Меню Рубрики

Установка генератора иж ода

ИЖ 2126 SQ Music Box › Бортжурнал › замена генератора на «Десяточный»

Итак, решил рассказать как же поменять генератор с родного одовского (Москвичевского) на Десятый.

Мощьность родного Гены не устраивала конкретно, и с самого начала. Масла в огонь подливали эти проклятые «шоколадки» которые выгорали стабильно раз в месяц. и одныжда я задумался, А ведь на десятках люди катаются и даже не знают что за шоколадки такие я так часто кушаю))) Пошарив по знакомым нашол у одного в сервисе подержаный генератор от 10, перебраный им лично. Продал он мне его за 500 руб. Радостный я покатил в гараж с обновкой дабы поставить его.

Но не тут то было… Изначально я думал что просто перекину шкив со своего на тот генератор и всё будет гут. Оказалось что вал Десятого генератора 13мм а Одовского 10. да еще к тому же десятый фиксиоуется от прокручивания прлинтом, запресованым в вал. а на шкиве есть паз для него, чего на Оде нету. Снова отправился к Сереге (мужык из сервиса) за советом. он сказал что таким никогда не занимался но заинтересовался и вместе мы подумали и… Оказалось что на Нивах 21213 (3х-дверка с инжектором) вроде бы стоит генератор как на 10 (всетаки движок тот же) но с обычным ремнем (у 10 поликлиновый). Тутже отправился на рынок за шкивом и… Оказалось что их просто так не купишь) все продают только вместе с нивовским генератором). Расстроился… много думал…
На следующий день решил съездить в Стерлитамак на рынок. Так как сам работал а отец всеравно ехал в стерлик по своим делам попросил его купить мне этот шкив. вечером мне в руки попал старый грядный шкив с задирами и рисками. на мой вопрос «Ты что, его спи**ил прямо на ходу?» получил ответ что практически. кароче говоря купил он его у какогото деда торгующего всяким хламом. Отнес шкив знакомому чтобы он мне его отшлифовал на станке (был риск разодрать ремень задирами в канавке)

Итак через пару дней все было у меня и я был в гараже.

снял генератор и … ужаснулся.
Старый генератор вышлядит вот так:

Крепления совершенно другие

верхнее ушко подрезать у нижнего сточить переднюю часть.

для крепления в стандартные места я сделал втулку из какойто тосмтостенной алюминиевой трубки так, что она закрывает все свободное пространство на родной шкильне ерепления. Кстати у меня была длинная шрилька, но у неготорых гена висит на двух болтаз. так вот если у вас не шпилька, то вам надо купить боль крепления генератора от ваз 2101-07 длиной 200мм (20см) или такой же от волги. (цена гдето 50-70руб)

далее начинается магия с планкой натядения ремня. так как вал е десятого гены короче, то он сильнее выпирает вперед. планка теперь будет стояить не ПЕРЕД ушком а ЗА ним и шкео у генератора 10ки ниже, поэтому планку надо ПЕРЕВЕРНУТЬ. картинок рисовать не буду это и так понятно. сатваляем на место болт крепления, к нему НЕ ЗАБЫВАЕМ прикрутить провод массы. если планка идет на перекос или ремень стоит не прямо то регулируем вылет генератора вперед либо подтачиванием перденй части нижнего ушка либо подкладыванием шайб под ПЕРЕДНЕЕ крепление генератора к блоку (пластина на 3х болтах прикрученая к блоку). с этим все просто. палее потребуется ремень от ВАЗ 2101-07 длиной 937 мм (можно чуть длинее, короче просто не натянется). По поводу электрики:
клему с колечком прикручиваем также на болт как и на старом. далее у нас остаются ФИОЛЕТОВЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ провода (у меня такие). так как этот генератор с самовозбуждением обмотки то нужно подлючить только ОДИН кпровод к ОДНОЙ клеме. у меня это ОРАНЖЕВЫЙ провод к той клеме, которая ближе к центру генератора. если у вас после завода не погасла лампочка генератора то надо подключить другой провод. если двиг не глушится, то надо подключить на другую клему.

Вот такой вот короткий мануал как сделать Оду чуточку лучше)

источник

ИЖ 2126 СНЕжный Ёжик с286не 16ru › Бортжурнал › Поставил генератор «СтартВОЛЬТ» LG 0108 100А на ОДУ 2126-030

Нехватка мощности стокового генератора 372.3701 известная проблема Ежеводов. Новый такой должен выдавать в систему напряжение 14 Вольт с максимальным током 55Ампер при 5000 об/мин. По разной информации на средних оборотах генератор выдаёт 40-45 Ампер. У меня нет серьезных потребителей тока, но даже при включении вентилятора охлаждения тока на зарядку уже не поступает из-за просадки напряжения.

Читайте также:  Установка дверного доводчика notedo

Решил поставить себе новый более мощный генератор, желательно без изменения схемы установки в машину или других доработок нового девайса. Получилось что альтернативы «белому китайцу» СтарВольт LG0108 со встроенным реле-регулятором не нашёл. Он полный аналог нашего стокового за исключением выходных характеристик:
o Номинальное напряжение, В -14,6
o Максимальный выпрямленный ток, A — 105
o Мощность, Вт — 1533
o 1500 оборотах ротора генератора, A — 80
o 3000 оборотах ротора генератора, A — 100
o 5000 оборотах ротора генератора, A — 105
o Вес, кг — 4,3
o Диаметр, мм — 140
o Регулятор напряжения, тип – Цифровой (на сайте производителя написано американский чип Motorola но сборка во Франции)
o Количество диодов, шт – 8 (уверяют что японские)

Для меня главной заманухой стал обещанный ампераж на малых и средних оборотах. И на Ютубе один парень разбирал такой и отмечал что исполнение вполне приличное по качеству и аккуратности. Внешний вид мне тоже понравился.

Информация с сайта производителя:
«Генераторы СтартВОЛЬТ превосходят аналоги на 60-120% по выходным характеристикам (серии 80А для карбюраторной и инжекторной классики и 120А для инжекторных моделей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ)
Изменена геометрия полюсной системы ротора, изменено количество витков обмотки. В результате увеличилась сила магнитного поля.
Уменьшен зазор между ротором и статором.
Двойная пропитка бакелитовым лаком защищает ротор от атмосферных воздействий.
Токосъемные кольца сделаны из электротехнической меди улучшенного качества.
С марта 2013 года во всех генераторах СтартВОЛЬТ применяется регулятор напряжения нового типа с чипом (монокристалльная конструкция).
Применен мировой стандарт – 14.6В – наилучший режим для автомобильных бортовых сетей.
Диодный мост содержит в себе выпрямитель для 3-фазной системы соединенной звездой.
В отличие от штатного, содержит 8 силовых диодов (в штатном 6 диодов).
Используются специальные диоды японского производства, которые не выгорают при коротком замыкании.
Технология присоединения выводов обмотки статора с диодами выпрямительного блока путем первоначального обжима с последующей пайкой. Пайка осуществляется высокотемпературным припоем, стойким к кислотам и щелочам. Окончательно соединение покрывается кремнеорганическим лаком.
Обмотка возбуждения (ротора) и обмотка статора после намотки подвергается двойной вакуумной пропиткой специальным бакелитовым лаком, защищающим от атмосферных воздействий.
Своя особенность у конструкции коллектора ротора. Коллектор жестко зафиксирован в пазах (лысках) вала, что исключает вероятность проворота токосъемных колец вокруг оси и обрыв провода обмотки возбуждения.»

источник

ИЖ 2126 ижевская девятка › Бортжурнал › Замена генератора на 2112, 80А, попытка первая.

Всем привет!
Наконец-то снова добрался до ижа, продолжаю приводить его в порядок.
Штатный генератор на холостом ходу не мог заряжать аккумулятор, да и не на холостом тоже не особо справлялся со своими обязанностями.
Тем временем у меня скопилось несколько разных генераторов, десяточные, двенашечные, калина, и ещё несколько видов, вот я и решил заняться этим вопросом.

Для начала взял генератор десяточный, от двенашечного отличается диаметром вала, 15мм у него, а у двенашечного 17. Ну и передний подшипник в нём 302, а в двенашечном 303, больше отличий нет.
В этом генераторе уже стоял новый диодный мост и подшипники, поэтому для него требовалось только установить регулятор напряжения и заложить в подшипники немного смазки.

Шкив для поликлинового ремня мне не нужен в данной ситуации, поэтому был взят шкив с генератора от шестёрки, именно с того который стоял на моей 2106, но так как он своё отработал уже давно — годится он только на запчасти в металлолом, в 2106 соберу генератор 21214, но об этом будет в её бж.

Немного доработав шкив болгаркой, я примерил генератор на штатное место, рассверлил нижнее ухо в генераторе под м10 болт крепления, сделал проставку из шайб.

Генератор вписался на место идеально, далее проставкой из шайб отрегулировал верхний кронштейн.
Родной ремень генератора оказался слишком коротким, пришлось позаимствовать его у 2106.

Испытания показали что идея хорошая, но реализация хромает. Шкив от 2106 великоват по диаметру, буду пробовать поставить разборный с проставками для уменьшения диаметра.

Читайте также:  Установка жесткого диска в apple

Если включить что то ещё то напряжение проседает до 13,6 и держится на таком уровне пока не прибавишь оборотов. Но я хочу что бы на хх всё работало нормально, как на моей 2105.

Если с разборным шкивом 2106 ничего не выйдет — придётся собирать двенашечный генератор с более толстым валом и делать уменьшенный шкив из выпуклых шайб, например шайбы крабов от девятки или что то похожее. У них как раз подходящий диаметр. А этот если не получится сделать — попробую присрать в газель или продам.

Результаты дальнейших испытаний выложу по мере появления.
На этом всем спасибо за внимание!

источник

Снятие и разборка генератора 37.3701 Иж 2126

Отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения (вывод «61»).

Сдвигаем защитный резиновый чехол с вывода «30» генератора.

. ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «30».

. и снимаем наконечники проводов с вывода «30».

Накидным ключом «на 17» отворачиваем.

. гайку крепления генератора к установочной планке.

. и гайку крепления планки к шпильке крышки насоса охлаждающей жидкости (см. «Снятие крышки в сборе насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106»).

Снимаем установочную планку.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора.

Придерживая генератор, извлекаем болт.

. и вынимаем генератор из моторного отсека.

В проушине задней крышки генератора установлены две металлические и одна резиновая (буферная) втулки.

Отсоединяем провод от регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и щеточного узла.

Снимаем регулятор напряжения со щеточным узлом.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания можно застопорить отверткой (не погните крыльчатку). Снимаем с вала шайбу.

Поддеваем отверткой и снимаем сегментную шпонку.

. за которой расположена шайба без шпоночного паза.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода конденсатора.

Снимаем наконечник провода конденсатора.

Отвернув крестообразной отверткой винт крепления конденсатора, снимаем конденсатор. Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки стяжных болтов.

Для замены подшипника ключом «на 8» с наружной стороны крышки отворачиваем четыре гайки винтов крепления пластин.

Снимаем пластины с винтами.

Инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы) выпрессовываем подшипник из крышки.

На валу ротора расположено упорное кольцо.

Наворачиваем на резьбу вала гайку, зажимаем ее в тиски и рывком снимаем заднюю крышку со статором.

При затруднении в снятии ротора постукиваем по его торцу выколоткой из мягкого металла через окно регулятора напряжения.

Разъединяем ротор и статор.

Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов обмоток статора к выпрямительному блоку.

Снимаем выпрямительный блок.

Вынимаем из выпрямительного блока контактный болт.

Собираем и устанавливаем генератор на автомобиль в обратной последовательности.

источник

19.8. Генератор

На автомобиле с двигателем УМПО-331 устанавливается генератор 58.3701. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается генератор 37.3701. Генераторы практически идентичны по конструкции, однако ни в сборе, ни подетально не взаимозаменяемы.

Технические характеристики генератора 58.3701

Номинальное напряжение, В 14
Максимальный ток отдачи. А 52
Частота вращении ротора, при которой напряжение генератора достигает 13 В, мин -1 :
без нагрузки
при токе нагрузки 32 А
при токе нагрузки 52 А
1400
2400
5000
Максимальная частота вращения ротора, мин -1 12300

Технические характеристики генератора 37.37О1

Номинальное напряжение. В 14
Максимальный ток отдачи (при 13 В и 5000 мин -1 ). А 47
Частота вращения ротора, при которой напряжение генератора достигает 13 В, мин -1 :
без нагрузки
при токе нагрузки 35 А
1250
2400
Максимальная частота вращения ротора, мин -1 13000

Генератор — трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Генератор 58.3701 (продольный разрез): 1 — передняя крышка: 2 — крыльчатка; 3 — шкив; 4 — гайка шкива; 5 — шпонка; 6 — передний подшипник; 7 — шайба; 8 — полюс ротора; 9 — статор; 10 — обмотка возбуждения ротора; 11 — регулятор напряжения; 12 — болт крепления корпуса регулятора напряжения и щеточного узла; 13 — корпус регулятора напряжения и щеточного узла; 14 — щетки; 15 — задний подшипник; 16 — крышка заднего подшипника; 17 — контактные кольца; 18 — выпрямительный блок; 19 — задняя крышка.

Читайте также:  Установка повышающих насосов в квартире

Схема соединений генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея, 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — комбинация приборов; 6 — вольтметр.

Устройство генератора 58.3701: 1 — гайка шкива; 2 — шайба; 3 — шкив; 4 — крыльчатка; 5 — передняя крышка, 6, 8 — дистанционные втулки; 7-передний подшипник; 9 — шайба; 10 — шпонка; 11 — вал ротора; 12 — ротор; 13 — контактные кольца; 14 — обмотка статора; 15 — статор; 16 — изоляционная втулка диода выпрямительного блока; 17 — пластина выпрямительного блока; 18 — щеточный узел; 19 — щетки; 20 — корпус регулятора напряжения и щеточного узла; 21 — задний подшипник; 22 — крышка заднего подшипника.

Генератор 37.3701 : 1 — поджимная втулка; 2 — втулка; 3 — буферная втулка; 4 — задняя крышка; 5 — винт крепления выпрямительного блока; 6 — выпрямительный блок; 7 — вентиль; 8 — конденсатор; 9 — задний подшипник; 10 — контактные кольца; 11 — вал ротора; 12 — щетка; 13 — вывод «30»; 14-8ывод «61»; 15- щеткодержатель; 16-вывод «В» регулятора напряжения; 17 — регулятор напряжения; 18 — шпилька крепления; 19 — крыльчатка, 20 — шкив; 21 — пластины; 22 — кольцо; 23 — передний подшипник; 24 — обмотка ротора: 25 — ротор; 26 — обмотка статора; 27 — статор; 28 — передняя крышка.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами у генератора 37.3701 и четырьмя винтами у генератора 58.3701. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, смазка в которые заложена на весь срок службы генератора.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, соединенная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех положительных и трех отрицательных. Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные — на разных пластинах). На пластине положительных диодов генератора 37.3701 закреплены также три дополнительных диода, через которые запитывается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора. (В конструкции генератора 58.3701 дополнительные диоды не применяются.)

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны кдвум медным контактным кольцам. Питание к обмотке возбуждения подводится через лве угольные щетки. Щеткодержатель объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Щеткодержатель и регулятор напряжения генератора 58.3701 при необходимости заменяются раздельно. У генератора 37.3701 этот узел — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами положительных и отрицательных вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ ± 20%, расположенный на задней крышке генераторов обеих моделей.

Схема соединений генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — комбинация приборов; 6 — вольтметр.

«Минусовый» провод аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюсовый» — к выводу «30» генератора 37.3701 (выводу «+» генератора 58.3701). Обратное подключение ведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети автомобиля могут повредить электронные компоненты схемы генератора.

Вентили генератора, как и другие устройства в бортовой сети автомобиля, при подключенном генераторе следует проверять под напряжением не выше 14 В. Более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжении.

« предыдущая страница
19.7. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
^
к оглавлению
следующая страница »
19.8.1. Описание конструкции

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

источник

Добавить комментарий