Меню Рубрики

Установка генератора на китайском скутере

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

среда, 4 апреля 2012 г.

Переделка генератора двигателя 139QMB.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

Читайте также:  Установка распредвалов опель зафира

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:

Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:

Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза — желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый — на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.

Читайте также:  Установка карбюратора газ 53 на волгу

Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель

В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:

Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.

источник

Устройство и принцип работы генератора скутера

Не искушенному в электрических делах обывателю — генератор скутера может показаться очень сложным девайсом. Отчасти это верно: электрический ток — вещь глазу не видимая и, если механические неисправности мы можем увидеть или пощупать, то об неисправностях в электрике скутера мы можем только догадываться или выявить их с помощью специальных измерительных устройств.

Впрочем, «не Боги горшки обжигают» и если у человека есть к чему-то желание, то эта статья будет неплохим подспорьем, а тем кто ничего не хочет — не стоит и продолжать.

Генератор скутера относится к генераторам маховичного типа с возбуждением от постоянных магнитов. Данный тип генераторов применяется на подавляющем большинстве скутеров, а также мопедов и малокубатурных мотоциклов.

Обозначение основных элементов генератора

Генератор скутера состоит из ротора (по-колхозному — «якорь») и статора. Ротор устанавливается непосредственно на коленчатый вал и во время работы двигателя ротор совершает вращательные движения вокруг катушек статора

Статор крепится непосредственно к картеру двигателя. И при работе двигателя остается неподвижным. Статор представляет собой металлическую основу выполненную из нескольких пластин специального трансформаторного железа. На основании статора есть специальные выступы (катушки) поверх которых в строго определенном порядке намотан медный провод — образующий собой обмотки генератора.

Читайте также:  Установка кондиционера в пежо 306

В зависимости от модели генератора — обмоток может быть две или три. На генераторе представленном ниже — обмоток три: питающая, управляющая и высоковольтная

На внутренней поверхности ротора установлены постоянные магниты. Магниты имеют разную полярность. В стоке магниты закрыты крышкой, если ее снять, то их можно увидеть

Каждый из магнитов образует вокруг себя статическое (постоянное) магнитное поле. В свою очередь — поле каждого магнита будет разное: синее — отрицательное («север»), красное — положительное («юг»)

Если вложить статор в ротор таким образом как это сделано на двигателе, то мы увидим, что катушки статора будут находится в магнитном поле расположенных рядом с ними магнитов

После того как мы запустим двигатель — магниты ротора начнут вращаться вокруг катушек статора. Во время вращения ротора к катушкам, которые всегда стоят неподвижно будут подходить разные по своей полярности магниты и поле в котором находятся катушки будет меняться с очень большой скоростью. За счет быстрой смены магнитных полей в катушках генератора возникнет магнитная индукция и генератор начнет вырабатывать электрический ток.

Ток — это хорошо. Но ток генератора с возбуждением от постоянных магнитов величина непостоянная и напрямую зависит от оборотов двигателя: чем выше обороты двигателя тем чаще меняется поле катушек — индукция нарастает как следствие растет напряжение в катушках. Вот и получается, что на холостых оборотах двигателя напряжение генератора будет 8-10V, а на максимальных 60-70V.

Чтобы стабилизировать напряжение генератора до заданных пределов в систему энергообеспечения скутера внедрили специальный модуль регулирующий напряжения генератора. Он так и называется: реле-регулятор генератора

Принцип работы реле-регулятора очень простой: на статоре генератора есть три обмотки: питающая, высоковольтная и управляющая. Питающая обмотка является основной и предназначена для питания лампочек, звукового сигнала и зарядки аккумуляторной батареи.

Управляющая обмотка является вспомогательной и в случае повышения напряжения в питающей обмотке — реле-регулятор подает напряжение на управляющую обмотку — индукция сбивается и как следствие падает напряжение в питающей обмотке генератора.

При понижении напряжения происходит обратное: реле-регулятор прекращает подачу тока на управляющею обмотку, индукция восстанавливается, напряжение в питающей обмотке возрастает.

Управляющая и вспомогательная обмотка генератора намотана на одни и те же катушки

Высоковольтная обмотка намотана на отдельные катушки или катушку. Высоковольтная катушка нужна для формирования искры на свече зажигания и отношение к генератору имеет лишь от части. Скорее, она относится к системе зажигания, а это отдельный модуль и к работе генератора он имеет мало отношения

Еще одним вспомогательным модулем генератора является нагрузочный резистор. Он нужен для того, чтобы генератор не работал без нагрузки. Для устройств обеспечивающих генерацию тока — работа без нагрузки смерти подобна. Конструкторы заранее предусмотрели эту вероятность и чтобы исключить работу генератора вхолостую немного подгрузили питающую обмотку на резистор

Помимо вышеописанных элементов в систему энергообеспечения скутера внесен датчик зажигания, который, в нужный момент обеспечивает формирование искры на свече зажигания.

Данный модуль представляет из-себя тот же самый генератор только в миниатюре и и работает он точно по такому же принципу

На внешней стороне ротора есть небольшой магнитик в виде прямоугольного выступа. Этот магнит точно также как и его большие собратья формирует вокруг себя постоянное магнитное поле, а что происходит дальше вы уже наверное догадались: во время работы двигателя поле проходит через катушку датчика и в нем генерируется небольшой ток, который идет напрямую к коммутатору управляя в нем моментом искрообразования

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector