Меню Рубрики

Установка гидро блокировки на уаз

УАЗ Patriot 2.3 TDI-Ивеко. Белый. › Бортжурнал › Вся правда о блокировке дифференциала «Спрут» и немного о других 100% блокировках.

Очень часто здесь на форуме появляются темы про блокировки на УАЗ Патриот, люди всегда задают одни и те же вопросы. В основном это про то, какая лучше и какая надежнее?
Я тоже когда купил себе УАЗ первым делом задался этим вопросом.
В то время особо выбора не было, но также были 100% блокировки и самоблоки.
Принцип работы 100% блокировки заключается в том, что вы сами из салона автомобиля блокируете мост тогда когда вам надо на все 100%, в обычном режиме это обычный дифференциал!
Самоблоки как правило являются помощниками и не дают 100% блокирования дифференциала, а всего лишь помогают докручивать то колесо на которое идет более сильное сцепление с грунтом и то это все до определенного момента, как только вы словили сильную диагональ( вывесили одно из ведущих колес) самоблок уже здесь беспомощен!
Многие будут утверждать, что это не так, но как практика показала. Что на серьезном бездорожье толку от них мало!
Сейчас еще появились такие гибриды( можно их так назвать) как» Блокка» или «Локрайт»

, принцип их работы как раз в том, чтобы разблокировать мост, а не заблокировать! Мост постоянно получается заблокированным и только на дороге с твердым покрытием в тот момент когда вы поворачиваете( одно колесо начинает крутиться быстрее другого) блокировка перестает работать и полуоси начинают крутиться с разными скоростями, что позволяет автомобилю спокойно идти по своей траектории. Но стоит добавить газу и мост сразу блокируется, что может привести в вылету с траектории.
В общем эта блокировка больше подойдет для спорта чем для повседневного использования! Да и сама цена ее очень привлекательная 10т.рублей, плюс ставится она в штатный дифференциал, что тоже радует.
Есть еще одна 100% блокировка которая работает без вашего участия, это «Дак», но у него очень сложное устройство, что сильно сказывается на его надежности, из за качества используемого материала.

Когда я рассматривал блокировки в свой Патр «Дак» уже был в продаже, но почитав отзывы он меня не устроил, » Блокки» на тот момент ИЖ Техно еще не выпускала.
Оставались три варианта:
1. » Спрут» — пневматическая 100% блокировка (аналог АРБ).
Сложность заключалось в том, что нужна какая то пневмо-система, А так как на Патре она должна быть, меня это не пугало!
2. «Нирфи» — 100% механическая блокировка( тогда пневмо они не выпускали).
Там все тоже не просто, так как для ее включения нужно было пилить отверстие в мосту и устанавливать рычаг с тросом. почитав отзывы о данной блокировке, тоже от нее отказался. Много жалоб было на качество изготовления самой блокировки и на механизм включения, который начинал со временем закисать и переставал работать. Но народ ставил гидравлическое управлени. Сейчас она идет с пневмо-цилиндром, вроде бы уже лучше, но качество изготовления блокировки на том же низком уровне!

3. «Блок спорт»- 100% механическая блокировка( сейчас также как и » Нирфи» с пневматическим включением).

Эта блокировка можно сказать эталон надежности, но у нее три минуса:1) Цена, стоила она тогда в разы дороже всех остальных; 2) Сроки изготовления, ждать ее надо было с пол года, а то и дольше; 3) При обрыве блокируемой полуоси, блокировка перестает работать!
Сейчас еще появилась электронная 100% блокировка » Eaton», вроде бы минусов то и нету(не надо ничего городить с пневматикой, ничего не травит), но насколько мне известно это то, что сама блокирующая муфто очень слабая и не любит когда происходит включение передач: вперед — назад, т е как раз то, что мы делаем когда застряли!

И так я подошел к своему выбору:100% пневматическая блокировка » Спрут»!
Купил я сразу две блокировки и чтобы они работали, приобрел автокомпрессор «Агрессор» с 8 литровым ресивером. Ни какой пневмосистемы с осушителями и влагоотделителями я городить не стал!
Как поставил тогда, так все и работает по сей день. Есть конечно в планах заменить сам компрессор, т. к этот за 5 лет сильно поизносился.
Так как я тогда был еще мало знаком с устройством УАЗа, то установку этих блокировок я доверил автосервису, который занимается именно внедорожниками и готовит их для соревнований.
Ребята все сделали как надо! И вот у меня теперь настоящий полноприводный УАЗ!
Долго я катался с ними на 32 АТешках, часто очень они выручали, иной раз позволяли уделать УАЗы с более большими и злыми(МТ) колесами.
И вот очередной шаг в развитии моего Патра, я купил 33 ХТешки Симекс Джангл! Начал ездить в настоящее бездорожье и естественно нагрузки на трансмиссию возросли.
Первый раз на покатушках я порвал заднюю полуось, приехав домой начинаю знакомство с устройством заднего моста, а так как оболомок полуоси просто так из дифференциала не вынуть, то я его разобрал.
Разобрать мне его пришлось полностью, т.к не знал как правильно его разобрать и поэтому боялся что нибудь сломать. Выбил остаток полуоси из шестерни сателлитов, той которая блокируется на корпус и собрал. Все поставил на место и попробовал тронуться на одной, все работало! И я поехал искать новую полуось, в городе нигде не нашел полуось на Патриот, но нашел на колхозный мост, полуось оказалась короче на 3-4 см, хотя родная входит на все 10-12см. Цена той полуоси была рублей 300 и год выпуска, видать еще во времена СССР, т.к вся транспортировочная смазка уже окаменела. «Ну думаю и эта на время пойдет» — купил и домой ставить.
Это была моя первая ошибка, т.к шестерня блокирующая состоит из двух деталей и при попытке тронуться на одной полуоси, они разбежались по шлицу.
Вставляя короткую полуось, она уперлась во внутренние шлицы и не входила на 2 см. Ну думаю » Щас я ее болтами притяну», когда затягивал, услышал два щелчка и полуось встала на место. На первом же выезде на асфальт, что то еще пару раз щелкнуло и при повороте на право я почувствовал, что машина пытается ехать прямо, а не за передними колесами. Заехал в сугроб и смотрю как два колеса одновременно крутятся, хотя блокировка не включена.
Еду в гараж и вынимаю дифференциал, разбираю, а там все сателлиты лопнуло на две части, толкатель блокируемой шестерни тоже весь перемолот и шестерня заблокирована. Благо что все сателлиты подходят от родного дифа, а вот толкатель пришлось купить новый.
После этого блокировка работала долго и счастливо, пока я сам не сломал ее второй раз.
А получилось это так: На Крещение был клубный выезд и дорога шла через брод, на улице было за -20, после этой поездки на следующий день все замерзло и при попытке стронуться с места мотор просто глох.
Проковырявшись пару часов с отколачиванием льда с колесных дисков и тормозов, три из четырех колес стали крутиться свободно, а вот одно заднее никак не хотело. Ну думаю «Сечас на асфальте и закрутится» но не так все было хорошо, что то стало щелкать и в итоге встал колом и мотор заглох, завел сразу, но при попытке тронуться опять заглох, завел снова и заднюю, вроде поехал. Включаю первую и домой пополз, проехал метров 100 и что то как щелкнула и машина никуда не едет. Вышел и под машину, а там кардан оторвался в крестовине, снял его и на передке домой.
Снял дифференциал, а там опять все в труху, а полуось сателлитов лопнула и заклинила на ГП, что способствовало поломке крестовины кардана.
После этого я его опять собрал, заменив все потроха, корпус немного тоже пострадал, пришлось убирать заусенцы шарошками и напильниками. Единственное пришлось разбирать саму блокирующую шестерню т.к зубья у внутренней пообломало, а из родного дифа она получается длиннее, но пол часа работы на шлифовальном станке и все получилось как надо.
Вот так два раза я по своей дурости и не опытности ломал дифференциал!
Сейчас он все также стоит в заднем мосту и работает!
Сейчас блокировка» Спрут» немного изменилась внутри и чтобы она работала долго, то нужно ее немного доработать.

Читайте также:  Установка проводов на комп

Потом были еще случаи поломки дифа, но это видать последствия второго случая
.ремонт
ремонт
ремонт
А передний дифференциал поживал как ни в чем не бывало. Я даже манжету на нем еще ни разу не менял!
Здесь на форуме часто спорят куда лучше его ставить?
Если вы хотите чтобы он меньше изнашивался, то однозначно в перед и то при том условии, что у вас стоят хабы!
Если хотите больше помощи на бездорожье то назад, т.к все спец участки лучше проходить когда задние колеса заблокированы.
А почему я так считаю, да потому что при заезде в подъем или выезд из ямы задняя часть загружается намного больше! Когда блокировка стоит в переднем мосту то хорошо работает при движении назад!
А вообще самое правильное это когда они стоят в обоих мостах! И толку больше и машина реально едет лучше!
В принципе это все, что я хотел написать про блокировки!
Есть вопросы обращайтесь, отвечу!
П.С Забыл самое главное сказать.
Блокировка качественная, надежность на уровне штатного дифа и самое главное почти всегда можно ее отремонтировать!
Если что то требует замены, можно заказать у производителя!

источник

Блокировка дифференциала своими руками на УАЗ

Классический дифференциал, установленный в мостах УАЗ Патриот, обеспечивает передачу повышенного момента на шину, испытывающую меньшую нагрузку при движении. Для повышения проходимости автомашины в конструкцию трансмиссии устанавливаются дополнительные устройства, принудительно уравнивающие поток мощности. Самоблокирующийся дифференциал для УАЗ позволяет распределять крутящий момент в автоматическом режиме, водителю не требуется управлять оборудованием.

Что такое принудительная блокировка дифференциала

Внедорожные автомобили УАЗ оснащаются приводом на 2 моста, в который входит межосевой дифференциал. Водитель не сможет включить привод на все шины без предварительного блокирования механизма. В картерах мостов установлены дополнительные заводские дифференциалы, распределяющие крутящий момент между покрышками на левой и правой сторонах машины. Если одно из колес попадает на слабый грунт, то противоположная шина перестает вращаться, что затрудняет самостоятельное освобождение автомашины из грязи.

Для повышения проходимости используется блокировка дифференциала УАЗ, расположенного в переднем или заднем мосту. В конструкции дифференциала используются 2 конические шестерни, установленные на полуосях. Между зубчатыми колесами расположено 4 сателлита, вся конструкция установлена на подшипниковых опорах в стальном корпусе, который находится в картере моста.

Для принудительной блокировки требуется остановить вращение сателлитов, обеспечив прямую передачу крутящего момента на полуоси.

Типы приводов блокиратора дифференциала:

  • механический, выполняемый рычагом и тягой (или тросом);
  • гидравлический или пневматический, в конструкции блокиратора предусмотрен силовой цилиндр, на который воздействует жидкость или сжатый газ;
  • электрический, изменение положения рабочих элементов производится электромагнитом или электродвигателем.

Какие бывают варианты блокировок диффа для УАЗа — краткий обзор и стоимость

Наиболее распространенные схемы блокировки дифференциала для УАЗ Патриот:

  1. Механизм с самостоятельной блокировкой (в отключенном состоянии), разработанный фирмой «Вал рейсинг» для установки на мосты со схемой «спайсер». Для активации используется силовой пневматический привод, работающий от отдельного электрического компрессора (в набор не входит). Стоимость набора, предназначенного для переднего моста, составляет 22,3 тыс. руб. Комплект деталей для привода заднего моста обойдется еще в 22,3 тыс. руб., дополнительно необходимо купить насос и воздушные магистрали.
  2. Изделие компании «Спрут» предназначается для монтажа на мосты схемы «спайсер». Управление выполняется сжатым воздухом, который нагнетается компрессором. Дополнительно подаваемый в корпусы редукторов газ исключает попадание воды, вызывающей вымывание смазки и коррозию зубчатых колес. Стоимость деталей для 1 моста составляет 22 тыс. руб., в набор включен электронный распределитель воздуха, работающий от бортовой сети автомобиля.
  3. Привод с электроблокировкой поставляется предприятием Eaton, существуют разновидности с блоком управления раздаточной коробкой. Конструкция узла не требует обслуживания в процессе эксплуатации, при отключении блокировки дифференциал работает как стандартный агрегат. Привод блокиратора осуществляется магнитом с электрическим приводом, кнопка для управления выводится на панель приборов или центральную консоль. Стоимость набора начинается от 41 тыс. руб., рекомендуется применение усиленных полуосей.
  4. Механический привод от компании «Нирфи» обойдется покупателю в 20,4 тыс. руб. (за набор для 1 моста). Конструкция надежна, поскольку состоит из тяги и рычага переключения, размещенного в салоне машины. Чтобы поставить устройство, необходимо прорезать отверстие в картере моста, что затрудняет монтаж блокировки своими руками. Для изготовления наборов используются подержанные корпуса дифференциалов.
  5. Винтовой блокиратор, поставляемый заводом «Вал рейсинг». Устройство имеет стоимость около 20 тыс. руб., включение происходит автоматически при повышении нагрузки на трансмиссию. Похожую схему имеет самоблокирующийся узел ДАК (конструкции Красникова), в котором используются шнеки и шарики. При стандартных условиях движения шарики движутся свободно, при фиксации проскальзывания происходит автоматическая блокировка устройства. После уравнивания скоростей вращения колес блок снимается.
  6. Самодельная конструкция, в которой завариваются противоположно расположенные зубья шестерни (через 90°), расположенной на полуоси. Применение такого устройства ухудшает управляемость машины и повышает нагрузки на трансмиссию. Стоимость такой конструкции минимальна, но последствия использования превзойдут цену заводских приспособлений.
Читайте также:  Установка крюков водостока на стропила

Преимущества и недостатки установки

Преимущества применения механизмов блокировки на УАЗ Патриот:

  1. При отключении дифференциал работает в штатном режиме.
  2. Активная блокировка обеспечивает равномерную передачу крутящего момента на оба колеса, расположенных на оси.
  3. Применение блокиратора обеспечивает ускоренное преодоление тяжелых участков, что положительно сказывается на расходе топлива. При попадании машины в грязь освобождение производится за счет вращения шин, водителю не требуется использовать лебедку или домкрат.
  4. Блокировка дифференциала с дистанционным приводом не требует вмешательства водителя.

Недостатки блокировки дифференциалов для УАЗиков:

  1. Сложности при установке дополнительного оборудования. Для монтажа некоторых конструкций требуется самостоятельно дорабатывать картеры мостов, что не позволяет обеспечить хорошее качество работы узла.
  2. Повышение нагрузки на элементы трансмиссии, при неграмотном использовании блокиратора происходит поломка деталей.
  3. Ухудшение управляемости при неправильном выборе режима работы блокиратора. Недостаток устраняется при использовании механизмов с автоматическим принципом действия.
  4. Установленные самоблоки на УАЗ Патриот не допускают полной остановки колеса, расположенного на левой или правой полуоси.

Установка и настройка

Алгоритм установки блокировки дифференциала на машины УАЗ Патриот:

  1. Автомобиль располагается на подъемнике или смотровой яме.
  2. Демонтировать шины с дисками, расположенные на переднем или заднем мосту, а затем снять тормозные механизмы.
  3. Вынуть из картеров полуоси приводов, а затем отключить карданный вал, идущий от раздаточной коробки к редуктору моста.
  4. Слить масло из картера через штатное отверстие, расположенное в нижней части корпуса.
  5. Открутить болты, крепящие главную пару и механизм дифференциала. Затем устройства извлекаются из полости картера, рекомендуется проверить состояние конических подшипников. При обнаружении износа или люфта требуется заменить детали. Для замены подшипников используется специальный съемник, установка производится при помощи металлических оправок, соответствующих диаметрам колец.
  6. Установить на штатное место доработанный узел, а затем смонтировать детали на место. При монтаже требуется соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений, рекомендованные производителем. Прокладки подлежат замене, при использовании старых уплотнителей возможна течь масла по стыкам.
  7. Настройка блокиратора не требуется, регулируются шестерни главной пары для обеспечения пятна контакта между зубьями. Для изменения положения шестерен используются шайбы, которые подбираются в зависимости от параметров передачи (маркировка наносится на торцевую часть зубчатых колес).
  8. Залить в редукторы масло, тип и объем смазки указываются в документации, прилагаемой заводом к автомашине УАЗ Патриот.
  9. Если используется блокировка с пневматическим приводом, то компрессор и ресивер размещаются в багажном отделении. Мотор помпы подключается к бортовой сети через предохранитель, кнопки управления устанавливаются в салоне.
  10. После подключения магистралей и монтажа распределителя проводится проверка работоспособности механизма блокировки.

Советы по эксплуатации принудительной блокировки на автомобилях УАЗ

При использовании блокиратора дифференциала автомашина менее восприимчива к угловым вывешиваниям, допускается преодоление песчаных или снежных преград. Но на рыхлом грунте возникает опасность посадить машину на днище и картеры мостов. В этом случае транспортное средство вытягивается лебедкой или на буксире. После преодоления трудного участка принудительная блокировка отключается.

Запрещается блокировать полуоси при движении по дорогам с твердым покрытием. Не допускается передвигаться на машине с заблокированными приводами колес со скоростью более 10 км/ч. При установке блокировки на автомобили с увеличенными дисками или шинами требуется использовать усиленные полуоси. Повышенные нагрузки, возникающие в трансмиссии, способны повредить картеры или зубчатые передачи.

При использовании устройств с самостоятельной блокировкой на переднем мосту следует учитывать вероятность изменения поведения машины при движении по шоссе. При разгоне автомашины в повороте на скользкой поверхности начинается проскальзывание шин, которое воспринимается механизмом как сигнал к блокировке.

Заблокированный дифференциал не позволит машине двигаться по закруглению шоссе, а распрямит траекторию (выведя автомобиль на встречную полосу или в кювет).

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › В какой мост поставить принудительную блокировку?

Приветствую, нужен практический совет.
Есть две блокировки: валрейсинговский самоблок (преднатяг 6) и спрутовская принудительная пневма.
Изначально планировалось поставить самоблок в перед а принудиловку в зад исходя из следующих соображений: перед 8 месяцев в году разлочен хабами и включается только зимой по необходимости, зад 80% времени находится в «свободном полете» — городская езда.
Т.е. машина становится более проходимой только перед говнами.
Но!
Из различных обсуждений следует что принудиловку лучше ставить в передний мост чтобы в говнах передок тянул, а самоблок в зад, говорят что он зимой помогает.
Какие мнения?
p.s.: Очень не хочется установить а потом переделывать ;(

Смотрите также

Метки: тюнинг, уаз патриот, блокировка дифференциала

Комментарии 42

так то оно так но вопрос цены и к каким условиям машину готовить мне лично хватает на охоту съездить из таких жоп выезжаю, ну не все же спортсмены, лучше лебедь поставить чем 60т.р на принудилово выкинуть.

Полностью согласен! Лебедка — вещь!

Для проходимости все таки лучше самоблок в перед, при установке спереди появляются повадки как у передне приводного авто, а чтобы повернуть на асфальте он не заблокирован даже не поймешь что он есть, в грязи на повороте сбрасываешь газ и снова в пол и как на ралли в ходишь в поворот, из колеи с блокировкой спереди выезжать лучше стало, а если поставить только сзади самоблок то будешь постоянно слушать как он трещит .Если готовишь авто чтобы он прошел диагональное вывешивание то и одного самоблока хватит просто в перед можно поставить больший коэфицент блокирования чем назад, ну а если нужна супер проходимость блок спорт принудилово назад самоблок в перед!

Покатавшись с весны с самоблоком в переднем мосту, побывав на разных соревнованиях и экспедиции (принудительный в заднем так и не подключено до сих пор), однозначно могу сказать что в оба моста нужно ставить принудительные блокировки и лучше не пневматические, а механические!

а как работают механические?Тросом приводятся?

Трос, иногда с гидро приводом

Читайте также:  Установка заглушек на биметаллические

Лучше в зад и перед принудилово

Лучше продать самоблок, поднакопить и поставить 2 принудилова, самоблок в заднем мосту полуоси ломает довольно часто, т.к. по принципу его действия полуоси воспринимают большую знакопеременную нагрузку.

Спасибо! Задумался еще сильней ;

Лучше продать самоблок, поднакопить и поставить 2 принудилова, самоблок в заднем мосту полуоси ломает довольно часто, т.к. по принципу его действия полуоси воспринимают большую знакопеременную нагрузку.

Поддерживаю . Себе на уаз взял блокспорт в задний мост . В перед пока не буду, вот если сяду где нибудь, да так что и лебедкай не лазя будет помочь, тогда и на перед блок спорт возьму

Для этого и есть простой дифф, зимой по гололеду на самоблоке улетишь сразу, ставь в зад принудилово и все не парся, тебе той проходимости за глаза хватит(все иномарошные проходимцы так сделаны они на перед ни какой блокировки не ставят, самоблок можно только назад, но если есть принудилово то лучше его ставь

Когда я поставил самоблок вперёд и впервые выехал в поле, то был удивлен поведением машины. Дорога — чернозём, немного в гору, без колеи и после дождя. Я ехал на полном приводе. Всё было нормально, пока дорога шла прямо. Но потом она повернула, я тоже повернул руль, но машина продолжала ехать прямо. От неожиданности я сбросил газ, и после этого машина начала поворачивать. Самоблок заблокировал передние колёса и на скользкой дороге машина продолжала ехать прямо, несмотря на вывернутые колёса.
Как же ездить зимой по гололёду с полным приводом?

Спасибо! Дельный практический опыт!

Если для гололеда, то желательно свежий ум иметь. При каких-либо блокировках дифф-ла машину начинает нести. Это закон физики. Ради этого дрифтеры стараются уровнять угловые скорости левого и правого заднего колес, чтобы нарушить полное сцепление с дорожным покрытием. Следовательно на зад не надо принудитку, но в грязи ей нет равных.
Если на перед ставить самоблок, то в повороте может быть, что диф заблокируется и вся нагрузка пойдет на ШРУСы-это тоже не хорошо.Если в стандартых пределах, то ничего, а если под нагрузкой, то приводам жить не долго. И это не только грязь, но и скорости больше 75км/ч
PS:сколько людей, столько и мнений. Никто тебе ращет не будет делать, что лучше и как. Выбор за тобой.
.

У меня стоит ткой сомоблок сзади и пневма впереди, пол гда полёт нормальный

а как ведет себя машина зимой?

У меня стоят 2 самоблока и спереди и сзади. Шрусы пока не менял… Да и вроде они не сильно страдают. Но в данном случае ставь самоблок вперед, а принудилово назад. Когда сзади оси заблокированы — несет сильнее, и я думаю врятли много народу постоянно гоняют 4х4. То есть если 4х2 по скользкой дороге ехать, рискуешь слететь с дороги.

я 4×4 обычно зимой включаю на гололеде, ну и в бездоре

Для большего контроля или чисто принципиально? Я кроме оффроада больше нигде не использую. Ибо бензин берегу)

У меня часть дороги зимой до твердого асфальта никогда не чистится и там постоянно гололед, поэтому и приходится ходить на полном 😉 а бензин я не берегу, я его на газ поменял 😉

с предидушим ораторм полностью соглашусь, но в варианте что хабы почти всегда отключены, то можно поставить самоблок и вперёд!
всё зависит от того как пользоватся!

В моем случае преобладает городская езда: дом-работа-дом, хабы разлочены, а вот когда приходит зима хабы лочу и часто в режиме 4х4 езжу, пока до асфальта добераюсь из области по нечищенным дорогам, как бы хуже не вышло.

Самоблок назад, принудилово вперёд. Объясню почему. Когда самоблок впереди — шрусы превращаются в расходники. Ты идёшь в гору на пониженной передаче на спущенных колёсах в глиняной сырой колее и дорога поворачивает. Самоблок честно блокирует, колёса повёрнуты и представляешь, какая нагрузка в этот момент на шрус. Поэтому блокировкой переднего дифференциала ты должен управлять сам, а не самоблок. Когда едешь прямо — включил, когда поворачиваешь — выключил. А самоблок сзади — не так опасен. Надо только учитывать при езде.
У меня самоблоки стоят на двух машинах — на Бухантере и на Патриоте — уже много лет. И езжу и зимой и летом.
В Бухантер ставил самоблок вперёд — замучился шрусы менять — снял!

Понимаю ваш выбор — для полностью офроудного авто вариант с самоблоком сзади и блокировкой впереди более приемлем, исхожу из той логики что в бездоре важна лошадь впереди а не извозчик толкающий телегу сзади, тем более что колея назад уже будет, а вот пробиваться вперед и вытаскиваться — задача сложная.

Самоблок назад, принудилово вперёд. Объясню почему. Когда самоблок впереди — шрусы превращаются в расходники. Ты идёшь в гору на пониженной передаче на спущенных колёсах в глиняной сырой колее и дорога поворачивает. Самоблок честно блокирует, колёса повёрнуты и представляешь, какая нагрузка в этот момент на шрус. Поэтому блокировкой переднего дифференциала ты должен управлять сам, а не самоблок. Когда едешь прямо — включил, когда поворачиваешь — выключил. А самоблок сзади — не так опасен. Надо только учитывать при езде.
У меня самоблоки стоят на двух машинах — на Бухантере и на Патриоте — уже много лет. И езжу и зимой и летом.
В Бухантер ставил самоблок вперёд — замучился шрусы менять — снял!

В Патриоте стоял самоблок винтовой из Н.Новгорода, а в Бухантере — кулачковый, как в ГАЗ 66. Если винтовой самоблок совершенно незаметен при обычной эксплуатации авто, то к кулачковому есть претензии. После долгих перегонов очень неудобно маневрировать во дворе — самоблок пытается срабатывать. Машина дёргается, задний мост щёлкает. Видимо масло от больших перегонов нагревается и теряет свои свойства. Хотя масло залито специальное для самоблоков.

Поддерживаю вышесказанное!
Да и сам ты попервости правильно решил.

самоблок перед, принудилово зад

я тоже за то, чтоб спереди самоблок, а сзади принудиловку, ездил на машине с самоблоком сзади, вообще не понравилось

А можно немного поподробней, что именно не понравилось?

на скользкой дороге при резком нажатии на газ или тормоз швыряет

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *