Меню Рубрики

Установка гидроника на киа рио

KIA Rio 1.6 AT Premium › Бортжурнал › Webasto, Hydronic на KIA RIO 4 G4FG решил не брать. Установил Бинар 5S

Всем доброго дня. Решил описать процесс установки автономного подогревателя Бинар 5S на KIA RIO 4. Решил написать 2 версии, одна на 1 минуту вторая подольше, по этому сразу листаем вниз, по пути любуемся моему таланту фотографа:))

Версия первая, МНОГО БУКВ!
На всех машинах всегда устанавливал подогреватель. Зимы у нас не то что-бы холодные, — 30 держится не дольше недели, обычно -20 — 25 в ночное время и до — 10 днем. Но так как все машины всегда были с пробегом и на морозе заводились не совсем хорошо или совсем отказывались несмотря на новые аккумуляторы свечи, всему виной была пониженная компрессия, а т.к. ремонтировать ДВС у нас не принято, обычно ставим контрактный с Японии, который иногда хороший попадется иногда такой-же как был. Конечно это мне так повезло и у всех соседей всегда все с первого раза пускалось, но только потом неожиданно приходилось менять потекшие сальники, по тому как перемерзший сапун в любом двигателе сделает свое дело и прорывающиеся газы обязательно где-нибудь да вылезут. И как я заметил при — 25 все мои предыдущие машины развивали дикие обороты под 2000 — 2300 оборотов, на G4FG я такого не заметил, максимум это 1200 — 1500.
Почему ставил Бинар, ответ прост. Я с эти подогревателями уже очень давно, устанавливал все модели Бинар от самой первой до самой последней. Очень нравится функционал в виде возможности просмотреть напряжение и тмпературу в любой момент, запустить помпу отдельно без подогрева. В общем рекламу не буду делать, кому интересно на сайте у них все есть.
А что же с новой машиной спросите вы? Зачем на нее подогрев? Да, действительно проблем с запуском за первую зиму и за половину второй не было. Пуск двигателя всегда с первого раза в мороз до -30, это после стоянки 14 часов. Но звуки двигателя в очередной раз заставили не мучить железо и установить подогреватель. Можно было конечно воспользоваться автозапуском, но при морозе -25 и выставленной температуре запуска — 6 градусов, получалось 3 — 4 пуска по 15 минут (((.

В отсутствии гаража установку было решено делать на сервисе! Но выяснилось что запись есть только на вторую половину января, на дворе конец декабря. Стало понятно что все опять придется делать своими руками. Еду в одну из фирм и покупаю котел за 26 000 руб. + пульт нового образца 3000 руб, 2 литра антифриза 456 руб., пара перчаток и моток изоленты. Дальше договариваемся по поводе свободного места на сервисе, нужны суббота и воскресение. Место забронировано, автомобиль помыт и с вечера поставлен в бокс, в ожидании меня когда я приеду и с утра и начну уже что-нибудь делать руками а не пялится все выходные в телефон на каналы в youtube по ремонту ДВС и АКПП.
Выбор места размещения компонентов:
Решил для экономии времени заранее определится с местом установки котла. Изучил схемы куда ставят webasto очень удивился что карты установки есть только на ДВС 1.4 c МТ, на этих версиях котел размещали на левом лонжероном между трансмиссией и радиатором. Очень удивился и вроде как решил что лучшее место будет слева за бампером. Изучил как снимается бампер, и утром отправился в бокс. Но как вы понимаете я промахнулся, за бампером слева места не было (вся полость заполнена резонатором впуска 28212-H0200 вот под этим номером он есть в каталоге, очень хитрая форма).

Читайте также:  Установка проставок на рактис 120

Не беда подумал я и решил поставить за бампером справа, рядом с бочком для стеклоомывающей жидкости. Но данное место не подходило по тому что длинна шлангов для подключения к системе охлаждения выходила больше 2 метров, что лично меня не устроило, хотелось сделать максимально короткие шланги что-бы исключить охлаждение набегающим потоком ледяного воздуха. В итоге от установке снизу я отказался м перешел в подкапотное пространство. По совету коллег и вроде как мне тоже приглянулось место за левым стаканом стойки, между вакуумным усилителем тормозов и блоком ECU ДВС. В общем то что место было не удачным стало понятно часов через десять. Т.е весь день я пытался впихнуть «невпихуемое»! Поздно ночью в расстроенных чувствах отправился домой. На следующий день все было начало заново, и решено было устанавливать котел там где я не хотел изначально. Место за ДВС подходило хорошо но мне не нравилась близость выпускного коллектора, но это было единственное место которое удовлетворяло всем требованиям. Изготовил кронштейн и закрепил котел. Можно было выдохнуть.

Врезку в систему ОЖ осуществлял разрезав на удобные куски шланг подачи ОЖ из ГБЦ в отопитель салона (97311-H5000). Одним концом он одет на отвод в котором установлен датчик температуры ДВС второй конец на нижний патрубок салонного отопителя. Трубку нужно разделить на 2 части. Первый отвод углом примерно 90 градусов, одной стороной одет на штуцер который выходит из ГБЦ, вторая сторона на помпу (она кстати в комплекте идет Bosch). Помпу крепил на свободное отверстие между ДВС и АКПП (обозначил синим на схеме). Затем все соединения шлангов сделаны отводами и шлангом из комплекта поставки. Второй отвод тоже примерно 90 градусов одет уже на вход отопителя солона. Да, вы правильно заметили что на всех соединениях я использую пружинные усиленные хомуты а на этом отводе одет винтовой хомут. Дело в том что в комплекте идут хомуты размером 25 или 27 мм, точно не помню и они не подходят на родные шланги, один хомут я оставил родной а второй вообще забыл одеть, потом уже на следующий день обнаружил это, в салоне начали запотевать стекла и сильно пахнуть горелым антифризом который начал капать на выхлопную трубу стараясь охладить ее, но труба победила :)).

источник

KIA Rio 5-door Hot Hatchback › Бортжурнал › Kia Rio система VIS + доработка впуска + настройка прошивки

После установки паука 4-1 в апреле машина поехала бодрее, но график мотора получился не очень удобный для повседнева. Да, мощность мы подняли и пиковые 130 сил получили, но в гражданском диапазоне оборотов прихода почти не было, вся дурь была только на 7000, за штатной отсечкой. И вот появилось обкатанное решение, позволяющее хорошо добавить мотору серединки.

Называется VIS (Variable Intake System) — впускной коллектор с переменной геометрией, который штатно ставится на более продвинутые версии моторов Gamma, к примеру на Сиде, Соуле, Церате и т.д.

Автором решения является лютый соляровод Alex-Calisto . К нему же отправляю и за теоретическим обоснованием, почему сидколлектор в Рио — это хорошо .
Но сам по себе воткнутый в Рио сидколлектор работать не будет, в ЭБУ нашем просто нет соответствующего пина на управление коллектором. Поэтому обратился к Alex-Calisto и получил вот такой внешний контроллер.

Читайте также:  Установка виндоуса на нетбук

Контроллер подключается к штатному разъёму на коллекторе и переключает раннеры на 4200об. Обратное переключение — 3800 об, чтобы в пограничном режиме коллектор не тыркался туда-сюда.

Контроллер не влагостойкий, поэтому ставим в салоне. Я опционально защитил всю цепь предохранителем на 10А. Хотя в самом контроллере защита есть, но силовую цепь лучше без преда не оставлять.

Для внедрения сидколлектора, нужен собственно сам коллектор 28310-2В800, направляющая маслощупа 26612-2В601 и сам щуп 26611-2B601. ДАД переставляем, подходит.

Выше писал про шланги обогрева дросселя, нужны именно сидовские ибо родных уже не хватит (ДЗ стоит на пару см дальше от мотора). Можно купить просто маслостойкие шланги, можно взять вместе с коллектором сидовские (я сделал так), а можно заглушить подогрев ДЗ, если вы представляете плюсы и минусы такого решения.

В самой установке, при наличии прямых рук и инженерной смекалки, ничего особо сложного нет. Правда, видимо, я не совсем ещё прокачан в корчестрое, поэтому провозился неделю по вечерам. Получилась вот такая картинка, неопытный глаз и не заметит ничего.

Но — это только начало! Просто воткнувши сидколлектор, вы ничего не получите по приходу, но при этом есть риск запороть мотор неправильной смесью. ЭБУ мотора ведь не знает, что впуск изменился. У меня за неделю между установкой коллектора и калибровкой софта, долговременные коррекции ушли в 20%, так конечно нельзя. Поэтому следующий этап — доводка софта.
Здесь понадобилось тоже немало усилий, собрать вместе немалое количество народа. Настраивали на диностенде, вварив в выхлоп ШДК (широкополосный лямбда-зонд, показывает точное значение смеси). Сама настройка заняла почти целый день. Это уже не просто «чип евро2 от Паулюса», это индивидуальная настройка конкретного двигателя в связке с конкретной КПП, в моём случае это 1,6 5МТ. Долгая и монотонная, прогон на стенде — анализ данных — правка карт. И так много итераций. Правились карты УОЗ, времени впрыска и фазовращателя.

И тут у AndreiVldmrvch подоспело решение. Вот оригинал, у меня вышло почти так же. Убрали все колена (которые, как известно, очень сильно тормозят поток воздуха и крадут мощность), плюс вся труба теперь 70го диаметра, вместо стоковых 60. Решение не совсем однозначное (да и в целом, версии объяснения затыка мотора на верхах есть разные), есть плюсы и минусы, но забегая вперед, скажу, что плюсы перевесили. В качестве воздушного фильтра теперь будет элемент от BMW копейки, MANN C1370. Разница с нашим стоковым фильтром — бОльшая площадь шторы и меньшее сопротивление потоку. Можно сказать, что это нулевик, только с нормальной фильтрацией пыли. Его резиновая резьба идеально садится на алюминиевый 70 пайп. Всю конструкцию завёл между аркой и фарой. Сапун вентиляции картера завёл в масломойку, пускай сопит туда.

После чего с AndreiVldmrvch опять гоним на стенд. На этот раз с софтом ничего не делали, просто замерили мощность нового конфига. И тут — сюрприз.

Также получился видеоотчёт по настройке от AndreiVldmrvch

Вот такой получился очередной допил машины, с очень взрослым и серьёзным результатом. Возможно, какие-то нюансы работы я подзабыл-упустил, а кое-что не расписывал сознательно. То что упустил, по мере вспоминания дополню. А некоторые детали работ специально не рассказываю в основном тексте блога- потому что если кто-то захочет сей путь повторить, у вас наверняка в нюансах выйдет по-другому. Но на вопросы готов ответить всегда или сам, или переадресовать к более знающим людям, которые если уж не послали меня с кучей вопросов — то и вас тоже не пошлют.

Читайте также:  Установка промежуточного реле на стартер

Ценник работ озвучивать тоже не буду, ибо здесь слишком индивидуально, слишком много переменных, у кого-то другого легко может выйти как сильно дороже так и сильно дешевле. Мы ж не ради рациональности и снижения расхода бензина свои машины корчуем, верно? 🙂

И отдельный абзац с благодарностями. Ибо тут мне помогало много людей, без которых был бы абзац, а точнее ничего бы и не было. Итак.

Alex-Calisto — автор самой идеи впихивания сидколлектора в рио-солярисы. Также — реализация идеи, разработка и изготовления контроллера управления коллектором. Лютый и очень грамотный соляровод, всегда ответит на вопросы и поможет.

AndreiVldmrvch — помощь советами, организация всей заварухи со стендом и работами по софту. А также крутой видеоблог для людей, которые интересуются автомобилями и хотят что-то понимать в них на хорошем уровне.

источник

KIA Rio › Бортжурнал › Собираюсь установить подогрев двигателя. Пока теория)))

Себе буду брать сегодня тоже Северс. Есть обычные за 2000 руб и с доп помпой да 3000 руб. буду думать и выбирать. Инфа взята с какого то сайта на просторах интернета
Установка подогрева Северс

Северс подогрев охлаждающей жидкости двигателя, работает от 220 вольт

Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.

Нарезать рукав резиновый отрезками длиной
(входной рукав) L1 = 770 мм,
(выходной рукав) L2 = 400 мм.

Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек ( рис. 1).

Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Снять защиту картера. Cлить ОЖ, отвернув пробку на радиаторе. Снять коробку воздушного фильтра.

Подогреватель с кронштейном, закрепить на болт коробки передач (рис. 2, указано стрелкой).

Разрезать отводящий патрубок отопителя салона (рис. 4 выноска Б). . Резать максимально ближе к двигателю.

Установить тройник 20х14 в разрез патрубка боковым отводом, направленным вниз и в бок, предварительно надев хомуты S16-27.

Разрезать верхний патрубок радиатора на расстоянии 60мм от торца со стороны головки блока двигателя. От длинной части патрубка отрезать участок 15-17 мм. Надеть хомуты S32-50 на разрезанный патрубок.

Установить тройник в разрез патрубка, боковым отводом, направленным вниз, и к подогревателю (рис.3 выноска А).

Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника 35х14 и затянуть соединения хомутами

Зафиксировать положение рукава к жгуту проводов ремешком (рис. 5 указанно белой стрелкой).

Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 20х14 и затянуть соединения хомутами рис.4 выноска Б. Зафиксировать рукав, исключив касание подвижных частей двигателя и коробки передач.

Заполнить систему охлаждения.

Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.

Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.

Установить воздушный фильтр и защиту двигателя.

Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня

Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.

источник

Добавить комментарий