого, ГБЦ принимает участие в охлаждении и смазке двигателя .

Наиболее уязвимым местом головки блока цилиндров является прокладка, которая располагается между фланцем блока цилиндров и фланцем ГБЦ. Прокладка не дает просачиваться выхлопным газам обратно в камеру сгорания, она заботится о хорошем уровне компрессии в цилиндрах и не дает охлаждающей жидкости смешиваться с двигательным маслом.

Изношенная прокладка может стать причиной серьезных поломок двигателя внутреннего сгорания: возникновение задиров на рабочей поверхности цилиндров, появление нагара на поршневой группе, повреждение посадочных мест клапанов и прочее-прочее.

Читайте также:  Установка водительского сиденья на газель

На необходимость замены прокладки ГБЦ намекают:

  • Густой белый дым из выхлопной трубы
  • В антифриз просачивается масло (в расширительном бачке появились масляные пятна)
  • Двигательное масло потеряло вязкость из за того, что в смазку просачивается антифриз
  • Пропала компрессия в некоторых цилиндрах
  • и пр.

Работа по замене прокладки ГБЦ является очень-очень трудоемкой. Дело в том, что помимо замены самой прокладки нужно будет устранять еще и последствия этой поломки . Разумеется, что каждый случай износа уплотнителя является уникальным. Иногда получается обойтись одной только чисткой от нагара поршней. Иногда нужно полностью чистить систему охлаждения и смазки ДВС. И так далее.

В этом обзоре не будут описываться дополнительные работы. Ограничимся только сменой прокладки ГБЦ.

Что потребуется для замены прокладки ГБЦ Дэу Матиз?

Нужно сразу отметить, что грамотно снять головку блока цилиндров сможет только мастер с опытом (разряд автослесаря не ниже 4). Новичку же лучше не влазить в ГБЦ.

При проведении обслуживания ГБЦ нам понадобятся:

  1. Емкости для слива масла и антифриза
  2. Набор накидных и рожковых ключей, головки с трещоткой
  3. Набор отверток
  4. Свечной ключ
  5. Лампа для подсветки
  6. Маркер (для пометки проводных колодок)

Необходима и сама прокладка. При ее выборе стоит учесть, что на долговечность уплотнителя влияет не столько качество самой прокладки, сколько грамотность ее установки. То есть если поставить самую дорогую прокладку с перекосом или если под прокладку попадет какой-то засор, то долго такой уплотнитель все равно не проходит.

Процесс замены прокладки ГБЦ

  • Загоняем машину на площадку со смотровой ямой. Глушим авто.
  • Заглядываем под капот и откидываем клеммы от АКБ. Можно снять и сам аккумуляторный блок, чтобы было больше пространства.

  • Демонтируем систему воздушной фильтрации. Для этого нужно ослабить хомут на впускной гофре. Выкручиваем крепеж системы воздухоподготовки (3 болтика). Не забудьте вынуть датчик температуры впускного воздуха (чтобы его снять, нужно нажать на пружинный фиксатор). Также, не забудьте снять шланг продувки картера двигателя.

  • Демонтируем декорацию над бампером (крепится 4 болтиками). Со стороны главного света нужно оттянуть боковину декорации, чтобы снять ее с защелок (это делается с 2 сторон). Не забудьте отсоединить разъемы поворотников. Некоторые мастера не снимают декорацию. В таком случае ее нужно просто закрыть плотной тканью.

  • Если снималась декорация, то снимаем и фары главного света (каждая фара крепится 3 болтиками + отщелкиваем проводную колодку).
  • Теперь необходимо слить моторное масло и антифриз. Откручиваем крышки на бачках. Лезем в яму и снимаем защиту. Вначале выливаем двигательное масло. В другую емкость сливаем антифриз.

  • Вынимаем бачок омывателя и бачок антифриза. Отводим их в сторону.

  • Нам открылся доступ к защитному кожуху ремня ГРМ. Снимаем кожух (держится на 4 болтах).

  • На выпускном коллекторе откручиваем термозащиту (держится на 3 болтах).

  • Отключаем датчик положения дроссельной заслонки.

  • Отключаем клапан холостого хода.

  • Отсоединяем провода от свечей и выкручиваем свечи.

  • Приподнимаем домкратом район переднего колеса и подкладываем наставку, чтобы колесо свободно прокручивалось. Повторяем эту работу с обратной стороны.
  • Теперь необходимо выставить зубчатое колесо ГРМ в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Просто соединяем маркировку на шестерне с маркировкой на корпусе. Ослабив натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ.

  • Снимаем трос дроссельной заслонки и откидывем его в сторону.

  • Снимаем проводную колодку с трамблера и выкручиваем крепежные болты трамблера. Маркируем на трамблере и корпусе ГБЦ его положение.

  • Отсоединяем проводную колодку лямбда-зонда.

  • Откручиваем крепеж выпускного коллектора и снимаем его.

  • Снимаем с крышки ГБЦ шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю.

  • Выдергиваем проводные колодки с форсунок.

  • Ощелкиваем проводную колодку с регулятора ЕГР.

  • Снимаем проводные колодки с температурных датчиков (2 шт.).

  • Снимаем патрубок абсорбера с впускного коллектора.

  • Откручиваем шкив коленвала(предварительно скидываем ремень, желательно отпустить натяжной ролик).

  • За шкивом находится защитная крышка (держится на 6 болтах). Снимаем ее.

  • Отсоединяем все оставшиеся проводные колодки и патрубки.
  • Снимаем крышку ГБЦ (держится на крепеже, откручиваем его)

  • Снимаем сам ГБЦ (держится на 8 болтах).

  • Достаем прокладку
  • После того, как устранены последствия прорыва уплотнителя, до идеального вытираем фланцы блока цилиндров и ГБЦ. Некоторые специалисты советуют пройтись по фланцам лезвием ножа и сверху еще сделать протирку спиртом.
  • При установке новой прокладки ни в коем случае нельзя пользоваться ни герметиком, ни клеем.
  • Все отверстия под крепеж ГБЦ нужно продуть сжатым воздухом.
  • Перед установкой головки блока цилиндров нужно обязательно установить цилиндры в такое положение, чтобы они находились на одной высоте.
  • Распредвал должен находиться в положении ВМТ для 1 цилиндра.
  • Проводим сборку узла в обратной последовательности.

Дополнительная информация

Стоит обратить внимание, что вместе с прокладкой износиться могут и сами поверхности фланцев блока цилиндров и ГБЦ. В таком случае их нужно шлифовать на специальном оборудовании. Оно есть только в специализированных сервисных центрах. Если фланцы подвергались шлифовке, то обязательно нужно использовать уплотнитель с большей толщиной (с поправкой на шлифовку).

Также, нужно обратить внимание, что головка блока цилиндров притягивается крепежом к блоку цилиндров по специальной схеме (ее можно найти в мануале к авто). Не нужно забывать и про силу затяжки болтов, ее обязательно нужно контролировать с использованием динамометрического ключа.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *