Меню Рубрики

Установка гбц лада калина

Лада Калина Универсал ТурбоБизнесс › Бортжурнал › Установка ГБЦ на блок ( Двигатель 1.4л. )

Доброго времени суток, народ! Долго не писал — семья, работа, бизнес-кризис))) В статье продолжу описывать судьбу моей «темной лошадки». Cразу скажу, что здесь не будет детального процесса ремонта головки. Напишу как собирал и во сколько все обошлось.
Итак, в предыдущей статье я писал, как проходил процесс разборки Рассыпался опорный ролик ГРМ, снятие головы.. Сейчас постараюсь расписать что и как собиралось, где я больше всего гемороя хапнул при сборке. Спасибо товарищу, который работает на складе у «официалов» — помог подобрать каталожные номера + нашел спецов. Отдал ребятам «официалам» голову в ремонт. Работа ( включая опрессовку головы — проверка клапанов на герметичность ) стоит порядка 5000р. Мне, как говориться, сделали «по-братски» за 2 000р. Но пришлось сразу же раскошелиться на маслосъемные колпачки (380р) + 2 клапана впускных ( 330р ) + еще 6 клапанов ( 990р ). Спецы сказали, что нужно весь ряд поменять, т.к. был контакт небольшой. Ничего страшного, но в дальнейшем это может привести к «прогару » клапанов. Решил сделать все, чтобы было «на смерть»))) поэтому и поменял. В итоге через день мне вернули ГБЦ, вот что получилось:

Все качественно и на совесть. Не поленились даже открутить термостат и вставить бумажную прокладку и пролить герметиком все. Спасибо огромное.
Между тем случился косяк небольшой. В городе ощутимо потеплело — вода затекла в гараж. А потом резки минус ( -15). А разгильдяй Дмитрий большую часть деталей оставил на полу… Высушил и разложил все » по феншую»))

Теперь запчасти. Что приобрел и почему:

1. Ремень ГРМ «gates» — по закупочной цене мне обошелся 990р с завода. Польское производство ( если память не изменяет ). Завод ставит и рекомендует именно его. Есть еще фирма INA ( Германия ) — ее так же рекомендуют мастера. Но этот ремень у «официалов» идет с завода вместе с роликами.
2. Прокладка ГБЦ — 11194. И никаких 211… — разнятся в отверстиях под поршень. 11194-1003020-01 — номер по каталогу. Сделана из металла.
3. Прокладка выпускного коллектора — хоть машине и 36ткм, все равно решил заменить на такую же.
4. Помпа ВАЗовская — большой критики я об этих насосах не слышал. Хороший вариант цена-качество.
5. Герметик для ГБЦ. Номер на картинке есть. Но вообще советовали брать вишневый в следующий раз. В чем разница его от оранжевого — вопрос.

6. Герметик для прокладок (тот что серый на картинке ). Приобрел чтобы был — пригодился для помпы.

Так же приобрел «мурзилку» — инет в гараже не очень ловит.

Что еще по з/ч: купил головку для закрутки болтов ГБЦ под звездочку. Кто будет искать — Е14 ее «формат».

Собственно, переходим к сборке. Как говориться: » Мы начинаем КВН!»

Первым делом поменял помпу. Вопросов особо никаких нет к той, что стоит, но ооооочень маленький люфтик в ней есть. Поэтому никаких «потом», » авось», «обойдется» — меняю на новую! Бумажную прокладку пропустил герметиком — для большей надежности. Кстати, боковые кожухи лучше не полениться — снять, чтобы не мешали.

Следующая очередь ГБЦ. Все поверхности разумеется «вылизал», очистил поршни от нагара, установил направляющие втулки по краям ( их 2, отмечены на рисунке ):

Следом одел прокладку — ума много не надо, чтобы сопоставить отверстия на блоке и прокладке. При установке попросите товарища убрать выпускной коллектор, старайтесь как можно меньше елозить поверхностями — очень уж они нежные). Головку ставил уже с надетой прокладкой выпускного коллектора — так проще.

Далее закрутка болтов ГБЦ. Позаимствовал у знакомых динаметрический ключ. В маге новый стоит в среднем 2 000р. Теперь по моментам затяжки болтов. В инете разные мнения. Что я вычитал у типа в книге по гранте:

Что сам сделал: 20 нм + 15 мин подумал посидел + 75 нм + 30 мин одеваю патрубки на термостат + 90 гр + 14 часов + 90 гр.

Болты закручены, проверяю что ничего лишнего в ГБЦ не осталось. Устанавливаю коллектор на шпильки и закручиваю все это.

Следующая боевая задача — крышка гбц.
Берем тот самый «пестрый» герметик и промазываем грани крышки.

Все притягивал болтами крест на крест. Про головки болтов звездочек писал уже. Е8. Все закрутил » на смерть»))) Правда произошел один косяк. Про него в конце статьи напишу — ибо умного совета в нете не нашел.

Далее: пишу сплошняком и без остановки. Воткнули впускной коллектор, под него засунули топливную рампу и с помощью ловкости рук воткнули форсунки в пазы, закрутили 6-гранные болты. Самый гемор появился там, где не ждали -указатель уровня масла! Амаяк Акопян никогда не придумывал фокуса лучше, чем установка масляного щупа! В общем установил эту приблуду. Спросите «как?»… фокусники секретов не раскрывают.
Уважаемые читатели, может быть кто прочитает эту статью и пойдет делать свой автомобиль: не буду нудно расписывать куда какие болты вкручивать, какие датчики куда одевать. Мне, не имеющему опыта ремонта таких двигателей, не составило труда все на свои места поставить. Рядом товарищ был, который помогал, подглядывал в «мурзилке». Лучше всего перед разборкой все сфотографировать — где что стояло ( как удачно я пишу это уже почти в конце статьи ))))) ).

Одеваю шкивы распредвалов. И ставлю ремень ГРМ… здесь не останавливаюсь — в нете полно статей как это делать. …гм… Но сам очканул ставать — позвал опытного парня из сервиса. 15 минут — все на своих местах. Заводим, пробуем, думаем, анализируем. Все работает. Правда предательски «чек» горит — видимо севший акум дернул, или мб заводил автомобиль без подключенного гены. В общем не важно — на утро ( как это приятно у русски машин ) все само собой исправилось.
Прикручиваю оставшиеся кожухи грм, и тут опять ждало » смертельное испытание» — установка генератора! Все делалось в слепую: даже не где было телефон просунуть, чтобы сфоткать как и что там. Просовывал гену снизу. Опять колдовство — вставил болты гены, все провода и клемы на месте. Потом прочитал заклятие по одеванию ремня генератора. И о чудо! Он одет и натянут. Я всесилен!)))))
Аккуратно укладываю проводку, фиксирую датчики, доливаю все жидкости. Завожу! Ура! 2 месяца унижения ( ходьба и езда на маршрутке ) позади! Калина снова » В бизнессе»))) Честно, как будто заново машину купил))))) Выехал из гаража — на уклон сразу — чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Дроссель электронный — поэтому по-другому нельзя.
ГАЗ в ПАЛАС! — сдела круги почета по гаражам. Работой очень доволен!

Читайте также:  Установка датчика температуры наружного воздуха ларгус

Собственно что стало под капотом после долгой сборки в морозном гараже:

Теперь, что вышло по стоимости, считаем вместе:
1. Ремнот ГБЦ — 2000р.
2. Запчасти: Прокладка ГБЦ, 8 клапанов, маслосъемные колпачки, прокладка коллектора, герметики, ремень ГРМ, ролик опорный и натяжной ( фирма ANDYCAR ), помпа, запасные болты — 4 215р.

В итоге, развалившийся опорный ролик ГРМ за 300р, пронес мне проблем на 6 215р.(((( Следите за своими автомобилями. Все удачи за рулем!

источник

Меняем прокладку головки блока цилиндров на Калине

Автомобили отечественного производства не могут похвастаться такой надежностью, как иномарки и поэтому, чтобы сэкономить на их обслуживании автовладельцу приходится выполнять многие работы собственноручно. Замена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена собственными руками и для этого не нужно быть автомехаником высокого класса.

Слабым местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на двигателе 8 кл назвать нельзя. Но все-таки даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может появиться необходимость в замене. Ее можно произвести самостоятельно, но если вы не решаетесь и впервые хотите взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в подобной работе (в замене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Поэтому будьте внимательны.

Процесс замены

Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.

Необходимые инструменты

Один из типов динамометрического ключа

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • шестигранник;
  • прочная отвертка.
  • Этапы

    Силовая установка

  • Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.
  • Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.
  • Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.
  • Слейте ОЖ.
  • Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.
  • Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.
  • Не забудьте от свечей отсоединить все провода.
  • Далее снимаем крышку ГБЦ.
  • Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.
  • Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.
  • Далее необходимо снять ремень ГРМ.
  • Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.
  • Снимите шкив.
  • Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.
  • Снимаем оставшиеся патрубки и провода.
  • После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Делается это строго по схеме.

    Обязательно строго придеживайтесь этой схемы когда ослабляете болты

  • Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.
  • Вынимаются они вместе с шайбами.
  • Снимаем ГБЦ.
  • Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.
  • Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.
  • Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.
  • Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями.

    Поверхность шлифовалась абразивным инструментом. Заметны царапины.
    Устанавливаем новую прокладку.

    Установленная новая деталь

  • Ставим головку блока цилиндров. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки. Это очень важное условие.
  • Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности:

    Схема по которой происходит затяжка болтов.

  • Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);
  • Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
  • Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
  • Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
  • Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.
  • На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.



    Как заменить своими руками?

    Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

    Инструменты и материалы

    Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

    Читайте также:  Установка интернета в ташкенте

    Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

    • новая прокладка ГБЦ;
    • 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
    • прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
    • динамометрический ключ до 100 Нм;
    • набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
    • пассатижи;
    • отвертки с различными типами жала;
    • ветошь для протирки;
    • емкость для слива охлаждающей жидкости.

    Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

    Пошаговая инструкция (8 клапанов)

    После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

    Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

    1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
    2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
    3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
    4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
    5. Вернуть предохранитель и крышку.
    6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
    7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
    8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
    9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
    10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
    11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
    12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
    13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
    14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
    15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
    16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
    17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
    18. Отключить колодки разъемов инжектора.
    19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
    20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
    21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
    22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
    23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
    24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
    25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
    26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
    27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
    28. Осуществить снятие головки с двигателя.
    29. Удалить старую прокладку.
    30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
    31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
    32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
    33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
    34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
    35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
    36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
    37. Установить все снятые детали обратно.
    38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
    39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
    40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
    41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.


    Последовательность отпускания болтов крепления


    Порядок затяжки болтов

    Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

    Пошаговая инструкция (16 клапанов)

    Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

    Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

    1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
    2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
    3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
    4. Снять катушки зажигания.
    5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
    6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
    7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
    8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
    9. Снять крепление ресивера к головке блока.
    10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
    11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
    12. Снять шестерни распределительных валов.
    13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
    14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
    15. Снять валы.
    16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
    17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
    18. Отсоединить все шланги от термостата.
    19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
    20. Снять головку и заменить прокладку.
    21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.
    Читайте также:  Установка кулера на оперативную память


    Порядок снятия головки


    Порядок затяжки болтов

    Фотогалерея

    На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

    Мотор со снятой клапанной крышкой Откручивание приемной трубы от нейтрализатора Внутренняя часть цилиндров двигателя с поврежденной прокладкой Сама прокладка Место пробивки прокладки Отмытые бензином цилиндры Снятая с двигателя головка Нагар на клапанах и камерах сгорания

    На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

    Снятие бачка омывателя Снятая рампа с форсунками Направляющая щупа Привод ГРМ снят Шестерни распредвалов сняты Снятие опор распредвалов Внутренняя часть цилиндров 16-клапанная головка

    Задняя подвеска Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    Наименование узлов и деталей

    Гайка подшипника ступицы заднего колеса

    Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески

    Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову

    Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну

    Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову

    Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

    Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемешаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, шита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

    Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

    Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

    На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.-

    Пружина амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка ; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная плашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия

    Цена вопроса

    Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

    Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

    Приходилось ли Вам самостоятельно менять прокладки ГБЦ на своем авто?

    Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»

    В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.

    Зенкование сёдел

    Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

    • плотность прилегания клапана к седлу;
    • степень сжатия в камере сгорания.

    Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

    Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

    источник

    Добавить комментарий