Меню Рубрики

Установка гидравлического сцепления мотоцикла

Гидравлическое сцепление — готовое решение?

http://ru.aliexpress.com/item/Atv-accessories-big-pump-brake-bull-atv-re.
Смотрите чего нашел. Как я понял, при подаче давления это устрройство будет тянуть трос на себя, что нам и нужно. Как вы думаете, прокатит?

Если рабочий цилиндр подобрать сможешь — прокатит. Ну еще надо чтоб ходу хватило.
Только нафига козе баян? У тебя и с гидросистемой проблемы могут быть и трос все так-же может порваться. Надо гидросцепу делать безо всяких тростов и рычагов, чтоб прямо на выжимной давило. Меньше деталей — меньше проблем.

Все равно нужен рычаг, иначе усилие слишком большое получится.

интересная штука. Но Алекс прав, тросик остается. Вот от чего бы взять компактный гидроцилиндр с ходом миллиметров 15 дабы по минимуму тросв и прочего обвеса.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

зачем уралу гидросцепление вообще ?

Ты это так и не понял?
Ответ прост — чтобы было и не как у всех 🙂

стоковое сцепление урала, настроенное и со смазанным тросом, выжимается двумя пальцами. овчинка выделки не стоит, ИМХО.

однис мо стандартными и двумя с вазовскимим пружинами.

что только не сделают люди чтоб трос от Туриста
(и на рогач) от волка не покупать.

у тросика проблема в том, что он имеет обыкновение растягиваться.
если тросик будет длиной пару сантиметров — негативного влияния его практически не будет.
весь вопрос в передаваемом усилии

Зачем на сцепление ставить, ведь это же готовый передний тормоз! Вкручиваем заместо тросика и получаем гидропривод барабанов.

Тоже такая идейка в голове вертолетилась

Полностью согласен, там и резьба как раз на 8 мм. Кто если опробовал, отпишитесь!

есть такие цилиндры от фиат дукато, хонда пан европа.

Неужели, сообразили что трос коротенький. То всем подай схему как проще всего сделать гидровыжим, то
ВНЕЗАПНО никому не надо. «Вас Ивановых не поймешь» (с)

зачем усложнять то, что и так хорошо работает и есть в продаже почти в каждом ларьке?

А это когда коту делать нечего!

Я выложил для тех, кому хочется это сделать, но не можется. У самого меня сталистая проволока, хорошо смазанная она не дает практически никакого сопротивления

Не дает сопротивления спец. тросики, покрытые пластиком. типа полиэтилена или тефлона, хз что.
в общем, видел в продаже, стоят кучу денег. скользят круто, смазки не требуют, грязью не забиваются и не замерзают.

Это трос газа с калины. У Шланса стоит такой, выжимается — ништяк, держится уже хренову тучу времени. Может сам он уточнит сколько прошел

Ставил такой трос на передний тормоз — работает офигенно.
На сцепление поставить такой же руки пока не дошли.

Не знаю как у вас, а у меня тросик перетирался у бобышки на руле, тут то тросик прямой и коротенький

купи нормальные рычаги и отрегулируй тами образом, чтобы при выжиме трос об рычаг не терся, и будет тебе счастье.

Думаю подниму тему. Ради эксперимента заказал этот рабочий цилиндр с китая, сегодня поставил- работает ,падла. усилие то же ,что и на тросовом приводе,чтобы не переделывать рычаг нарезал резьбу на штоке гтс жигуля, вварил туда втулочку с диаметра 10 на диаметр 6,чтоб шток ползуна китайского РЦ не переделывать. Прокачал, отрегулировал- работает. Плюс конструкции в том,что трос ставиться обратно лишь с заменой упора регулировочного болта(тот ,что на шпильке коробки) Для удобства,подыскиваю рычаг главного цилиндра сцепления, ибо тот,что пришел с китая всборе с главным цилиндром дико не удобный и длинный. ради мягкости на рычаге выжима думаю поигратся с самими ГЦ, от мопеда попробую поставить, разница в диаметрах поршней в цилиндрах ощущается.

Читайте также:  Установка кофра на квадроцикл стелс

источник

Мануал по установке гидравлического сцепления на мотоцикл.

Надоело мне крайне тугое сцепление с убитым тросом(с завода гамно). К слову сказать трос в стоке оказался «впритык» и при замене руля уже сильно натягивался сам по себе. Руль я поставил чуть выше стокового для удобства езды в стойке.
Для начала обошел салоны с китайскими мопедами и поклацал сцепления на них. Как оказалось на всех кетайцах(кайо, ирбисы) сцепление тугое и троса как будто заржавевшие по ощущениям. Не мой вариант.
Единственное нормальное мягкое сцепление было найдено на asiawing. Попробовал поставить себе машинку с этого мопеда. Стало лучше, но ненамного.

Котики тестируют новый рычаг.

Комплект пришел уже в сборе, машинка прокачана. Единственное что пришлось сделать это ослабить шланг на цилиндре и развернуть его в другую сторону.
Для начала естественно испытания. Приколхозил кое как стяжками и немного прокатился даже не снимая старого троса. Надо-же понять имеет-ли вообще смысл ставить его и хватит-ли хода поршня в цилиндре чтобы полностью выжать и отпустить сцепление.

В принципе нормально, хода хватает, не ведёт, не буксует. Но стандартный пульт мешает полному выжиму, с этим надо будет что-то решать.
Испытания пройдены, надо ставить.
Скинул бак, проложил шланг и стал колхозить приблуду для увеличения длины штока из старого троса. Ничего особенного, стальная пластинка, дремель, дрель, напильник и кусак старого троса.

Сразу смазываем все движущиеся части рычага, особенно площадку поршня.

В принципе это всё, дольше всего делался удлинитель штока, если он не нужен то установка займет минут 20-30.

По работе пока не могу сказать ничего определенного.
Выжим стал не то чтобы сильно легче, но от стал мягким и хорошо читаемым, нет никаких рывков и скрипа как и троссового. Ход рычага большой, с моими пальцами нормально, но коротким пальцам будет непросто до него тянуться. Чтобы не было букса/ведения пришлось выкрутить регулировку на всю.
По надежности ничего не могу пока сказать. В -20 сцепление работает без подтравливаний. Из испытаний несколько километров по утрамбованному снегу.
Надеюсь оно не умрет через месяц)
До весны потестирую его на эндуро, если устроит и не сдохнет, закажу такое-же на ниндзю.
Цена вопроса 1500-2500р на али.

не могу сказать ничего плохого, но имхо гидрачь имеет смысл когда тянет крышку корзины, а не через 3 рычага.

А так — качественный смазанный трос и нормальные рычаги и усилие не заставляет качать левую руку.

источник

Гидравлическое сцепление! Наконец-то

И так настал момент, когда можно рассказать о том, чего хотят многие ижатники. Нет, я не о движке с водянкой, не о лепестковых клапанах, цилиндрах от совы 200 и тд, да и чего тут скрывать, если из названия и так понятно о чём пойдёт сегодня речь 🙂

Вопрос 1: зачем нужна гидравлика?

Вообще мне надоело постоянно возить с собой запасной трос сцепления и каждый месяц менять его именно в тот момент, когда мотоцикл срочно нужен на ходу или же бывают такие не очень приятные ситуации, когда он рвётся прямо в центре города и ты снимаешь правую крышку, чтоб его поменять и тут. ВЫЛИВАЕТСЯ ЛУЖА ЧЁРНОГО МАТЬ ЕГО МАСЛА, а ведь тут же идут люди, и тут ты, приехал словно с колхоза «красный май».

Вопрос 2: после установки гидравлики хочется вернуться к тросу?

Читайте также:  Установка бинара на опель астра

Вопрос 3: сильно ли дорого обходится вся конструкция?

У меня ушло 1600р.: 1500 тормозная машинка(ручка с бачком), 100р тормозная трубка, остальное было взято с чермета и из старых гаражных запасов.

Вопрос 4: самый задаваемый: «КАК ТЫ ЕГО УСТАНОВИЛ. «(с)

А вот теперь всё подробно и по порядку. Первым делом нужно сопоставить все размеры, и тд. Как гласит золотое правило механики из физики за 7 класс «во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии».

Рассмотрим вариант с тросом. От конца ручки сцепления до до ручки руля примерно 100мм, а выжим происходит всего 1,9мм. 100/1,9=52,63. Если же снять со сцепления все 5 пружин (не учитывать длину на которую вытягивается трос) то выжим происходит на 2,5-3мм, в среднем 2,7мм. 100/2,7=37,03. Вот и весь выигрыш в силе.

И гидравлика. Теоритически в силе должны выигрывать в силе в 28 раз, если не считать тот факт, что шланги раздуваются и дренажное отверстие в машинке сделано правильно , но на машинках оно не правильно и получается что ход моего рычага всего 70мм. Кароче в этих всех вычисления я уже запарился и может даже где-то ошибаюсь, так что идём дальше.

В качестве выжимного цилиндра я взял обычный жигулёвский тормозной цилиндр. И проточил его в своём гараже на токарном станке.

А теперь чуток размеров (на фотках первый не совсем удачный экземпляр):

После его проточки нужно как-то закрыть отверстие с одной из сторон цилиндра, я взял какой-то короткий болт с главного тормозного крана от зила бычка. Изначально просто приварил поршенёк к самому цилиндру, но при первом же выжиме сварка тут же оторвалась. Оно и понятно, цилиндр чугунный, а поршенёк из какой-то стали. Именно этот цилиндр на фотках выше. На втором цилиндре уже додумался до болта. Сгонял на рынок и купил 1-ый и 2-ой метчики М22х1,5. Резьбу нарезать нужно очень аккуратно и ровно по центру, если будет перекос, то толку от болта мало.

В длину не стал замерять его, т.к. она всё равно малость отличается от той, которая на цилиндре, который уже стоит на мотоцикле:) ну а снимать его ради одного фото не думаю что надо, потом опять придётся прокачивать его, покупать тормозуху и тд, в общем геморой лишний.

Сам поршенёк тоже пришлось проточить чуток

С цилиндром разобрались, теперь площадка, на которой он держится. Взял обычную железку подходящую по размеру толщиной 5 мм. Далее отмечаем 3 отверстия для её крепления к правой крышке. Для этого проще всего взять снятый механизм полуавтомата и по нему наметить, далее сверлом на 5мм сверлим 3 отверстия и сверлом на 7-8мм делаем небольшое углубление, т.к. болты остаются стандартные.

С отверстием под выжимной цилиндр всё чучуть посложнее. Берём всё тот же механизм полуавтомата, прикладываем площадку (можно привернуть для удобства) и штангелем замечаем то место, где находится сам выжимной шток, чтоб поршенёк нажимал именно своей серединой. Если он будет нажимать краем, а не серединой, то его при выжиме перекосит и в итоге цилиндр с поршнем придётся рано или поздно менять. На отмеченном месте нужно просверлить отверстие на 25мм. Советую сверлить как бы по нарастающей: сначала сверлом на 6мм, потом 8, 12 и тд. Вот и готова площадка.

Дальше больше! вставляем в площадку наш цилиндр и закручиваем болт с тормозного крана (там где резьбу нарезали). Начинаем примерять площадку на своё место. Тут уже потребуется фреза или если такой нет, то тогда уж жена болгарина. Стачиваем всё лишнее, что мешает установке цилиндра, но без фанатизма; «7 раз отмерь- 1 раз обрежь».

Читайте также:  Установок выключателей в деревянную

Устанавливаем цилиндрик так, как он должен стоять, примеряем шланг, делаем для него прорезь в крышке болгаркой и дорабатываем круглым напильником. А далее устанавливаем машинку на руле, прокладываем все шланги и трубки где это удобно, закрепляем их и начинаем прокачивать всю систему.Вопрос с креплением зеркала тоже решил, думаю тут и по фото всё понятно.

Ну и напоследок коротенький видос с этой системой для тех, кому очень лень читать много букв.

Прикрепленные видео:

источник

Установка гидравлического сцепления мотоцикла

Очередной тюнинг китайского мопеда Stels 400 Enduro.
Надоело мне крайне тугое сцепление с убитым тросом(с завода гамно). К слову сказать трос в стоке оказался «впритык» и при замене руля уже сильно натягивался сам по себе. Руль я поставил чуть выше стокового для удобства езды в стойке.

Офигев от мягкого сцепления KTM подумал не стоит-ли поискать гидру. И нашел. Такой-же кетай как и всё остальное, но типа универсальное сцепление. Заказал, дождался, благо стоит недорого:

Но для начала обошел салоны с китайскими мопедами и поклацал сцепления на них. Как оказалось на всех кетайцах(кайо, ирбисы) сцепление тугое и троса как будто заржавевшие по ощущениям. Не мой вариант.
Единственное нормальное мягкое сцепление было найдено на asiawing. Попробовал поставить себе машинку с этого мопеда. Стало лучше, но ненамного.

Котики тестируют новый рычаг.

Пока игрался с тросами пришел заказ и гидрой.
Комплект пришел уже в сборе, машинка прокачана. Единственное что пришлось сделать это ослабить шланг на цилиндре и развернуть его в другую сторону.
Для начала естественно испытания. Приколхозил кое как стяжками и немного прокатился даже не снимая старого троса. Надо-же понять имеет-ли вообще смысл ставить его и хватит-ли хода поршня в цилиндре чтобы полностью выжать и отпустить сцепление.

Дикий колхоз:

В принципе нормально, хода хватает, не ведёт, не буксует. Но стандартный пульт мешает полному выжиму, с этим надо будет что-то решать.
Испытания пройдены, надо ставить.
Скинул бак, проложил шланг и стал колхозить приблуду для увеличения длины штока из старого троса. Ничего особенного, стальная пластинка, дремель, дрель, напильник и кусак старого троса.

Окультуренный колхоз:

Пришлось немного отогнуть кронштейн крепления на раме т.к. цилиндр в него слегка не влезал.
В сборе всё это выглядит уже более прилично:

Забыл поставить пыльник от старого троса, исправил:

Рычаг тоже потребовал небольшого напильнинга. Не знаю зачем этот идиотский пропил в рычаге, но край его особо острый и режет пальцы.

Исправляем:

Ну и внешний вид:

Сразу смазываем все движущиеся части рычага, особенно площадку поршня.

В принципе это всё, дольше всего делался удлинитель штока, если он не нужен то установка займет минут 20-30.

По работе пока не могу сказать ничего определенного.
Выжим стал не то чтобы сильно легче, но от стал мягким и хорошо читаемым, нет никаких рывков и скрипа как и троссового. Ход рычага большой, с моими пальцами нормально, но коротким пальцам будет непросто до него тянуться. Чтобы не было букса/ведения пришлось выкрутить регулировку на всю.
По надежности ничего не могу пока сказать. В -20 сцепление работает без подтравливаний. Из испытаний несколько километров по утрамбованному снегу.
Надеюсь оно не умрет через месяц)
До весны потестирую его на эндуро, если устроит и не сдохнет, закажу такое-же на ниндзю.
Цена 1500-2500 у китайцев.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector