Меню Рубрики

Установка генератора на оку

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Замена генератора на адекватный (наверное)…

Всегда не понимал, когда в автомобиль ставят с завода запчасти, не предназначенные для данного типа автомобиля… К примеру, генератор. Понятное дело, что генератор от карбюраторного авто уже не канает на инжекторное, потому что у инжекторной машины уже есть дополнительный мощный потребитель — бензонасос! Да и «мозги» тоже питаются… Так что даже с выключенными потребителями серьёзные потребители всё-равно есть! В итоге 55Ампер как то не хватает 🙁 На окатавре стоял вот такой ген:

Если поможете опознать вообще производителя и модель генератора — буду очень благодарен 🙂

Ну и вообще заколебался я уже подбирать к нему регуляторы напряжения… Подходят только «от Волги» и они минимум в 1,5 раза дороже тех же от 2110…

Для того, чтобы он встал на место пришлось попросить токаря выточить переходные втулки («Динамо» встаёт на болт диаметром 12мм, а старый ген сидел на болтах 10х1мм, притом вкручиваемых в опору с двух сторон. Это оправдано, т.к. никаким иным способом подсунуть длинный болт не получится, т.к. под капотом окатавра места нет — с одной стороны опора подрамника в кузов, с другой — опора двигателя на подрамник. И всё. Только двумя короткими болтами с двух сторон можно подлезть. Но втулки все проблемы разом решили. Всё встало на места 🙂 Долго ещё сомневался по поводу шкива, который был ну просто дико кривой! Он у «Динамо» не цельно точёный, а наборный и при вращении страшно бил восьмёркой (ну полное динамо 🙁 Продинамили по полной). Более того, я заставил продавцов в магазине вынести мне 3 образца и у остальных двух биения были ещё сильнее… В итоге я купил уже точёный шкив от генератора Шеви-Нивы, но под него потребовалось вытачивать специальную дистанционную втулку… Пока я всё это дело снимал да надевал туда да сюда вдруг получилось, что при очередной сборке я как-то все детали поставил друг относительно друга так, что шкив почти не бил. Я на радостях по-скорее затянул по-туже гайку, чтоб положение не потерялось. Ну и решил пока не ставить новый шкив. Биения стали минимальными. Хотя сейчас я гляжу и мне кажется, что всё-таки нарушено положение шкивов — т.е. шкив генератора не в одной плоскости со шкивом на коленвале… Смещение минимальное и ремень не соскакивает, но там видно… Видимо, буквально полмиллиметрика это смещение 🙁

Пока полёт нормальный. Правда, ген дает 14В строго на своей выходной клемме. До АКБ доходит 13,9. При этом разность потенциалов между «-» клеммой АКБ и двигателем не более 0,01В (есть доп. массы). Думаю, стоит сварганить самостоятельно управляемый регулятор напряжения. Схем в интернете хоть отбавляй… Если собрать на хороших импортных запчастях, то можно получить хорошие результаты! Принцип работы как у ШИМ. Так что используя мощный полевой транзистор можно очень стабильно поддерживать на клеммах АКБ напряжение в 14В, получая регулировочное напряжения прямо с клемм АКБ. По заявлениям производителя генератор «Динамо» способен выдавать макс. ток до 80Ампер.

источник

Генератор ОКА

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Читайте также:  Установка предохранителей и узо

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

  • Ротора (с контактными кольцами);
  • Статора;
  • Крышек (передней, задней);

  • Шкива (с крыльчаткой);
  • Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
  • Конденсатора;
  • Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Схема подключения

Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

  • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
  • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
  • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
  • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
  • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Читайте также:  Установка втб интернет клиент

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

  • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
  • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

  • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
  • Раскручиваем стяжные болты;
  • Съемником стягиваем переднюю крышку;

  • Извлекаем ротор;
  • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
  • Снимаем статор;
  • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
  • Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

  • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
  • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
  • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Ремонт генератора ОКА (Видео)

источник

Снятие и установка генератора Ваз 1111 ОКА

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 17», «на 19»

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Снимите ремень привода генератора.

Для удобства работы снимите облицовку радиатора (см. подраздел 9.4.).

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин –1 , А 55

Пределы регулируемого напряжения, В 14,1±0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин –1 13 000

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1 : 2,04

В книге описывается генератор 37.3701. часть автомобилей комплектуется генератором 371.3701. Они взаимозаменяемы по установочным размерам и характеристикам, но несколько отличаются по конструкции.

1. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

2. Сдвиньте защитный чехол.

3. . отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

4. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

5. Снимите с болта пружинную шайбу 1, плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3.

6. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

7. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

10. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию. При замене выньте из старого генератора буферную втулку и установите ее на новый. После установки ремня привода генератора отрегулируйте его натяжение.

источник

Лада Ока › Бортжурнал › Помогите с выбором генератора

Прошу вашей помощи с выбором генератора.

Дело в том, что у меня оч много мощных потребителей например подогрев сидений, 08 улитка, усилитель, птф…

У меня такой вопрос:
Какой генератор можно поставить в Оку без всяких переделок?

Зависит ли мощность аккумулятора от генератора?

Как новый гена повлияет на бортовое напряжение ( ни чего не сгорит?)

С нетерпением жду ваших советов и предложений!

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2005

Смотрите также

Комментарии 24

Оказывается не всё так просто. Шкив привода гены на Оке имеет специальный дисбаланс. Поэтому поставить гену с поликлиновым приводом не так просто.
www.oka-club.ru/forumnew/…iew=&sb=5&o=&fpart=2&vc=1

ну да пипец движок уравновесили генератором… ты дурак или где?

Читайте также:  Установка sql для freebsd

Всегда удивлялся таким людям как ты?! Их мозгов хватает только на две строчки, и причём вторая это оскорбления.
Зачем вам интернет?
Вы же и так «всё знаете».
А вообще вас мне жаль, как же вы живёте-то без мозгов?
Объяснять что-то таким людям, да ещё ссылки давать на инфу …, а стоит ли? Например, ты даже предыдущую ссылку не прочитал.
И запомни на будущее. Не стоит оскорблять незнакомого человека:
Во-первых, это не культурно.
Во-вторых, этим ты показываешь, не мне, а всем кто читает твоё сообщение, что у тебя закончились мысли, аргументы в споре или разговоре и ты пытаешься показать всем, что ты всё равно круче. Вот только ты забыл, что разговор-то не о том, кто больше знает «нехороших» слов. Короче, это фиаско братан.
В-третьих, это чисто женская тактика ведения разговора с мужчинами. Или ты женщина?!
Adiós, amigo.

Актуальная тема, всем спасибо за разъяснения, бегу покупать ген. от семеркиi

Купил от восьмерки и все норм

Без переделок подходит или есть ньюансы?

Да он и идет у нас от восьмерки

если дизель там нужна мощная батарейка что бы завести движок

вобщем как продавец могу посоветовать взять с инжекторной семерки, он идет такой же как на оку восьмерошный по крепежу но выдает 73 ач. про мощные китайские, болгарские и остальной шляпен мухен лучше не заморачиваться. запчасти на них стоят на много дороже и искать их днем с огнем хрен найдешь. мощность акб зависит от генератора:: мощьность акб на должна превышать мощьность генератора. если будет например стоять 55 ач генератор и 70 акб то он будет постоянно не дозаряжен и быстрей помрет. при генераторе от 07i можно воткнуть 60-62 акб. акб лучше брать гибрид он выдерживает заморозку в разряженном состоянии и оживет после зарядки в ручном режиме. генератор не повлияет на бортовое напряжение ни как, так как все генераторы выдают одинаковое напряжение в независимости от мощности. нормальное напряжение 13,8-14,2. если напряжение не находится в этих пределах тогда не исправен реле регулятор. если повышенное напряжение будет то акб будет выкипать. а если меньше сядет акб. спрашивай если что))))

не знаю как у Вас, у продавцов, а у нас в ампер-часах измеряется емкость аккумуляторов, а никак не сила тока генератора. Теперь объясни мне следующее: На Окушке у меня стоит генератор 110А и аккумулятор 55А/ч, на Форде генератор 70А и аккумулятор 110А/ч. По твоим словам должно было давно уже всё взорваться, выкипеть или разрядиться…

ну все правильно акб в амперчасах, генераторы в амперах. на окушке стоит 110 генератор и 55 батарейка в этом случае вфсе хорошо. а на каком форде стоит 110 акб?

На моём. Изначально там под капотом стояли два аккумулятора по 65 А/ч, я поставил в багажник один на 110.

Да, дизель. Но судя по твоей раскладке, аккум постоянно недозаряжается… За полтора года эксплуатации машины с этим аккумом ни разу его не заряжал.

я сейчас в каталоге посмотрел на таком форде с завода идет 71 акб. просто можно взять нагрузочную вилку и посмотреть что она покажет. на 100% батарея заряжена не будет. ну и простоял он 1,5 года только еще. то что проходит лет 5-7 что то есть сомнения

вобщем как продавец могу посоветовать взять с инжекторной семерки, он идет такой же как на оку восьмерошный по крепежу но выдает 73 ач. про мощные китайские, болгарские и остальной шляпен мухен лучше не заморачиваться. запчасти на них стоят на много дороже и искать их днем с огнем хрен найдешь. мощность акб зависит от генератора:: мощьность акб на должна превышать мощьность генератора. если будет например стоять 55 ач генератор и 70 акб то он будет постоянно не дозаряжен и быстрей помрет. при генераторе от 07i можно воткнуть 60-62 акб. акб лучше брать гибрид он выдерживает заморозку в разряженном состоянии и оживет после зарядки в ручном режиме. генератор не повлияет на бортовое напряжение ни как, так как все генераторы выдают одинаковое напряжение в независимости от мощности. нормальное напряжение 13,8-14,2. если напряжение не находится в этих пределах тогда не исправен реле регулятор. если повышенное напряжение будет то акб будет выкипать. а если меньше сядет акб. спрашивай если что))))

Спасибо большое за ответ!
А шкив на гене от 07i такой же как на Оке?

У меня мой генератор 45А неизвестного происхождения выдает max 13,6В. Вопрос : он неисправен?
(Аккумулятор Varta c14 black 56а/ч)

источник

Добавить комментарий