Меню Рубрики

Установка генератора для опель зафира

Opel Zafira B «Diesel Power. » › Бортжурнал › 5. Замена генератора (Геннадий устал))

Краткое содержание предыдущей серии — Геннадий устал. Совсем устал. Так сказали в сервисе по ремонту генераторов. Замыкание обмотки на корпус просто так не лечится и поэтому мне порекомендовали нового Геннадия. Всего за 12 тыс.руб.

Но, как известно, Калининград граничит с Евросоюзом, где магазины и сервисмены не такие жадные до денег (а может это просто конкуренция, не знаю) и восстановленный в заводских условиях генератор стоит гораздо меньше.
Итак, прошла неделя, и генератор из Польши уже у меня.

140 Ампер, больше вроде не бывает.

Осмотр показал, что восстановлен он действительно достойно, всё что можно заменить — заменено, даже новая обгонная муфта. Как указано паном продавцом в описании:
do regeneracji używamy tylko oryginalnych podzespołów
— nie chiński zamiennik —
sprawdzony, gwarancja 24 miesiące

— для восстановления не использовались китайские комплектующие, только оригинал. Гарантия 2 года.
Ну чтож, посмотрим ))

Главная интрига для меня была по снятию и установке. Покурив форумы, я с удивлением узнал, что для извлечения генератора рекомендуют снимать топливный фильтр и вытаскивать генератор со стороны впускного коллектора. Однако…
Немного подумав и взяв в помощь вот такой домкрат:

я просто поддомкратил двигатель со стороны генератора. Сантиметров на 10-15. Предварительно само собой пришлось снять подушку и воздушный фильтр.

в образовавшееся отверстие генератор заходит с трудом, приходится крутить, вертеть ))
Попутно пришлось открутить и отвести вверх трубки кондиционера. Благо они на шлангах и отвести их от корпуса — не трудно.

Час работы и генератор уже на своём месте

Hint#1
Верхнее крепление генератора — самый длинный и самый короткий болт.
Нижнее крепление — средний по размеру болт.

Остальное время заняла сборка и установка на место окологенераторных элементов.

Геннадий на месте, работает, выдаёт свои 14+ Вольт.
Пожелаем ему успехов на новом рабочем месте! ))

источник

Opel Zafira › Бортжурнал › Ремонт и покупка генератора.

03.09.2018 Привет всем.Добрался до компьютера. Напишу во что вылился ремонт генератора .Всё это делалось в преддверии отпуска. Решил подготовить авто к поездке в отпуске. Начал генератор посвистывать уже давно. Металлический звук. Почитал в нэте как самому отремонтировать генератор, то есть замена двух подшипников. И самое главное как вытащить генератор из недр моторного отсека. Как снять и разобрать подробно написано www.myzafira.ru/forum/vie…opic.php?p=363242#p363242 и как засунуть www.myzafira.ru/forum/vie…opic.php?p=446486#p446486 . При снятии генератора в моем случае не было разъёмов на генераторе. Два провода прикручены гайками. Что наверное и к лучшему. У многих заламываются разъемы.

Снял, разобрал. Маленький подшипник(задний) приказал долго жить. Стоял SKF BBI-0603A France.

Подобрали на работе NSK 6003RS. Передний вроде нормальный, стоял NSK B17-102DG38 poland. Но был заказан Cargo 141233 за 247 рублей, в коробке лежал NSK B17-102DG38. Также при осмотре оказался треснут колпачёк, который был заказан.

Заказал реле регулятор (гулять так гулять) Cargo139044 за 1276 рублей.

Все собрал и установил гену на законное место. Пару дней покатался и опять услышал вой из под капота. Звук шёл со стороны генератора. Сразу подумал на подшипник который подобрали на работе. До отпуска оставалось 4 дня. Заказал подшипник Cargo 333103 за 162 рубля. В пятницу отпрашиваюсь с работы после обеда, чтобы вечером с генератором повозится, а в ночь выехать в сторону Белгорода. Еду забирать подшипник и на парковку снимать генератор. Второй раз снятие и разборка проходит быстрее. И обнаруживаю трещину на пластике контактными кольцами.

Я побоялся ставить генератор с такой трещиной, дорога предстояла дальняя. Время 17 часов, давай обзванивать магазины. Где есть в наличии работают до 18 часов, доставкой до станции метро не хотят заморачиваться. Нашёл одно объявление где продавец доставил до станции метро, но у него только Российско-Китайский генератор Старвольт. Обошёлся он мне в 7800 рублей с доставкой.

Пока приехал, установил время было начало десятого вечера. Ах да, когда начал ставить новый генератор, то на нем не оказалось винтов, которые стягивают крышки генератора. Установил со старого гены.
Вот вопрос. Иногда загорается лампочка, что нет зарядки. Замеряю цешкой, зарядка идет. Из-за чего такое может быть? Вот так (иногда с горящей лампочкой, что нет зарядки) за две недели отпуска откатал 5000 км. Рядом с Ейском съездили на Ханское озеро, набрали грязи)))

Санкт-Петербург-Строитель, Белгородская облась (через Москву по платной трассе)-Ейск-Строитель-Санкт-Петербург. По приезду в Строитель заменил мало GM 5w30, и фильтр фирмы Mando.

Газ на юге стоит дороже чем в Питере. Пробег на газе от заправки до заправки без климата при загрузке из 4 человек и багажника с варениями-солениями вышло 530 км. В Питере в основном проезжал 450-475 км. Была куплена и установлена катушка зажигания ERA 880153 за 2737рублей взамен старой, отремонтированной.

источник

Установка генератора для опель зафира

Случилось страшное — умер гена:( Перед смертью повёл себя подло: никаких чеков и лампочек на приборке не горело, амперметра и вольтметра на приборке нет. Просто после запуска движка напряжение медленно, в течение 1-2 минут, падало до 11.6 вольт, и начинал высасываться аккумулятор — но это выяснилось уже после того, как я пару раз не завёлся днём и принёс в машину тестер. Причём, когда не завёлся после ночи — списал косяк на старый акк и ночной мороз, оказалось — был неправ.
Поиск по этим вашим интернетикам не дал ответов ни на вопрос «что делать», ни на более конкретный «как снять гену», поэтому рожаю здесь тему с картинками.

Читайте также:  Установка компенсаторов на деформационных швах

Итак, вывод об отсутствии заряда сделан, виновник торжества понятен, и я представляю первую часть мерлезонского балета: ВЫНОС ТЕЛА.
Прежде всего, скинул клеммы с акка на заведённой машине — работает, напряжение 11.6, если включить потребителей — начинается «цветомузыка» на приборке, напруги не хватает. Мастер, кстати, сказал потом, что так убивается реле-регулятор — не знаю, не проверял. Понятно, что гена уже не жилец, а зомбик, так что приступаем к эксгумации.
Пару слов про инструмент: головки Е14 у меня не нашлось и в магазине не было, взял накидной ключ е14 и не пожалел: для срывания/затягивания болтов самое то, обычной головкой на 11 их можно крутить, но сильно затянуть/сдёрнуть скорее всего не получится.
Прежде всего был скинут воздухан и воздуховод на дроссель, расстёгнуты два разъёма (фиг. 1 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig2.jpg ), использовал головку 7.
Потом скидываем ремень генератора: накидным ключом на 15, как рычагом, оттягиваем натяжной ролик в сторону салона и свободной конечностью снимаем ремень. Откручиваем чёрный кронштейн от блока (гайка на 13 крепит землю, потом шпилька крепит кронштейн к блоку), откручиваем болтик Е14 (головка на 11) от кронштейна в верхнюю проушину гены, откидываем гену в сторону салона — он проворачивается на нижнем болте (фиг. 3 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig3.jpg ).
Откручиваем нижний болт трещёткой с 11 головкой нижний болт, с другой стороны придерживаем гайку накидным ключом на 16 (можно и на 17) — для этого изгибаем конечности на манер осминожьих и пробираемся ключом в щель, образованную откинутым геной. После 10минутных вздохов, стонов и слов любви болт откручивается, гайка летит на землю, а болт вытягиваем влево.
Опаньки! болт не выходит: он упирается в лонжерон (фиг. 4 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig4.jpg ). Опять слова любви, тяжёлые раздумья, складка между бровей. Наконец, принято тяжёлое, но необходимое решение. Кувалда, труба, суровый взгляд — и болт сгибается под тяжкими ударами (фиг. 5 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig5.jpg ). Проворачиваю и вытаскиваю гордое детище сумрачного немецкого гения (фиг. 6 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig6.jpg ). И не таких обламывали!
Проворачиваем гену к топливнику передом, к себе задом, и немного наклоняем. С усилием входит головка на 13 с удлинителем, откручиваем гайку силового кабеля, гибкая отвёртка с 8 головкой помогает снять гайку кабеля возбуждения. Предварительно нужно снять плюс с акк, иначе стопудово искранёт на корпус.
Ну и всё — кушать и спать! завтра понесём поциента на вскрытие. Вся эта некропенетрация заняла порядка 4 часов, включая чесание затылка, муки выбора и промазывание ремня силиконовой смазкой.

Вторая часть мерлезонского балета: ПОЧЁМ ОРГАНЫ ДЛЯ БОШЕЙ?
Скинул крышку, снял щёточный узел с реле-регулятором. На роторе большой износ — канавы с виду 2 мм глубиной, щётки разной длины (нижняя на 5 мм короче), подшипники гудят «убей нас наконец». Прозвонил диоды — всё ровно, прозвонить обмотки забыл:) но, т.к. без акка работал, копаться не стал — понадеялся, что проблема в щётках. Так, собсно, и оказалось.
Понёс гену в ремонт генераторов. Работа+запчасти обошлись в 3500, на Невского (Петрозаводск) сделали сразу: к 16 часам принёс, в 18 забрал. На разборке гена в ту же цену (наверяка ценовой сговор, сцуко. ); я таки решил, что знакомое зло лучше незнакомого: этот проверенный, хоть и задроченный, оригинал; что попадётся на разборке — хз, ехать копаться. нуегонах. Мастер сказал, что гена целочка — не чиненый, так что спасибо старому хозяину машины за то что не пожопился взять оригинал:) Всё, поехал ставить.

Третья часть мерлезонского балета: ПРАКТИКА ПО ТРИЗ, или КОЛХОЗ — ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Основная проблема установки в нижнем болте: выпрямленный болт длиной 135, расстояние до лонжерона — 86 мм. Не войдёт ни с каким вазелином.
Экзотический вариант вставить гнутый болт и распрямить по месту кувалдой в обратном порядке был отвергнут, как оппортунистический и недостойный строителя коммунизма. Да и хрен его там выпрямишь, если честно (фиг.2-1 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig2-1.jpg ).
Классическое противоречие: болт должен быть коротким, чтобы войти; и должен быть длинным, чтобы держать оба уха гены. Единственное, что мне пришло в голову — располовинить болт и вгонять его с обеих сторон. Вариант загнать чопик в кронштейн и посадить на саморезы отверг как нереальный. Вариант сделать по типу мебельной стяжки — на одной половине тонкая наружняя резьба, на второй внутренняя — тоже отверг: слишком технологично, нужны токарный и сверлильный, а у меня только отрезная и сварка. Зато их у меня много! этим надо воспользоваться.
Сделал так: болт выпрямил, разрезал, отпилил башку и укоротил (фиг.2-2 http://home.onego.ru/

Читайте также:  Установка пластикового уголка на откосы расценка

mikle_gb/ext/fig2-2.jpg ) из расчёта длины: чтобы половинки не упирались друг в друга, считая от внешних краёв гены.
Отрезал от кусочка 2х мм железа две полоски, засверлил и выгнул (фиг. 2-3 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig2-3.jpg ). Справа от молотка виден неудачный первый вариант: высоту надо было брать с запасом, чтобы влезла головка на 13. На левой 2 отверстия: 10 под болт, 8 под гайку; на правой одно — 8 под новый болт. Расстояние от корпуса 6 мм, чтобы не упереться ненароком, и чтобы гена мог вертеться на этих шпильках (см пометку на фиг. 2-5).
Теперь берём сварку и собираем весь колхоз (фиг. 2-4 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig2-4.jpg ): на длинной загогулине старый болт и гайка, на короткой — старый болт и дырка; собираем всё на место — всё вошло (фиг. 2-5 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig2-5.jpg ). Зачищаем сварку, перебарываем искушение покрасить колхоз красивой серой грунтовкой и идём ставить. Появилась надежда уехать вечером на своих колёсах:)
Затягиваем кабеля — силовой и возбуждения (фиг. 2-6 http://home.onego.ru/

mikle_gb/ext/fig2-6.jpg ). Ставим колхоз: втыкаем первую шпильку со стороны ремня — там легче попасть, и гена уже садится на ось; втыкаем вторую тягу на ощупь и вгоняем до упора, покручивая гену на х. на первой шпильке; также на ощупь наживляем болт на загогулинах — всё получается достаточно легко. Дальше трещоткой спокойно дрочим до полной затяжки: места между стенкой и шкивом остаётся как раз на один щелчок, гайка приварена — просто тянем до упора. Ввиду того, что загогулины спружинят и прогнутся под болтом, я даже гровер не ставил. Надо будет проверить затяжку через несколько дней.
Собираем всё в обратном порядке: ставим кронштейн, прикручиваем гену, ставим ремень, ставим клемму на +, заводимся. Да, детка! в сети 14.5 вольт — мы всё сделали правильно. Собираем воздухан, подключаем провода и едем домой — кушать и спать:)

источник

Генератор Opel Astra H / Zafira B 2004 — 2009 гг. — проверка, снятие и установка

Общая информация
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреверным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора злектрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6+14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить ка регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов.

Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, — пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.

Читайте также:  Установка hdd в пс3

Проверка напряжения генератора
Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиля, необходимо проверить напряжение генератора.

Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель. Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 Вольт (при температуре окружающего воздуха + 20 С).
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин — при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должно составить от 13 до 14.5 В.
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение не должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.

Снятие и установка
Двигатель Z14XEP
13. Снимите мультиреберный ремень.
14. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоединить подводящую проводку генератора.
Натяжное устройство (2) мультиреберного ремня

1. Крепежный болт натяжного устройства, 3. Генератор

15. Выверните болт крепления устройства натяжения мультиреберного ремня и отожмите натяжное устройство для освобождения доступа к нижнему болту крепления генератора.
16. Отпустите гайки верхнего и нижнего болтового крепления генератора, извлеките болты и снимите генератор.
17. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель Z16XEP
18. Снимите мультиреберный ремень.

1. Крепежные болты, 3. Разъем электропроводки

19. Рассоедините разьем электропроводки и тягу от вакуумного регулятора, выверните 2 крепежных болта и снимите регулятор.
20. Поднимите автомобиль на подъемнике, отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую проводку генератора.
21. Выверните нижний болт крепления генератора, опустите автомобиль, выверните верхний болт и снимите генератор.
22. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Двигатель Z13XE
23. Снимите мультиреберный ремень.

Снятие генератора (двигатель Z18XE)

1. Датчик распределительного вала
2. Верхний болт крепления
3. Нижний болт крепления
4. Датчик коленчатого вала
5. Разьем датчика давления двигательного масла

24. Рассоедините разъем электропроводки от датчика распределительного вала, выверните верхний болт крепления генератора, ослабьте нижний болт крепления и подайте генератор назад.
25. Рассоедините разьем электропроводки от датчика коленчатого вала, рассоедините разьем датчика давления двигательного масла и освободите кабель из креплений.
26. Снимите натяжное устройство мультиреберного ремня с опоры генератора.
27. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую- электропроводку от генератора, выверните 3 крепежных болта и снимите генератор вместе с кронштейном крепления.
28. Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом втулка натяжного устройства мультиреберного ремня должка совпасть с отверстием в опоре генератора.

Двигатель Z2QLE(L/B/H)
29. Снимите мультиреберный ремень.
30. Снимите крепежные скобы генератора, выверните 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую электропроводку от генератора.
31. На моделях Astra необходимо вывернуть 2 крепежных болта (3) и снять генератор по направлению вверх.
32. На моделях Zafira: Ослабьте болт (см. иллюстрацию 11.30) крепления генератора и подайте генератор назад. Поднимите автомобиль подъемнике и выверните 2 болта крепления опоры генератора. Опустите автомобиль, отсоедините топливопровод от опоры генератора и снимите генератор.
33. Установка производится в обратном порядке.

Двигатель Z22YH (Zafira)
34. Снимите мультиреберный ремень. Замечание: Ремень снимается снизу.
35. Рассоедините разъем электропроводки генератора, выверните 2 нижних крепежных болта генератора, опустите автомобиль и выверните 2 верхних крепежных болта.
36. Отожмите шланг системы охлаждения в сторону и снимите генератор по направлению вверх.
37. Установка производится в обратном порядке.

Двигатель Z13DTH
38. Снимите мультиреберный ремень.
39. Отпустите 3 крепежные гайки и отсоедините электропроводку от генератора.
40. Выверните верхний и нижний крепежные болты и снимите генератор.
41. Установка производится в обратном порядке.

Двигатель Z17DT(L/H)
42. Снимите мультиреберный ремень (см. Главу 2).
43. Снимите рожок клаксона (см. Главу 12).
44. Отсоедините вакуумный трубопроводы (см. сопр. иллюстрацию) тормозного усилителя и магнитного клапана от вакуумного насоса, отсоедините от насоса.
45. Подставьте подходящую емкость под вакуумный насос. Выверните полый болт (см. иллюстрацию 11.44) и отсоедините подающий маслопровод от вакуумного насоса, затем ослабьте хомут и отсоедините маслосливной шланг.
46. Отпустите крепежную гайку, отсоедините клемму (B+), а затем и разъем электропроводки (D+) от генератора. Выверните 2 крепежных болта и снимите генератор.
47. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед подсоединением подающего маслопровода, не забудьте заменить уплотнительное кольцо.

Двигатель Z19DT(L/H)
48. Снимите мультиреберный ремень.
49. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
50. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
51. Высвободите жгуты электропроводки системы управления двигателя и измерителя расхода воздуха из крепежных хомутов, и рассоедините разьем электропроводки измерителя.
52. Выверните 3 крепежных гайки и отсоединить электро про водку от генератора, затем выверните 2 верхних болта крепления кронштейна и снимите генератор.
53. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Верхние крепежные болты должны затягиваться после установки мультиреберного ремня.

Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

источник

Добавить комментарий