Меню Рубрики

Установка генератора на оду

ИЖ 2126 SQ Music Box › Бортжурнал › замена генератора на «Десяточный»

Итак, решил рассказать как же поменять генератор с родного одовского (Москвичевского) на Десятый.

Мощьность родного Гены не устраивала конкретно, и с самого начала. Масла в огонь подливали эти проклятые «шоколадки» которые выгорали стабильно раз в месяц. и одныжда я задумался, А ведь на десятках люди катаются и даже не знают что за шоколадки такие я так часто кушаю))) Пошарив по знакомым нашол у одного в сервисе подержаный генератор от 10, перебраный им лично. Продал он мне его за 500 руб. Радостный я покатил в гараж с обновкой дабы поставить его.

Но не тут то было… Изначально я думал что просто перекину шкив со своего на тот генератор и всё будет гут. Оказалось что вал Десятого генератора 13мм а Одовского 10. да еще к тому же десятый фиксиоуется от прокручивания прлинтом, запресованым в вал. а на шкиве есть паз для него, чего на Оде нету. Снова отправился к Сереге (мужык из сервиса) за советом. он сказал что таким никогда не занимался но заинтересовался и вместе мы подумали и… Оказалось что на Нивах 21213 (3х-дверка с инжектором) вроде бы стоит генератор как на 10 (всетаки движок тот же) но с обычным ремнем (у 10 поликлиновый). Тутже отправился на рынок за шкивом и… Оказалось что их просто так не купишь) все продают только вместе с нивовским генератором). Расстроился… много думал…
На следующий день решил съездить в Стерлитамак на рынок. Так как сам работал а отец всеравно ехал в стерлик по своим делам попросил его купить мне этот шкив. вечером мне в руки попал старый грядный шкив с задирами и рисками. на мой вопрос «Ты что, его спи**ил прямо на ходу?» получил ответ что практически. кароче говоря купил он его у какогото деда торгующего всяким хламом. Отнес шкив знакомому чтобы он мне его отшлифовал на станке (был риск разодрать ремень задирами в канавке)

Итак через пару дней все было у меня и я был в гараже.

снял генератор и … ужаснулся.
Старый генератор вышлядит вот так:

Крепления совершенно другие

верхнее ушко подрезать у нижнего сточить переднюю часть.

для крепления в стандартные места я сделал втулку из какойто тосмтостенной алюминиевой трубки так, что она закрывает все свободное пространство на родной шкильне ерепления. Кстати у меня была длинная шрилька, но у неготорых гена висит на двух болтаз. так вот если у вас не шпилька, то вам надо купить боль крепления генератора от ваз 2101-07 длиной 200мм (20см) или такой же от волги. (цена гдето 50-70руб)

далее начинается магия с планкой натядения ремня. так как вал е десятого гены короче, то он сильнее выпирает вперед. планка теперь будет стояить не ПЕРЕД ушком а ЗА ним и шкео у генератора 10ки ниже, поэтому планку надо ПЕРЕВЕРНУТЬ. картинок рисовать не буду это и так понятно. сатваляем на место болт крепления, к нему НЕ ЗАБЫВАЕМ прикрутить провод массы. если планка идет на перекос или ремень стоит не прямо то регулируем вылет генератора вперед либо подтачиванием перденй части нижнего ушка либо подкладыванием шайб под ПЕРЕДНЕЕ крепление генератора к блоку (пластина на 3х болтах прикрученая к блоку). с этим все просто. палее потребуется ремень от ВАЗ 2101-07 длиной 937 мм (можно чуть длинее, короче просто не натянется). По поводу электрики:
клему с колечком прикручиваем также на болт как и на старом. далее у нас остаются ФИОЛЕТОВЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ провода (у меня такие). так как этот генератор с самовозбуждением обмотки то нужно подлючить только ОДИН кпровод к ОДНОЙ клеме. у меня это ОРАНЖЕВЫЙ провод к той клеме, которая ближе к центру генератора. если у вас после завода не погасла лампочка генератора то надо подключить другой провод. если двиг не глушится, то надо подключить на другую клему.

Вот такой вот короткий мануал как сделать Оду чуточку лучше)

источник

ИЖ 2126 СНЕжный Ёжик с286не 16ru › Бортжурнал › Поставил генератор «СтартВОЛЬТ» LG 0108 100А на ОДУ 2126-030

Нехватка мощности стокового генератора 372.3701 известная проблема Ежеводов. Новый такой должен выдавать в систему напряжение 14 Вольт с максимальным током 55Ампер при 5000 об/мин. По разной информации на средних оборотах генератор выдаёт 40-45 Ампер. У меня нет серьезных потребителей тока, но даже при включении вентилятора охлаждения тока на зарядку уже не поступает из-за просадки напряжения.

Читайте также:  Установка гбо на десятку

Решил поставить себе новый более мощный генератор, желательно без изменения схемы установки в машину или других доработок нового девайса. Получилось что альтернативы «белому китайцу» СтарВольт LG0108 со встроенным реле-регулятором не нашёл. Он полный аналог нашего стокового за исключением выходных характеристик:
o Номинальное напряжение, В -14,6
o Максимальный выпрямленный ток, A — 105
o Мощность, Вт — 1533
o 1500 оборотах ротора генератора, A — 80
o 3000 оборотах ротора генератора, A — 100
o 5000 оборотах ротора генератора, A — 105
o Вес, кг — 4,3
o Диаметр, мм — 140
o Регулятор напряжения, тип – Цифровой (на сайте производителя написано американский чип Motorola но сборка во Франции)
o Количество диодов, шт – 8 (уверяют что японские)

Для меня главной заманухой стал обещанный ампераж на малых и средних оборотах. И на Ютубе один парень разбирал такой и отмечал что исполнение вполне приличное по качеству и аккуратности. Внешний вид мне тоже понравился.

Информация с сайта производителя:
«Генераторы СтартВОЛЬТ превосходят аналоги на 60-120% по выходным характеристикам (серии 80А для карбюраторной и инжекторной классики и 120А для инжекторных моделей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ)
Изменена геометрия полюсной системы ротора, изменено количество витков обмотки. В результате увеличилась сила магнитного поля.
Уменьшен зазор между ротором и статором.
Двойная пропитка бакелитовым лаком защищает ротор от атмосферных воздействий.
Токосъемные кольца сделаны из электротехнической меди улучшенного качества.
С марта 2013 года во всех генераторах СтартВОЛЬТ применяется регулятор напряжения нового типа с чипом (монокристалльная конструкция).
Применен мировой стандарт – 14.6В – наилучший режим для автомобильных бортовых сетей.
Диодный мост содержит в себе выпрямитель для 3-фазной системы соединенной звездой.
В отличие от штатного, содержит 8 силовых диодов (в штатном 6 диодов).
Используются специальные диоды японского производства, которые не выгорают при коротком замыкании.
Технология присоединения выводов обмотки статора с диодами выпрямительного блока путем первоначального обжима с последующей пайкой. Пайка осуществляется высокотемпературным припоем, стойким к кислотам и щелочам. Окончательно соединение покрывается кремнеорганическим лаком.
Обмотка возбуждения (ротора) и обмотка статора после намотки подвергается двойной вакуумной пропиткой специальным бакелитовым лаком, защищающим от атмосферных воздействий.
Своя особенность у конструкции коллектора ротора. Коллектор жестко зафиксирован в пазах (лысках) вала, что исключает вероятность проворота токосъемных колец вокруг оси и обрыв провода обмотки возбуждения.»

источник

ИЖ 2126 ижевская девятка › Бортжурнал › Замена генератора на 2112, 80А, попытка первая.

Всем привет!
Наконец-то снова добрался до ижа, продолжаю приводить его в порядок.
Штатный генератор на холостом ходу не мог заряжать аккумулятор, да и не на холостом тоже не особо справлялся со своими обязанностями.
Тем временем у меня скопилось несколько разных генераторов, десяточные, двенашечные, калина, и ещё несколько видов, вот я и решил заняться этим вопросом.

Для начала взял генератор десяточный, от двенашечного отличается диаметром вала, 15мм у него, а у двенашечного 17. Ну и передний подшипник в нём 302, а в двенашечном 303, больше отличий нет.
В этом генераторе уже стоял новый диодный мост и подшипники, поэтому для него требовалось только установить регулятор напряжения и заложить в подшипники немного смазки.

Шкив для поликлинового ремня мне не нужен в данной ситуации, поэтому был взят шкив с генератора от шестёрки, именно с того который стоял на моей 2106, но так как он своё отработал уже давно — годится он только на запчасти в металлолом, в 2106 соберу генератор 21214, но об этом будет в её бж.

Немного доработав шкив болгаркой, я примерил генератор на штатное место, рассверлил нижнее ухо в генераторе под м10 болт крепления, сделал проставку из шайб.

Генератор вписался на место идеально, далее проставкой из шайб отрегулировал верхний кронштейн.
Родной ремень генератора оказался слишком коротким, пришлось позаимствовать его у 2106.

Испытания показали что идея хорошая, но реализация хромает. Шкив от 2106 великоват по диаметру, буду пробовать поставить разборный с проставками для уменьшения диаметра.

Если включить что то ещё то напряжение проседает до 13,6 и держится на таком уровне пока не прибавишь оборотов. Но я хочу что бы на хх всё работало нормально, как на моей 2105.

Если с разборным шкивом 2106 ничего не выйдет — придётся собирать двенашечный генератор с более толстым валом и делать уменьшенный шкив из выпуклых шайб, например шайбы крабов от девятки или что то похожее. У них как раз подходящий диаметр. А этот если не получится сделать — попробую присрать в газель или продам.

Читайте также:  Установка датчика давления турбины делика

Результаты дальнейших испытаний выложу по мере появления.
На этом всем спасибо за внимание!

источник

Установка мощного генератора от Нивы на УЗАМ

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными — разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой — он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения — с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность — 60А.

Вариантов замены было много — у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

  1. Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
  2. Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные — от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках — они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 — отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых — 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.
  3. Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).

В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

  1. На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
  2. У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
  3. Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.

Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до

11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

Также сразу поменял в новом генераторе таблетку — вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения — важно на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Механическая часть:

  1. Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально — он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя — между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные — я поменял только одну (вторая не открутилась) — там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить — она чуть свисает 🙁 Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу — можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом — там нужно буквально на 2мм длиннее.
  2. Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 — чуть длинноват оказался. Но больше — ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) — тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
  3. Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом — ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
  4. Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Читайте также:  Установка виджетов рабочий стол

Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание 🙂

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

  1. 1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
  2. 2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
  3. 3. Этот генератор значительно меньше шумит!

Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно 🙁

  • Гена — 1960р
  • Таблетка на полевом транзисторе — 100р
  • Крепеж — порядка 50-70р
  • 2 реле 30А + колодки + провода — не помню

Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км — все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector