Меню Рубрики

Установка генератора на каракате

SsangYong Musso OM606 3.0ТД, АКПП 722.3 › Бортжурнал › Генератор от Кайрона на 140А

Продолжаю свои мытарства с генераторами.

Изначально на мотор я ставил безщеточный генератор Г1000. Как то подобно этому выглядело.

И если для обычных дизелей 661-662 это вполне подходит, т.к. мотор раскрутить выше 3500 об/мин нереально, то когда я решил проверить на своей машине разгон до сотни, на оборотах в 6000 магниты генератора разлетелись.

Взамен безвременно почившего безщеточного гены, был установлен обычный генератор на 72А. И тут меня поджидало следующее разочарование: аккумулятор постоянно недозаряжался (напряжение бортовой сети было примерно 13,5В) и постепенно деградировал. Электрических потребителей было сильно много (цифры примерные):
1. Два электровентилятора радиатора — 14А
2. Моторчик печки 10 — 20А
3. Топливоподкачивающий насос — 1,5А
4. Проточный подогреватель топлива — 12А
5. Фары ближнего света (ксенон) — 5-6А
6.Электропомпа системы охлаждения — 1А
7. Электропомпа интеркулера — 1А
8. Магнитола — 4А
9. Габаритные огни — 2А

Итого получается 61А надо. Плюс за время поездки надо вернуть в аккумулятор то, что потрачено на прогрев свечей и запуск мотора стартером. А учитывая что поездки по городу короткие и обороты мотора всего 1600-2000, то недозаряд обеспечен.
В общем хана настала моему годовалому аккумулятору Exide AGM 95А. При наступлении первого же мороза в минус 20 машина не завелась.

Будем решать проблему комплексно. Новую батарейку заказал, а пока она в пути, поставил новый генератор.

Поиски генератора привели меня на дружественный форум Кайрон-Клана. У них на дизелях стоят генераторы на 140А. И еще понравилось то, что на этих генераторах имеется отдельный вывод для слежения за напряжением непосредственно на клемме АКБ. Об этом подробно написал av187289 здесь и вот здесь

Кратко процитирую av187289:
Хотелось внести свою лепту в борьбу за качество эл.питания. Кайрон 2009г. выпуска, пробег-большой.Родной аккум.- 3 дня заводки и дохнет.Тестер показывает разброс напряженя в 1.5-2.0v.это удивительно, если учесть, что наше РР изготовлено на основе микросхемы (пусть и китайской), которая отслеживает кучу параметров (температуру, напряжение, фазу, ток и даже плавный пуск генератора), Наше РР имеет 4 вывода, но используется только 2. Выводы промаркированы «P», «L», «I», «S». На русс. это «Фаза», «Лампа», «Двигатель», «Сенсор». Первые 2 используются, «Р»- внутри генератора, к «L»- провод для запуска и индикации, «I»- нам ненужен, а вот «S»- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне. Поскольку наш разъём не обременён данным контактом, последний был внедрён в соответствующее место из донора (что-то похожее от ВАЗ 2110), Провод временно подсоединен тупо к «+» АКБ. Машина уличного хранения. Замеры показали: 14,9v — с плавным состом в течение примерно 5 сек., 14,7v — включено ВСЁ, кроме РТС, 14,3v — включено ВСЁ + РТС. Измерения проводились на Холостых Оборотах в присутствии и цифрового и стрелочного прибора. Машина с данным усовершенствованем, до сего дня, пока не эксплуатировалась. Время покажет.

источник

jorik101 › Блог › Назначение выводов генератора (и схемы генераторов)

Устройство автомобильного генератора ссылка 1
Как проверить автомобильный генератор ссылка 2

Обозначения контактов автомобильного генератора. иногда очень нужно иметь под рукой такую табличку, а её нет 🙁

Электрические схемы автомобильных генераторных установок
Приводим примеры восьми наиболее распространенных схем автомобильных генераторных установок. На всех схемах под цифрами обозначены:
1 — генератор;
2 — обмотка возбуждения;
3 — обмотка статора;
4 — выпрямитель;
5 — выключатель;
6 — реле контрольной лампы;
7 — регулятор напряжения;
8 — контрольная лампа;
9 — помехоподавительный конденсатор;
10 — трансформаторно-выпрямительный блок;
11 — аккумуляторная батарея;
12 — стабилитрон защиты от всплесков напряжения;
13 — резистор.

Генераторные установки имеют различные обозначения выводов (обозначения немного разнятся с обозначениями на первой таблице):
— «плюс» силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ;

— вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD;

— вывод для соединения с
лампой контроля исправности
(обычно «плюс» дополнительного
выпрямителя, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND;

— вывод нулевой точки
обмотки статора: 0 (ноль), МP;

— вывод регулятора напряжения
для подсоединения его в
бортовую сеть, обычно к
«+» аккумуляторной батареи: Б, 15, S;

— вывод регулятора напряжения
для питания его от выключателя
зажигания: IG;

— вывод регулятора напряжения
для соединения его с бортовым
компьютером: FR, F.

Различают два типа невзаимозаменяемых регуляторов напряжения — в одном типе (рис. 1) выходной коммутирующий элемент регулятора напряжения соединяет вывод обмотки возбуждения генератора с «+» бортовой сети, в другом типе (рис. 2, 3) — с «-» бортовой сети. Транзисторные регуляторы напряжения второго типа являются более распространенными.

Чтобы на стоянке аккумуляторная батарея не разряжалась, цепь обмотки возбуждения генератора (в схемах 1, 2) запитывается через выключатель зажигания. Однако при этом контакты выключателя коммутируют ток до 5А, что неблагоприятно сказывается на их сроке службы. Разгрузить контакты выключателя можно, используя промежуточное реле, но более прогрессивно, если через выключатель зажигания запитывается лишь цепь управления регулятора напряжения (рис. З), потребляющая ток силой в доли ампера.

Читайте также:  Установка zte blade clockworkmod recovery

Прерывание тока в цепи управления пере водит электронное реле регулятора в выключенное состояние, что не позволяет току протекать через обмотку возбуждения. Однако применение выключателя зажигания в цепи генераторной установки снижает ее надежность и усложняет монтаж на автомобиле. Кроме того, в схемах на рис. 1, 2, 3 падение напряжения в выключателе зажигания и других коммутирующих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень поддерживаемого регулятором напряжения и частоту переключения его выходного транзистора, что может сопровождаться миганием ламп осветительной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.

Поэтому более перспективной является схема на рис. 5. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов. К выводу «Д» этого выпрямителя и подсоединяется обмотка возбуждения генератора. Схема допускает некоторый разряд аккумуляторной батареи малыми токами по цепи регулятора напряжения, и при длительной стоянке рекомендуется снимать наконечник провода с клеммы «+» аккумуляторной батареи.

В схему на рис. 5 введено подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи через контрольную лампу 8. Небольшой ток, поступающий в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 1З, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться.

Контрольная лампа в схеме на рис. 5 является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. В схеме применен стабилитрон 12, гасящий всплески напряжения, опасные для электронной аппаратуры. С целью контроля работоспособности в схеме рис. 1 введены реле с нормально замкнутыми контактами, через которые получает питание контрольная лампа 8. Эта лампа загорается после включения замка зажигания и гаснет после пуска двигателя, т.к. под действием напряжения от генератора реле, обмотка которого подключена к нулевой точке обмотки статора, разрывает свои нормально замкнутые контакты и отключает контрольную лампу 8 от цепи питания.

Если лампа 8 при работающем двигателе горит, значит, генераторная установка неисправна. В некоторых случаях обмотка реле контрольной лампы 6 подключается на вывод фазы генератора.

Схема рис. 6 характерна для генераторных установок с номинальным напряжением 28 вольт. В этой схеме обмотка возбуждения включена на нулевую точку обмотки статора генератора, т.е. питается напряжением, вдвое меньшим, чем напряжение генератора. При этом приблизительно вдвое снижаются и величины импульсов напряжения, возникающих при работе генераторной установки, что благоприятно сказывается на надежности работы полупроводниковых элементов регулятора напряжения.

Резистор 13 служит тем же целям, что и контрольная лампа в схеме рис. 5, т.е. обеспечивает уверенное возбуждение генератора.

На автомобилях с дизельными двигателями может применяться генераторная установка на два уровня напряжения 14/28 В. Второй уровень 28 В используется для зарядки аккумуляторной батареи, работающей при пуске ДВС. Для получения второго уровня используется электронный удвоитель напряжения или трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ), как это показано на рис. 4.

В системе на два уровня напряжения регулятор стабилизирует только первый уровень напряжения 14 вольт. Второй уровень возникает посредством трансформации и последующего выпрямления ТВБ переменного тока генератора. Коэффициент трансформации трансформатора ТВБ близок к единице.

В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного производства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом выводе генератора «+», а на выводе его дополнительного выпрямителя, как показано на схеме рис. 7.

Схема является модификацией схемы рис. 5, с устранением ее недостатка — разряда аккумуляторной батареи регулятора напряжения при длительной стоянке. Такое исполнение схемы генераторной установки возможно потому, что разница напряжения на клеммах «+» и «Д» невелика. На этой же схеме (рис. 7) показано дополнительное плечо выпрямителя, выполненное на стабилитронах, которые в нормальном режиме работают как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных — предотвращают опасные всплески напряжения.

Резистор R, как было показано выше, расширяет диагностические возможности схемы. Этот резистор вообще характерен для генераторных установок фирмы 8osch. Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подводом к регулятору вывода фаз, применение которых, особенно японскими и американскими фирмами, расширяется, выполняются по схеме рис. 8. В этом случае схема генераторной установки упрощается, но усложняется схема регулятора напряжения, т.к. на него переносятся функции предотвращения разряда аккумуляторной батареи на цепь возбуждения генератора при неработающем двигателе автомобиля и управления лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки.

На вход регулятора может подаваться напряжение генератора или аккумуляторной батареи (пунктир на рис. 8), а иногда и оба эти напряжения сразу.

Конечно, стабилитрон 12, защищающий от всплесков напряжения дополнительное плечо выпрямителя, а также выполнение выпрямителя на стабилитронах может быть использовано в любой из приведенных схем.

Некоторые фирмы применяют включение контрольной лампы через разделительный диод, а в схемах рис. 5, 7 включение ее идет через контактное реле. В этом случае обмотка реле включается на место контрольной лампы. Если генераторная установка работает в комплексе с датчиком температуры электролита, она имеет дополнительные выводы для его подсоединения.

Читайте также:  Установка rcd 310 шкода рапид

Генераторы на большие выходные токи могут иметь параллельное включение диодов выпрямителя. Для защиты цепей генераторной установки применяют предохранители, обычно в цепях контрольной лампы, соединениях регулятора с аккумуляторной батареей, в цепи питания аккумуляторной батареи.

источник

Toyota Carib КАРИБАС › Бортжурнал › Замена генератора и альтернатива родному РР

Доброго всем дня. Эта история о том, как я менял генератор на Карибе. Началось все с того, что начал подмигивать свет на х.х. Особо не мучаясь и поставив реле – регулятор с ВАЗ (таблетку 121.3702 ) – решил проблему, как оказалось – ненадолго. Схема подключения и описание прекрасно расписаны здесь — www.drive2.ru/l/6173944/
Но в скорости лампа заряда засветилась на ходу (их там сразу несколько светят) и проверка тестером подтвердила отсутствие зарядки. Разобрав генератор обнаружил несколько сгоревших диодов в мосту. Остальные обмотки целы. Опять полистав форум, начал искать генератор «Москвич» или «Волга». Перебрав практически пару штук, нашел подходящий на 50А. Цена вопроса — 150грн. Надо брать такой, чтоб верхнее ухо натяжки ремня гены было напротив ушей крепления. Между ушами расстояние на 5мм больше, чем в родном – купил болт М10 чуть длиней родного и пару шайб подложил между ушами, что б не поломались. Верхнее ухо натяжки ремня гены практически идеально стало на скобу натяжки.
Кроме того, разобрав родной реле-регулятор, обнаружил, что сгорела катушка, отвечающая за контрольные лампы. Думаю, там что там что то подкорачивало, от чего гена и сгорел. Поскольку половина реле у меня заменял ВАЗовский РР, то решено было не покупать новый РР (20$) только из-за контроля зарядки. Схема контроля ламп заряда работает примерно так (если не так, поправьте)). При включения зажигания подается (+) на лампы и через реле РР на (-) и они светятся. При заводке авто, генератор работает, РР отключает (-) и подает встречный (+) В –белый через контакты РР на L – желтый и на лампы и они гаснут.

Хотел поискать двухконтактное реле, но на практике оказалось, что и без РР лампы светятся – они где то свой (-) находят и без реле. Осталось только подать (+) при заряке на желтый провод L. Купил за копейки реле света ВАЗ РС527. 4 вывода – 2 на катушку и 2 нормально разомкнутый контакт.
Схема подключения.
К генератору подключаем на клему (+) толстый провод (В) который отдельно идет в проводку. От трехконтактного разъема который выдернул из родного гены подключаем:
— Е – черный – на корпус (масса)
— F – зеленый – на щетку возбуждения (вторая щетка на массе)
— N – синий – на среднюю точку генератора. Если она не выведена, нужно разобрать гену, найти место пайки 3-х проводов, закрытых кембриком, подпаятся туда и вывести провод. Обычно ищется легко –сверху обмотки.
Далее подключаем разъем, к которому подключался родной РР (6 контактов):
— IG – красный – на контакт 15 или (+) РР ВАЗ
— F – зеленый – на контакт 67 (Ш) РР ВАЗ. Не забываем о хорошем контакте корпуса РР к массе.
— N – синий и Е – черный – на контакты катушки реле РС527 (клеммы 85 и 86 соответственно)
— L – желтый и В – белый – на нормально разомкнутые контакты реле РС527 (30 и 87 соответственно).
Если найти двухконтактное реле, то желтый провод L можно пустить через нормально замкнутые контакты на массу, остальное – как написано.

Все работает. Единственно, на х.х. иногда подмигивает лампа заряда. Грешу на то, что шкив гены москвича чуток больше родного и ему не хватает оборотов. Но акуму хватает. Всем удачи.

источник

Dodge Caravan › Бортжурнал › Накрылся Генератор

Всем Привет!
Поделюсь небольшой проблемой, опять же связанной с запчастями на Наши Американские Автомобили
Ступицы GSP пришли, шаровая RTS тоже лежит Но задержка с их установкой из за генератора.

С некоторых пор начал замечать постукивания в верхней части двигателя Особенно на холостых оборотах Подошел послушал Включил фары Немного усилились стуки
Поменял масло в моторе (как раз пора уже, я писал в прошлом посте о нем) Но слух то уже настроен Стуки не ушли Подъехал к слесарям послушать Они не долго думая говорят Гидрики шумят Ничего страшного
Но все равно прислушивался еще пару поездок Опять к ним Начали уже глубже копать Сняли ремень генератора и стуки пропали Вот и причина Они хором Меняй подшипники на генераторе и все будет ОК Снимаю генератор Вижу не совсем радостную картину

Подшипники купил в специализированном магазине KRAFT по 30 рублей за штуку Аналог Koyo к примеру стоил 490 один и другой 990 рублей.

Читайте также:  Установка openvpn клиента на freebsd

Собрал генератор и стало ясно что статорная обмотка в результате трещщины или в результате механического воздействия приняла яйцеобразную форму и спокойно ротор не вращается а конкретно застревает Пробовали вертели подстукивали Безполезняк Остается только очередной раз восхититься американскими и японскими инженерами Этот автомобиль двигался и зарядка была Проблем не было
Теперь о новом генераторе
Все якобы новые родные генераторы Chrysler, скорее всего восстановленные б/у детали, на то у них есть специальная скидочная программа Типа нашей надоевшей всем автомобильной утилизации, того и гляди к нам подкапывают Хотят пересадить всех на новое УГ.
Нашел в аналогах несколько вариантов
WAI (америка) 1-1503-00ND-2 4500 рублей
Unipoint (тайвань) ALT5045A 5300 рублей
HC-Cargo (дания) 111193 4800 рублей
Dexel (болгария) XAL8056 4700 рублей

Вот такой расклад, К примеру родные генераторы начинаются от 10 т и выше

Да и еще одна тема В одном каталоге высмотрел что есть два типа генераторов 90 ампер и 120 ампер Для моего 3 литрового да как и вообщем 3,3 и 3,8 литров идет 90 ампер А для 2,5 л идет 120 Ампер
Тут интересно, какой лучше. Сам я в такой электрике не очень соображаю
У меня на генераторе бирка есть но затертая до бела, единственно выдавлено на крышке ND(nippon denso)

Если кто в теме Подскажите по новым запчастям или может у кого есть с разбора генератор
И по маркам и по Амперам

источник

GRblZyN › Блог › Генератор от TOYOTA.

Купив ВАЗ 2114 (первую свою машину) загорелся идеей поставить генератор японского автопрома. Идея зрела, а зарядка компосировала мозг конкретно и по существу.
И вот 2 года спустя мной был обнаружен случайно генератор TOYOTA CROWN б/у за 2500 деревянных в магазине запчастей. Новый генератор ЛАДА стоил на тот момент 4000-4500 деревянных.

Контакт L — это индикатор на панель приборов (его я сделал проводом красного цвета чтобы не было ошибки), а так же приделал разъем папа для фишки ВАЗовского контакта.
Остальные 2 контакта нам надо подключить к «+» аккумулятора автомобиля (далее расскажу недочет прямого подключения).

На стадии покупки было полностью сверен шкиф ремня генератора с оригинальным ВАЗовским генератором от 2112. Так же было сверено крепление к двигателю. Все сходилось отлично. За исключением натяжного крепления оно было расположено в нужном положении но смотрело в другую сторону от планки натяжки. В соседнем магазине было куплено натяжное для генератора УАЗ

В этот же день припаял проводки, разъемы я встал на яму и снял ВАЗовский генератор с машины. Генератор от TOYOTA был проверен на износ щеточного узла и колец.
При установке генератора TOYOTA заранее одевайте оригинальный ремень генератора ВАЗ, так как прикрутив крепление генератора к двигателю ремень будет сидеть почти в натяг. Натяжной болт ВАЗ я взял за основу и подставив натяжное УАЗ прихватил его на натяжной планке на корпусе двигателя.
Путем приложения некоторой силы через рычаг типа фомка на 8 клапанном моторе выполняется сверху я натянул ремень до нормального состояния и затянул все болты натяжного устройства. Также подтянул болт поворотный на креплении к двигателю.
Подключил все разъемы и проверил работу Генератора: результат 14.5 вольт на клеммах аккумулятора на холодную. Да не забудьте снять клемму на время смены Генератора чтобы не замкнуть чегонибудь!

По подключению разъемов:
1. Индикатор разряда работает в штатном режиме и не требует никаких изменений
2. По желанию можно замазать разъем термоклеем или найти штекер для гены.
3. 2 остальных провода подключаемых к «+» аккумулятора при прямом соединение с клеммой будут давать ток разряда примерно 4 А (выяснилось при эксплуатации). В ходе обдумывания проблемы на решение есть 2 выхода:
а) Напрямую соединяю их с проводом идущим от «Реле зажигания» находящимся слева от пассажира в салоне (искал методом выверки схемы по цвету провода и какая релюшка щелкала) таким образом ток на генератор будет поступать только в случае пуска двигателя (наименее затратный) использоввал просто провод длиной около 2х метров может и больше.
Минус такой опосредственный в этом случае Генератор у меня лично стал выдавать 15 В на холодную под нагрузкой опускается до примерно 14.5 В. Я доволен.
б) установить реле 30А стандартное ВАЗовское в цепь аккумулятор, сигнал на замыкание так же подавать с контакта после реле зажигания. Метод затратен был для меня на эту релюшку и был признан мной нецелесообразным (много мороки).
Возможно конечно ресурс лампочек и будет по ниже, но с такими потерями как у меня это не сильно наверное скажется. Так же через 3 или 4 дня неделю после поездок проверял на кипение электролита, все в норме.

Итого цена вопроса:все провода у меня уже были итог — 2815 рублей.

источник

Добавить комментарий