Меню Рубрики

Установка генератора змз 406 на газель

«Свои» и «Чужие» генераторы
Обзор генераторов для ГАЗели

В предыдущем номере нашего журнала шел разговор об аккумуляторных батареях на «Газелях». И мы упомянули, что главным залогом долгой и счастливой жизни аккумулятора является его полноценная зарядка. А потому сегодня разговор пойдёт о генераторах.

Зима подвергает суровым испытаниям устройства, обеспечивающие зарядный ток: противогололёдные реагенты вовсе не способствуют хорошей работе контактов, но при этом приходится максимально задействовать различные потребители. Долгий вечер и поздний рассвет вынуждают длительное время ездить с включенным наружным освещением. Днём в снегопад и метель лучше включить габаритные огни, а то и ближний свет. Постоянно работает вентилятор отопителя, а у микроавтобусов – еще и «печка» пассажирского салона и её электронасос. Чаще приходится пользоваться «дворниками» и омывателем лобового стекла. Добавим сюда плафоны освещения салона микроавтобуса. Именно зимой, по нашим наблюдениям, у многих водителей возникает потребность в установке в фары более мощных ламп и в пользовании «противотуманками». Магнитола или радиостанция тоже добавляют нагрузки на бортовую сеть.

Из сказанного следует, что перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.

Познакомимся с техническими характеристиками генераторов (все они являются машинами переменного тока, т.е. альтернаторами), которыми комплектуют нижегородские «полуторки». «Газели» оснащают несколькими моделями, выпускаемыми двумя заводами. Первый – московский АТЭ-1, входящий в АО «Прамо». Второй – самарский КАТЭК, известный ещё как «Завод имени Тарасова» и КЗАТЭ. Указываем оба названия, поскольку встречали их одновременно на ценниках в магазинах запчастей. По словам продавцов, качество изделий АТЭ-1 и КАТЭКа примерно одинаковое.

Двигатели ЗМЗ-402 оснащают генератором 191.3771 производства АТЭ-1 или самарским 1601.3701. Для этого же мотора предназначен выпускаемый на КАТЭКе генератор 1631.3701, отличающийся дополнительным выводом фазы для электронного тахометра в комбинации приборов ГАЗ-3110, используемой как на «Волге», так и на рестайлинговой «Газели». Сразу заметим, что генератор 1631 в принципе можно поставить на «Газель» с дорестайлинговой приборной доской, у которой тахометр получает сигнал с клеммы Т1 катушки зажигания. Вывод фазы в таком случае просто не задействуют. А вот 1601 модернизированной «Газели» не подходит: не будет работать тахометр.

Генератор для «Газели», отличается от того, который устанавливают на «Волгу», конструкцией шкива. У «Волги» передача с двумя ремнями, соответственно, и шкив с двумя ручьями. У «Газели» один ремень и один ручей на шкиве.

Для машин с ульяновским двигателем УМЗ-4215 предназначен генератор 193.3771 завода АТЭ-1. У всех перечисленных моделей отдача выпрямленного тока составляет 65 А. Её, по мнению завода, должно хватать автомобилю с двигателем этого модельного ряда.

Двигатели нового поколения ЗМЗ-406 комплектуют более мощными генераторами. АТЭ-1 выпускает генератор 2502.3771 выдающий ток 75 А, а КАТЭК – 72-амперную модель 9422.3701. Все генераторы для двигателя ЗМЗ-406 получили современный многоручьевой шкив под поликлиновой ремень.

Мощности исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, «пижонский» сигнал и «продвинутую» аудиосистему, то альтернатор перестанет справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 генераторов, предназначенных для ЗМЗ-406. Тем более что и сам генератор компактнее и легче.

К сожалению, электрические машины, идущие на комплектацию этих двух моторов, различаются не только шкивами, но и кронштейнами крепления. Шкив заменить не сложно. Доводилось слышать мнение, что и различия в кронштейнах не являются непреодолимым препятствием. Бывалые ремонтники утверждают, что с помощью дрели и «болгарки» из стального листа толщиной 4 мм можно изготовить нестандартный кронштейн или переходник. Только стоит ли заниматься переделками ради лишних 8–10 А? Если уж искать «альтернативный» генератор, то, как минимум, с отдачей 90 А.

Специалисты-автоэлектрики рассказывали, как им удавалось «приживить» на двигатели ЗМЗ-402 купленные «на разборке» генераторы от иномарок, например, от «мерседесовских» или японских дизелей. Однако это влечет за собой большой объём переделок, грамотно выполнить которые под силу не каждому. Резонно ли тратить время и деньги на замену шкива, изготовление переходников, «модернизацию» проводки? Однозначного ответа давать не будем, но рекомендовать такие варианты для массового применения тоже.

В среде автомобилистов нам приходилось слышать рассказы о том, как владельцы «Волг» и УАЗов, столкнувшись с проблемой нехватки мощности генератора, пытались использовать на своих машинах генераторы от грузовиков. Например, Г-287 с отдачей 80–90 А, современные версии альтернаторов от автобусов ПАЗ и КАвЗ или грузовиков ЗИЛ, выдающие свыше 100 А.

Точки крепления и кронштейны генераторов у двигателей старых советских автомобилей унифицированы, поэтому никакие переходники не нужны. Но размеры подобных генераторов не позволяют установить их на «Газель», особенно старого образца, так как у неё поблизости проходит лонжерон кабины. Впрочем, и специалисты, и продавцы сходятся во мнении, что применять генераторы от перечисленных автомобилей на «волговском» моторе в наше время нецелесообразно.

Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно.

На машинах с двигателями ЗМЗ-406 проблема нехватки зарядного тока решается легко. Если, на ваш взгляд, машине не хватает паспортных 72 и даже 75 А, в продаже вы без труда найдёте генератор увеличенной мощности, разработанный специально для данного мотора.

Дело в том, что моторы этого семейства идут и на представительские «Волги», и «люксовые» микроавтобусы «Соболь». На них изначально заложено наличие кондиционера, холодильника, электростеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования. В расчёте на него КАТЭК разработал и выпустил генератор повышенной мощности с индексом 7702.3701. Он выдаёт выпрямленный ток 105 А. АТЭ-1 ответил самарским коллегам еще более мощной 110-амперной моделью 3002.3771. Ничего не мешает установить такой генератор на обычную «Газель» с 406-м мотором.

В продаже встречается выпускаемый для двигателя ЗМЗ-406 белорусским заводом БАТЭ генератор 3212.3771 с отдачей 90 А. На его шкиве есть дополнительный ручей для ремня привода компрессора кондиционера или насоса усилителя руля. По мнению эксплуатационников, качество белорусского генератора не хуже, чем у изделий российских заводов.

Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Наконец, у этого узла можно отметить несколько типичных поломок. Вольтметр на приборной панели позволяет постоянно контролировать исправность генератора: когда всё в порядке, стрелка постоянно отклоняется вправо. Когда бортовая сеть перегружена, стрелка смотрит вверх, а если она уходит влево, это верный знак беды.

Читайте также:  Установка и чтение cookie php

Заводская инструкция предписывает проверку состояния «зарядки» с помощью вольтметра-тестера. Установив обороты двигателя на уровне 3 000 мин –1 , включают дальний свет, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию, вентилятор отопителя и тестером замеряют напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно превышать 13,4 В, но не достигать 14,7 В.

Если зарядки «не хватает», прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Заметим, что очень важно не перетянуть ремень. По словам ремонтников, им нередко приходится менять подшипники генератора, вышедшие из строя по этой причине. Замена многоручьевого ремня несколько сложнее, чем обычного, и не всем с непривычки удаётся с первого раза. Впрочем, на ЗМЗ-406 это сделать несколько проще, чем на других моделях двигателей. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения.

Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. По словам водителей, щётки бывают хорошего и плохого качества: как повезёт при покупке. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются.

По мнению ремонтников, обмотки возбуждения или статора генераторов «сгорают» редко, а если такое случилось, ремонтировать нет смысла – проще купить новый генератор.

Ещё одна причина выхода генератора из строя – неисправность диодного моста, в народе именуемого «подковой». На «Газели» он может погибнуть при попытке проехать в брод речку или глубокую лужу. Правое переднее колесо выталкивает волну вперёд и вверх, практически прямо на генератор. Вода, попав на диодный мост , вызывает замыкание, зарядка мгновенно пропадает , стрелка вольтметра резко уходит влево.

Чтобы генератор не заливало, конструкцией автомобиля предусмотрен щиток-брызговик моторного отсека. Беда в том, что он иногда исчезает с автомобиля после первого же ТО. Для протяжки болтов крепления поддона картера (а на новой отечественной машине их не протягивать нельзя) щиток приходится снимать. А вот вешать его назад, по отзывам механиков, очень неудобно. В результате, многие просто не ставят злополучный щиток на место. К тому же на ходу он постоянно дребезжит, что практически неустранимо.

Защитить генератор от летящей из-под колёс воды помогает установка объёмных подкрылков «локеров». Один из водителей вспомнил, что генератор «Нивы» отличается от генератора «Жигулей» наличием на задней стенке специального кожуха, защищающего от брызг, летящих из-под колёс. Почему не сделать что-то подобное для «Газели»?

Вот ведь, несложная вроде штука – генератор. А сколько всего удалось узнать, копнув поглубже. Но аккумуляторной батареей и генератором электрооборудование только начинается, и мы ещё продолжим разговор о работе электрических приборов «Газели».

источник

Генератор на УАЗ, ГАЗель (120А, ЗМЗ 405, 406, 409) «Прамо-Электро»

  • Самовывоз
  • Почта России
  • Транспортные компании:
    • ТК Деловые Линии
    • ТК ПЭК
    • ТК РАТЕК
    • ТК ЖелДорЭкспедиция
    • ТК Энергия
    • ТК КИТ
    • ТК СДЭК
    • ТК Байкал-Сервис
    • Почта России
    • EMS
    • Major
    • DPD
    • ТК ГлавДоставка

 Оповещение по SMS Вы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.

 Возврат и обмен — без проблем Вы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.»>Возврат и обмен — без проблем!

 Различные способы оплаты Оплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..

 Лучшая цена Мы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет — магазину!

На этой странице можно купить Генератор на УАЗ, ГАЗель (120А, ЗМЗ 405, 406, 409) «Прамо-Электро». На нашем сайте вы можете приобрести всё для вашего внедорожника, начиная с обычных кронштейнов и прокладок, заканчивая дефицитными запчастями.Покупайте только лучшие запчасти у нас, вы действительно покупаете лучшее!

  1. Продукция идёт напрямую от производителей, поэтому цена всегда ниже чем у остальных.
  2. Все комплектующие всегда в наличии на складе, поэтому отправка заказа происходит в кратчайшие сроки.
  3. Отправку и доставку заказов осуществляем по всей России и СНГ. 4.
  4. Вся продукция идёт от проверенных производителей, что гарантирует отличное качество и надежность.
  5. Вам остаётся только сделать выбор и заказать. У нас существуют удобные способы оплаты, как наличный расчёт, так и безналичный. При желании можете воспользоваться доставкой с наложенным платёжом, то есть оплатить товар при получении. Так же мы всегда можем помочь в подборе запчастей для вашего автомобиля.

Просто добавьте товар в корзину, заполните анкету и наши Менеджеры свяжутся с Вами!

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Недозаряд аккумулятора ЗМЗ 406

Прочитавши сообщение от 9369 , а именно: Безоговорочная капитуляция гениратора! победа!
Я вот думаю — действительно ли нужно покупать трехуровневый регулятор, возможно просто купить новый генератор ?!

Если можно — прокоментируйте, т.к. на прошлой неделе я поменял уже второй раз за 6 лет аккумулятор …

Заранее благодарен, жду ответа.

Смотрите также

Метки: аккумулятор, волга 31105, газ, недозаряд 406 решение проблемы

Комментарии 42

Что получится — отпишитесь, собираю опыт.

Пропала зарядка при чем упала на ноль. Снял генератор проверкой на стенде показал где то 13 вальт на выходе. Ставлю генератор на место зарядки также нету, ремень натянут. Подскажыте где искать электричество?

Доброго времени суток,
В общем, 13 вольт на стенде, я считаю — это ничто.
По личному опыту (и по тому, что советовали люди) пришел к следующим выводам:
1. Купить новый генератор (не выход — дорого очень).
2. Сделать следующие:
2.1. Купить новое 3-х уровневое реле зарядки + щеточный узел в сборе (идет приимущественно вместе с реле).
2.2. Заменить старое реле на п.2.1.
3. Если не помогли первые два пункта, выполнить следующие:
3.1. Проверить массу от АКБ до двигателя и корпуса, сопротивление должно быть … чем меньше тем лучше и измерятся в паре Омов, я думаю — не больше.
3.2. Проверить цепь зарядки АКБ + предохранители (60 ампер) и провода.
3.3. По-возможности — заменить всё, что описано в п.3.

Я остановился на п.2.2 — вроде помогло, но зимой — снова вылезло, потеплеет — займусь п.3.

Надеюсь — мои советы Вам помогут.

У меня впервые в АКБ индикатор зарядки зеленым стал (тоесть акб полностью заряжена), а еще дворники шустрее бегать стали, я доволен как слон) думаю что теперь этого аккумулятора на долго хватит (74ампера)
насчет провода от гениратора к предохранителям я согласен… позже сделаю его

Без провода сдохнет и этот аккумулятор.

неа, индикатор зарядки зеленым стал, до трехуровнего такого небыло…

неа, индикатор зарядки зеленым стал, до трехуровнего такого небыло…

Правильно, теперь генератор повышает напряжение для компенсаии потерь в проводе. «Напрягается» генератор, ну и бензин почем зря палит для нагрева проводов.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Читайте также:  Установка газового баллона на даче специалистом

А разве провод от генератора не идет напрямую на АКБ, а уже с АКБ на панель подкапотных предохранителей?
Просто когда я поменял генератор, то заменил и провода на медные и крайне толстые (боюсь что переборщил даже, но это не страшно).
Так вот, на штатном генераторе и штатной проводке напряжение могло упасть до 12,2 вольт. НО! При условии если включить все на максимум (все без исключений).

Провод должен идти через предохранитель. Напряжение надо мерить на клеммах аккумулятора.
Оно не доолжно превышать 14.2 Вольта.

Я всегда меряю на клеммах, меряю хорошим тестером, или стрелочным производства СССР, который старше меня.
У самого напряжение сейчас 14 вольт. Правда новый генератор на старой проводке не проверял, менял все сразу.

В проводке всё и дело. Регуляторы напряжения удерживают напряжение на клемме генератора, остальное — дело проводки и контактов.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Провода и подкапотные предохранители — я заменил уже давно, еще при жизни первого аккумулятора — все равно, разницы никакой … 🙁

Сразу вопрос — какие провода и на какие поменял?

Провод от тенератора на коробку предохранителей под капотом (сечение могу посмотрите и сказать).

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Читайте также:  Установка задних амортизаторов каяба на ланос

Вопрос как к профессионалу: Генератор не дает 14,2 вольта, без нагрузки на клемме генератора 13,3, реле регулятор менял, всё почистил, помыл, эффект в 0,1 вольта не результат. Много написано про доп диод в генераторах 2110, насколько это эффективно, и возможно это сделать на генераторе 406 мотора?

Может не хватать оборотов генератора. диод поможет, но немного. Я думаю. выносной трехуровневый регулятор поможет.

Пробовал обороты добавлять напряжение стабильно низкое на всем промежутке. Пытался вникнуть в диод, так и не понял почему именно диод, сможете разъяснить? Насколько мне известно у диода тоже есть сопротивление даже в ту сторону куда ток пропускает, а раз есть сопротивление то напряжение на РР подается меньше и он добавляет напряжение на щетки, так? Почему ставят именно диод, а не сопротивление например, да ещё бы переменное?

Может не хватать оборотов генератора. диод поможет, но немного. Я думаю. выносной трехуровневый регулятор поможет.

Попробовал доп диод, помогает но 14,7 вольт круглый год это слишком, а лазить туда каждые полгода не хочется. Купил трёхуровневое реле — все вопросы отпали, и что я сразу это не сделал. Благодарю.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Полностью согласен.
Проводка на Волге собрана, мягко говоря через жопу и ни как иначе.

проще новый купить генератор- просто убила фраза. Купи выносной трехуровневый регулятор стоит грубо 300 руб. меняется за щитанные минуты + эффект от зарядки.

Знаешь, я лучше куплю генератор штатный для Волги — чем какую-то приблуду …

P.S. Я работал на предприятии, где занимался разработкой и последующим гарантийным обслуживанием станков с ЧПУ, потому — среди нас, ходила фраза: «Никогда не лезь и ничего не делай в хорошо работающей схеме». Схема работает и уже много лет, есть небольшие недочеты — потому, думаю как их исправить …

ну вот схема то фигово работает с пустя немного лет, и выносной регулятор решает эту проблему раз и навсегда!

Знаешь, я лучше куплю генератор штатный для Волги — чем какую-то приблуду …

P.S. Я работал на предприятии, где занимался разработкой и последующим гарантийным обслуживанием станков с ЧПУ, потому — среди нас, ходила фраза: «Никогда не лезь и ничего не делай в хорошо работающей схеме». Схема работает и уже много лет, есть небольшие недочеты — потому, думаю как их исправить …

штатный гена пусть остаётся, а регулятор лучше купить выносной как на старых моделях! он там греется да и вообще он никчемный… завожу на холодную 13,5 прогревается и до 12,8… ну что это такое?

источник

Добавить комментарий