Меню Рубрики

Установка гбц на двигателе змз 402

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Читайте также:  Установка подогрева на двигатель qg15

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

источник

ГАЗ 31 Белый Бегемот › Бортжурнал › Снимаем гбц змз 402.1

Скажу вам, ребята, что снять гбц с этого движка это ад!

Хочу рассказать свой способ демонтажа гбц ЗМЗ 402.1

Головка снималась около 2 (двух) недель!
1. Снял все навесное (карбюратор, коллектор, крышку гбц, свечи)
2. Снял ось коромысел
3. Выкрутил 10 гаек крепления гбц
4. И как бы гбц должна бы сняться, но херушки!

Итак раскроим четвёртый пункт подробнее.

Советы по постукиванию через деревяшку не давали положительного результата.

Пробовал поддевать ломом (с одной стороны в отверстия выхода выхлопных газов или с другой стороны в углубления для свечей), лом ложился в угол схождения крыла с передом автомобиля и всем телом прилегал на эту конструкцию — нет положительного результата.

Первая действенная мера: на шпильки крепления гбц одел головки от накидного инструменте так, что бы головка уперлась в шпильку, но не касалась самой гбц. Далее поставил на штатное место ось коромысел и притягивал ее, поочередно протягивая каждую гайку. Ось коромысел создаёт давление на головку от накидного инструмента, головка накидного инструмента давит на шпильку и так как ось коромысел притягивается к корпусу гбц, то тем самым гбц оторвалась от посадочного места! Но только с одной стороны(

Вторая и третья действенные меры: предыдущим способом приподнималась головка, с портиволопожной стороны вставляли лом. Сняли капот. Положили брус 50х80 на телевизор (переднюю часть авто) и решётку, на этот брус упирался лом и биениями о выходное отверстие выхлопных газов пытались сдёрнуть гбц. Результат: поднялась на пару милиметров.

Четвёртая мера: было определено, на какой шпильке держаться гбц, это предпоследняя в правом ряду по ходу движения шпилька (самая подробленная в этом движке). Так как проливание WD-40 показало, что у этотой шпильке жидкость не уходит.
Так же подтверждением закисшей шпильку было обстукивание.
Обстукивание шпилек: на шпильку закручивалась гайка и обстукавалась либо через деревяшку, либо молотком но без «дури». При таком обстукивании видно заметное качение шпильки в гбц.

Пятая мера (победная): тесть порадовал блоком-лебедкой грузоподъемностью 450 кг. Через балку над въездными воротами протянули порванный буксировочный трос (из-за узкого пространства пролезал толко сам трос) порванным концом был качественно закреплён на узел. На свободный крюк буксировочного троса, свисающего в гараже закрепил блок-лебедку. Подкатили машину к этому месту. Вкрутили болт с шайбой в отверстие для крепежной шпильки колектора, как раз у проблемной шпильки. Натянули блок-лебедку и обстукивали гбц через деревяшку, на закрученную гайку на проблемной шпильке наносили удары молотком. Все это помогало поднимать потихоньку гбц, но так же вставали в непристойную позу, в подкапотном пространстве, головой к лобовому стеклу руками вверх-вниз раскачивали свободно двигающуюся часть гбц. Когда проблемная шпилька утопила в гбц, но гбц шло все, так же туго, в отверстие гбц, где проблемная шпилька вставляли болт (со свободным ходом в отверстии гбц) и один человек раскачивал гбц, а второй в такт первому бил по болту, который опирался на проблемную шпильку!

Читайте также:  Установка зажигания двигатель м51

Все эти способы (меры) помогли победить огромную проблему по демонтажу гбц с двигателя змз 402.1!

Фото, к сожалению нет, но процесс объяснил. По всем вопросам-обращайтесь!

источник

ЕрАЗ 762 Еразкин:МИРовая техничка › Бортжурнал › Халява, Сэр. Газовый ЗМЗ-402, Секретная ГБЦ, Stage 1(Beta).

Вот эта вообще интереснейшая история, из цикла «Бывает же такое!»

…Помниться началась она недавно, буквально вчера.

Позвонил мне какой то дедок и говорит- мне тут ваш телефон дали, может вам запчасти на Волгу какие-никакие нужны? у меня тут крылья задние на 2410 есть.

-Да ну нафиг, перебил сосед kartman1 сидя на штурманском кресле Еразкина (аккурат ехали на жестокое занижение данной машинки). Так это я ему твой телефон дал, он ко мне на работу на днях подъезжал, крылья предлагал…

-Ото ж, соседушка, знатный ты мне подгон сделал, слушай дальше!

Не, говорю, спасибо, не нужно, своих хватает, мысленно уже сказал, на языке завертелось-завертелось, да и назад увертелось. Ибо тот же КОБ учит на такие вещи внимание обращать с пристрастием.

Спасибо, говорю, вам за звонок, может и нужно что, но я сейчас не могу сказать, но ваш телефон дам ещё другому своему соседу, он наберёт, может и ему что нужно будет, ведь у него аккурат 2410, а у меня же универсал.

дзинь — это тот другой сосед набрал. Я говорит с ним договорился, можно хоть сейчас подъехать, айда со мной за компанию, тут недалеко!

Ну недалеко, значит айда, на Еразкина и в путь!

Приезжает такой дедок на ауди А6 1,9 тди, показывает что осталось от волги. По сути хламьё, 2 гбц в углу лежит, стартёр, шестерни на кпп, коробочка с оптикой… Сосед руку туда запустил — ба, достает оттуда «очки» на хром решетку ГАЗ-24. Шикарная штука, чуть погнуты правда по краям, но в целом норм. Шикарная штука, кто в теме)

А дедок рассказывает, волга 86 года у него, говорит ГБЦ родную снял, сразу ГБЦ под газ установил (то бишь под 92 бенз) и газовую установку…

Хм, у меня как раз замер по газу идёт (скажу сразу — по итогу 300+ км вышел у меня средний расход 17 литров с хвостиком, даже ближе к 18-ти, что не совсем радует) и ГБЦ то на 76-ой на Еразкине, что для газа ну совсем не радостно

Вроде и есть в хозяйстве головка с пробегом под 50.000 км в идеале по направляющим и сёдлам, да к ней пружины нужно подбирать ( уж все годные выбраны) да клапана из большой кучи перебирать-перемирять), да и сама ГБЦ отложена на сборку ЗМЗ-402 по уму. Короче нет её считайте для Еразкина на данный момент(

ГБЦ фрезерована до 93,5мм, минимальный размер, когда можно ездить на 95 бензине + более менее подходит под пропан.

так, и выкинуть жалко и особо ставить не интересно, продавлены под шпильками конкретно да направляющие там по хорошему под замену пускать нужно вместе с сёдлами. Чисто на дальний подхват, как соберу основной двигатель, один в запасе будет и одна ГБЦ в запас сделается, остальные в цветмет пущу.

Сажусь на корточки, рассматриваю, одна голова чумазая всё, голая, вторая в сборе с клапанами и чистенькая такая…Глаза пробежались по торцам клапанов, заглянули на расстояние от свечной резьбы до края ГБЦ, глянули на состояние под шайбами шпилек и…

Сколько, говорю, вы, уважаемый, за голову вот эту хотите.

1000 рублей (это в пересчете)! Выдал дедок, чуть помявшись

Халява, Сэр! Зазвенело в голове… а денег то специально не брал, не жирное сейчас время. Заложишь. спрашиваю соседа? Невапрос, отвечает!

Сосед платит, степенно грузимся и довольные отчаливаем.

Это была присказка, а сказка, да с фото, вот она.

вот что я привёз за 1000 рублей

Очень странно чистая ГБЦ, не находите? Для 1986-ого года то…

Давайте раскроем её секрет!

Во первых клапана. Смотрите на торцы — как с завода. Работали ну очень мало (видавшие расклёпанные шляпки клапанов меня поймут)

источник

ГАЗ 31 RS › Бортжурнал › Металлическая прокладка УМЗ на ЗМЗ 402

Всем привет. Решил конкретно скакануть и написать сразу же про металлическую прокладку ГБЦ, точнее о подводных камнях ее установки, дабы предостеречь волговодов от поспешных действий. Подтолкнул к этому меня вот этот удачный пример установки.
Т.к. свеча показала мне фак (напомню, и еще), башку пришлось ремонтировать, посему позарился на металл от УМЗ.

Читайте также:  Установка импортного двигателя на мотоблок луч

Первое — это то, что 2 отверстия нужно увеличить под 2 направляющие на 2-х шпильках. Поспешил и расшарошил 2 отверстия (прокладка села, да не так). Как можете увидеть, прокладка стоит задом наперед (мой косяк). Это фиаско! (и ведь башку уже успел накинуть, а потом допер, что что-то пошло не так).
Содрал, перевернул, расшарошил еще два отверстия. Но тут вылез гемор из-за моей поспешности. См. ниже:

Но меня таким не прошибешь. Почесал репу, нашел решение: из старой говнопрокладки вырвал медное колечко и аккуратно вставил ее в металл УМЗ, после чего все опрессовал до плоскача.

Накинул башку, все прикрутил (ГБЦ прижал 10-ю кило), залил антифриз, вроде держит. И тут, через минут 30-полез под тачку, а там лужа. Смотрю, поперла течь по блоку, причем не хило так пошло.
Матюкнулся, снова слил антифриз, скинул башку и решил испробовать дедовский способ с асбестовым шнуром (мои гильзы торчали из блока где-то на 0,2). Решил класть его на тонкий слой герметика. Предварительно посмотрел, на сколько сжимается асбестовая нить (прижал штангенциркулем и измерил зазор щупом, вроде должно прокатить).

Накинул ГБЦ, крутанул уже 10,5-ми кило, выждал 2 дня (еще был слабый плюс), залил антифриз и давай лазить со всех сторон с фонариком: течи нет. Завел на 95 — работает (к слову, мне не очень понравилось, как она работает на 95 бензе). Статическая СЖ с ней получилась 9,55. Поехал тестировать: ну скажу так, разница между СЖ 8,7-8,8 и 9,55 я особо не почувствовал. Покатался, погазовал: все в норме. Поставил в гараж. Пришил морозы: течей по блоку не наблюдается. Стал заводится где-то в -8, завелась, прогрелась и перестала держать холостой (совсем). Попробовал другой карб — там еще хуже. Вылез еще один гемор (но об этом как-нибудь в одной из следующих записей отпишу). Короче, решил вновь вскрывать блок (далее уже без фоток): опять слил жижу, скинул навесное, открываю блок и смотрю в горшки: 3-ий отполирован аж до блеска. Диагноз: тосол на морозе стал просачиваться в 3-ий горшок (странно, что только в него). Содрал прокладку с герметика и стал осматривать нить: целая на всем протяжении, но в некоторых местах возле шпилек, она была пропитана тосолом и охлаждайка уже вплотную полезла к шпилькам (дальше бы в час по чайной ложке она бы поперла по шпилькам со всеми вытекающими). Т.к. прокладка идет под 95 поршень, металла на обжим остается с гулькин хрен (да вообще, есть там еще пару мест с очень тонкой перегородкой, которые мне очень не понравились), при расхождении по выступанию гильз, площади контакта недостаточно для нормальной герметизации. Пока было относительно тепло все было в норме, но на холоде (из-за теплового расширения), в поганых местах засочилось. Итог: эксперимент не удался. Данная прокладка подойдет далеко не под каждый двиган. Перед ее покупкой, советую как можно точно измерить выступание всех гильз из блока, и если они торчат на разных высотах (как у меня возле 3-4 цилиндра совсем на чуть-чуть), то ставить этот металл я бы Вам не советовал.
И еще, штатных отверстий в прокладке, на мой взгляд, недостаточно для нашего двигана (охлаждение стало хуже, отчего чаще стал включаться карлсон несмотря на низкую температуру на улице). Некоторые из них такие мелкие, что через них пройдет разве что пердячий пар, а не тосол. Асбест держал где-то до -4, дальше уже пошел сочится. Так что товарищи, будьте аккуратнее с подобными вещами: прокладка с асбестом работать будет, но также лишь при том условии, что все гильзы торчат на одинаковое расстояние без завалов в ту или иную сторону. Выступание гильз для асбеста должна быть, на вскидку, не меньше 0,12…0,13, не больше 0,16…0,18, далее и асбест не уже спасет (если меньше 0,12, то есть риск, что не обожмет по гильзам и попрет сразу в горшки).
Дальше БЖ пойдет уже в нормальном хронологическом порядке.
На этом все. Если понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь, если еще не сделали этого и ждите продолжения…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector