Меню Рубрики

Установка гидрокомпенсаторов на газ

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Установка гидрокомпенсаторов

Доброе время суток всем! Опять я со своими тупыми вопросами. Собираю головку. Гидрокомпенсаторы выступают примерно на 1 миллиметр относительно постели распредвала. Это нормально или нет? Если нет то наверно буду торцевать клапана

Смотрите также

Метки: гбц змз 406

Комментарии 57

насколько выступают помпенсаторы неважно. важно насколько выступают клапана. В книге даны контрольные размеры выступания стержня кларана. При сборке этот размер нужно контролировать. как в одну так и другую сторону. не менее 35.5 от плоскости клапанной крышки до стержня. или от стержня до кулачка распредвала не менее18.4.

35,5 мм это от торца клапана до оси распредвала

Так ось распредвала и лежит в плоскости разъема с клапанной крышкой. Никакого противиречия

С крышкой(бугелем) распредвала может быть?

Конечно, Эта плоскость и есть

это нормально.всегда так.притянутся валами

Всем спасибо! Помогли разобраться!

Ты насухо собираешь что ли?

В масло не кунаешь? По фото кажется сухие.

Не окунают, но смазываю маслом

Ну да, ну да. Выразился неправильно. Хотя, я их головой вниз окунал до проточки и колодец смазывпл обильно.
Если суховато могут входить туго и не до конца.

Я просто смазывал снаружи пальцем смоченным в масле

Может быть это важно? Менял направляющие клапанов, прирезал седла. Вроде бы углубился не сильно. С выпускными накосячил точно, поэтому перепресовал седла. Но только на выпуске

Не одну машину сделал.
Валами прижмется.

Лучше послушай s100no дело говорит! Если была притирка клапанов, лучше помучиться разок разобрать, промыть гидрики, чем потом опять все вскрывать.

Гидрик без масла при нажатии пальцем должен утопать (пружинить) ниже шейки постели с запасом как минимум в 0.5мм от разницы диаметров шейки распредвала и диаметра кулачка .
Т е шейка распреда 35мм, диаметр кулачка 37мм, делим пополам разницу в 2мм -значит гидрик должен при нажатии утопать на 1мм (но это только чтобы клапан был закрыт ) далее нужен зазор, вот и считай что минимум ещё +0.5мм .
В итоге разряженный гидрик при нажатии должен утопать на 1.5 мм от нижней части постели .

Гидрики с маслом. Его надо как-то слить? На 0,5 мм гидрик должен быть ниже постели?

Гидрики разрядить и проверить на каждом клапане, если не выходит то торцевать клапана .

Разбирать, промывать, продувать, собирать обратно -инфы море в сети .

Чё там думать ? Может ничего и не придётся торцевать .Но промерить нужно для успокоения .

Да я уже замучался просто с этой головкой. Уже не рад что полез. 1,5 месяца уже пешком хожу. Хочется быстрее собрать

Тут если поспешить и не замерить -то ещё может затянуться ремонт .

Тут если поспешить и не замерить -то ещё может затянуться ремонт .

Сейчас разобрал один. Промыл. Прожигается пальцем как вы и сказали примерно на 1,5 мм. Остальные нужно разбирать или нет?

Он имел ввиду не ножка гидрика должна прожиматься а сам гидрик должен быть ниже постели на 1.5мм.

Но если надо по быстрому, просто собери как есть и проверь компрессию, если компрессия есть значит клапана закрываются…

Ну да. Я это и имел ввиду. Относительно постели распредвала прожимается на 1,5 мм.

Если гидрик прожимается, в нем воздух. Собирай, меряй компрессию, заводи и жди прокачки.

Прожиматься они стали после того как я промыл их. До этого стояли колом.

их? то есть не один? комплектующие между гидриками не менял?

Между гидриками менял детали?

Ни в коем случае. И сами гидрики поставил на свои старые места. Подписывал их. И разбирал их строго по одному, чтобы не перепутать ничего.

Тогда они сами прокачаются после прогазовки или какого-то времени. В крайнем случае поможет газ в пол на холодную…

Я примерно так и думал. Но вот у меня вылезла новая проблема. Не знаю как правильно назвать эту деталь, бугель или крышка распредвала. В общем сломалась одна на впускном вале. Сама дальняя под номером 4

Читайте также:  Установка багета для натяжных потолков угол

Да это проблема, не правильно устанавливал вал. Его нужно равномерно осаживать болтами что бы он не гнулся… Придется или подбирать бушный, что бы не зажимал вал но и зазора небыло. или брать новый комплект и разверткой разворачивать.

Скорее всего буду ставить б/у. А как можно проверить этот зазор?

Положить вал на постели без гидриков и пошатать его с одетым бугелем

Да это проблема, не правильно устанавливал вал. Его нужно равномерно осаживать болтами что бы он не гнулся… Придется или подбирать бушный, что бы не зажимал вал но и зазора небыло. или брать новый комплект и разверткой разворачивать.

А если поставить просто новый без развертки?

Так делать категорически нельзя, новый бугель просто зажмет вал и сломает его, ну или испортит постель. Новые бугеля только с разверткой, как и на заводе.

Он имел ввиду не ножка гидрика должна прожиматься а сам гидрик должен быть ниже постели на 1.5мм.

Но если надо по быстрому, просто собери как есть и проверь компрессию, если компрессия есть значит клапана закрываются…

Можно не разряжая собрать.После пуска мотора некоторое время будет подтраивать(минуту)потом всё устаканивается и работает.Проверено.

Сейчас разобрал один. Промыл. Прожигается пальцем как вы и сказали примерно на 1,5 мм. Остальные нужно разбирать или нет?

Я бы их все промыл и убедился что они чистые !Перед сборкой шприцем в полость стаканчика наливаю 1 см3 масла .Это не мешает ему пружинить при проверке и не пустой будет при сборке (быстрее закачается после запуска). Постучат 5 минут и затихнут -это им не повредит .

Гидрик без масла при нажатии пальцем должен утопать (пружинить) ниже шейки постели с запасом как минимум в 0.5мм от разницы диаметров шейки распредвала и диаметра кулачка .
Т е шейка распреда 35мм, диаметр кулачка 37мм, делим пополам разницу в 2мм -значит гидрик должен при нажатии утопать на 1мм (но это только чтобы клапан был закрыт ) далее нужен зазор, вот и считай что минимум ещё +0.5мм .
В итоге разряженный гидрик при нажатии должен утопать на 1.5 мм от нижней части постели .

оо! привет ! соскучился по твоим крутым ответам! куда пропадал ?

Привет ! Да вот нашлось укромное местечко )))))

Огромное вам спасибо! Промою уже все тогда. Тем более что уже 3 промыл

Привет ! Да вот нашлось укромное местечко )))))

источник

Subaru Outback — Синий проходимец › Бортжурнал › Вариатор опережения, ГБО, Клапана и гидрокомпенсаторы

Две недели назад было установлено ГБО 4 поколения, перед установкой было прочитано много форумов мнений и тд, о том стоит ли ставить на Outback ГАЗ или нет. И взвеcив все за и против решил что буду ставить. Много товарищей писали что на EZ30 газ не рекомендуется ставить потому что у этого двигателя нет гидрокомпенсаторов.

Попытаюсь расписать тут из того что узнал о клапанах, газе и вариаторе опережения.

Сам газ по себе имеет октановое число выше 95 бензина, октановое число газа 105. На газе машина работает ровнее, также на газе не такие токсичные выбросы в атмосферу, в общем много преимуществ.
Но так же у газа есть и один недостаток( может их есть больше, но что касается работы двигателя то этот основной ), газ горит дольше бензина. Исходя из этого при работе двигателя часть газа догоряет у выпускном колекторе, соответственно получается нагрузка на клапана из за высоких температур. Подгорают саме клапана а также седла. У тех двигателей где есть гидрокомпенсаторы это как бы проще потому что когда клапан подгорает то гидрокомпенсатор автоматически регулирует зазор и вроде нет никаких проблем, но рано или поздно всеравно клапану будет трындец конец и его придется менять. EZ30 как я уже говорил не имеет гидрокомпенсаторов и соответственно для чтоб настраивать клапана нужно вытягивать двигло. Кто то пишет что нужно настраивать каждые 20000, кто то 30000 а кто то и 50000 км.

Читайте также:  Установка mssql native client

Исходя из этого я принял решение ставить вариатор опережения.

Что он дает я сейчас попытаюсь пересказать так как мне пояснил мастер который устанавливал.

Вариатор опережения меняет угол опережения зажигания только когда машина работает на газу. В моем случае он работает так:
— когда машина работает на холостых оборотах то угол 0
— когда нажать на газ то угол меняется на 6 градусов
— когда обороты доходят до 3500 автоматически происходит переключение на бензин и машина работает на бензине
— когда обороты падают ниже 3500 машина автоматом переходит на газ

Что получаем? Зажигание происходит немного раньше и газ догорает как ему положено а не в выпускном коллекторе.

Как сказал мастер бонусами ко всему этому добавляется мощность и падает расход.

Сейчас вот езжу на газу то я не чувствую разницы газ/бензин. В четверг только поставил еще мало поездил, про расход не могу ничего сказать.

А насчет вариатора опережения то его можно ставить на любое авто где стоит газ 4 поколения.

Спасибо за внимание, буду рад услышать критику или комментарии сообщества.

источник

DL24 › Блог › Гидрокомпенсаторы на ЗМЗ V8

Вроде бы, много было разговоров на форумах на тему гидрокомпенсаторов клапанного зазора на ЗМЗ 53/66/511/523, но практической реализации насколько мне известно никто так и не показал. А если и показал, то такая инсталляция наверняка потребует значительных доработок самого двигателя, да и сами частные случаи установки могут быть не актуальны для других желающих, ввиду отличия в доступе к конкретным запчастям, производственных возможностях, и т.п.

Между тем, завод уже разработал готовый, проверенный вариант, и даже запустил его в серию (для инжекторного V8 на «ПАЗ Вектор-Некст»). Сама по себе эта тема отнюдь не новая, на Драйве уже постили обзоры этого двигателя. Но меня больше интересует установка «гидриков» на моторы старого образца, попытками реализации чего я, собственно, и занимаюсь в течении последних нескольких дней. Рядом наработок хочу поделиться с читателями.

Насколько я понял, комплект привода ГРМ с гидрокомпенсаторами устанавливается на моторы старого образца «болт-он», никаких необратимых переделок не требуется. Подача масла осуществляется через ось коромысел, т.е. так же, как и на двигателях старого образца.

Для установки потребуются:

— 2 шт. 5245.1007098, Ось коромысел в сборе с коромыслами (сами оси обычные, но коромысла свои, имеют гнёзда для гидрокомпенсаторов);

— 16 шт. 5245.1007175, Штанга толкателя.

Штанги отличаются от обычных длиной между опорными поверхностями — 245 [244,7 +/- 0,3] мм (см. чертёж), то есть, они короче обычных для двигателей без гидрокомпенсаторов (259 мм под АИ-76 / 255 мм под АИ-92). Иными словами — штанги под гидрокомпенсаторы на 10 мм короче (между опорными поверхностями), чем штанги для моторов без них (при одной и той же высоте головки, т.е. и там, и там — под АИ-92).

Также полностью отличаются от обычных верхние наконечники — они выполнены по типу наконечников штанг мотора УМЗ-4216, то есть, со сферическим углублением, но к сожалению не совместимы с 4216 — заметно больше диаметр сферы, рано как больше и общий диаметр наконечника. Смазывание пары трения «наконечник — коромысло» осуществляется разбрызгиванием, как и на 4216. Нижние наконечники полностью аналогичны обычным штангам.

Кстати, следует иметь в виду, что для двигателя с не шлифованными головками длину штанг также придётся, видимо, увеличить на те же самые 4 мм, на которые различаются штанги для двигателей без гидрокомпенсаторов под разное топливо (с разной высотой головок). То есть, фактически, взять изначально более длинные штанги старого образца, и укоротить их до нужной длины.

Читайте также:  Установка литейная центробежная открыт

Кстати, по длинам штанг старого образца, цифра 259 мм [-0,405] для штанг под АИ-80 взята из альбома заводских чертежей двигателей 53/66, а 255 мм [-0,72] для штанг под АИ-92 — из официального ответа ЗМЗ по поводу штанг толкателей, входящих в ремонтный комплект для двигателя 511/5234 для перевода на АИ-92/газ (головки из которого по сути обычные 66-е, прошлифованные на

— 16 шт. 5245.1007050, Гидрокомпенсатор

— 16 шт. 5245.1007054, Шайба опорная гидрокомпенсатора;

— либо, вместо последних двух пунктов, 16 шт. 5245.3906616 — Гидрокомпенсатор с опорной шайбой в сборе

Гидрики производства INA, и опять же — не те, что ставятся на моторы УМЗ… подача масла с обратной стороны и другой диаметр головки. Диаметр головки гидрокомпенсатора — 11 мм. Внешне и по размеру очень похожи на используемые на двигателе Mercedes-Benz M112/113, но при этом конструкция головки различается (у «Мерседеса» сферическая подушка выполнена как часть гидрокомпенсатора и одета на его головку, сама головка тоже обточена по-другому — видно на картинке).

Опорные шайбы от M113 (тоже видны на картинке по ссылке) очень похожи на используемые на 5245 (тот же диаметр, толщина, число канавок для подачи масла — три) и, вероятно, подойдут вместо них (но оригинал стоит дорого, и аналога пока не подобрал; пока нашёл, что они использовались на куче машин помимо «Мерседесов»).

— Цена: в сумме комплект обойдётся примерно в 20…25 тыс. руб ((

Думаю, что это всё равно дешевле, чем обойдётся самостоятельная интеграция гидрокомпенсаторов, но всё же, сумма порядочная.

В магазинах «ДеталимашинГАЗ» имеются в лучшем случае сами гидрокомпенсаторы без опорных шайб, также под заказ могут привезти оси коромысел.

Также компенсаторы в сборе с опорными шайбами можно приобрести на БазаШоп’е (во всяком случае, они есть в каталоге).

Отдельно опорные шайбы и штанги толкателей мне найти в продаже пока что вообще не удалось.
При этом, со слов моего токаря, чтобы сделать такие наконечники под заказ, нужно искать серьёзное производство, т.к. они должны быть калёные, и при этом высокие требованиям к геометрии, а при закалке их может повести и т.п., кроме того требуется высокая твёрдость поверхности (по чертежу не менее 52 HRC), чего в кустарных условиях также добиться непросто.

На ЗМЗ мне посоветовали по поводу приобретения данных запчастей обратиться к дилерам, занимающимся продажей и обслуживанием автобусов ПАЗ, что я, собственно говоря, и планирую сделать. Но в успехе не уверен (дополнение: и правильно был не уверен…).

— Персоналу магазина «АвтоМИГ — ГАЗ Детали Машин» на Адмирала Макарова, за предоставление образца гидрокомпенсатора для изучения и измерения;
— Отделу двигателей Управления главного конструктора ЗМЗ, за предоставление выдержки из конструкторской документации по поводу длины штанг.

— Наконечники штанг заказаны. Испытывать буду скорее всего на 402-м.
— Гидриков с опорными шайбами на Базашопе фактически нет в наличии и когда будут неизвестно;
— Но скорее всего вместо них подойдут шайбы от «Мерседеса», как написано в тексте. В таком случае, вроде как все компоненты для сборки ГРМ с гидриками найдены или заказаны доставка/изготовление, осталось дождаться заказов и собрать.

— Пришла ось коромысел. Качество так себе, в частности — даже на фото видно, что не на всех коромыслах нормально сделана фаска на гнезде гидрика. Но «имеем что имеем»… думаю, что на функционале это сильно не скажется, а если что — всегда можно доработать шарошкой…
— Шайбы точно подойдёт вышеупомянутые от Мерседеса (заказал).
— Наконечники должны скоро изготовить, думаю вот, ставить ли на 402 со штатными штангами, или заказать сразу стальные.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector