Меню Рубрики

Установка гидроручника на ланос

Ford Sierra SIERуха 2.0 DOHC › Бортжурнал › Установка гидроручника. Обзавелся бампером. ДПДЗ от ланоса. DOHC почти стуканул.

Заверщающим штрихом для использования сиерры в зимнем дрифте стал гидроручник. Снял я его со второй своей машины, а туда взял новый получше.
Итак, сам гидроручник китайский изначально.

Цилиндр я с него выкинул, т.к. адекватно они не работают и втулил туда Wilwod.

Сама ручка ручника изначально была короткая, но колхозными методами в виде алюминиевого профиля была удлинена до нужных мне размеров.
Хотел расположить его как в ниссане, между рулем и рычагом кпп, но в сиерре оказалось тесновато. Вырезал и приварил на тоннель подиум под установку гидропалки из 5мм стали.
Пришлось тулить справа от рычага кпп и резать бороду. Очень не люблю резать обшивку, но без этого тут ну никак не получится с вертикальным ручником. Родную ручку снял полностью с тросами, зачем нам лишний вес в тачке 🙂

Машину я взял без бамперов и вот на днях занедорого нарыл хоть передний стоковый бампер, уже вид стал получше. Креплений родных у меня уже нет, из-за увеличившегося кастера их пришлось удалить. Бампер держится на стяжках и огонь, в случае креша просто слетит.

Поставил еще в передние рычаги сайлентблоки краба от ваз 2108, распиленые пополам, морда должна стать более сбитой.

Из мелочей еще отрыгнул в пробке трос сцепления, это было «весело» ехать 10км по пробкам на работу без педали сцепы…

Ну и в завершение поставил ДПДЗ от ланоса. Выставил на 0.65в. Чуда не произошло, прогревочные обороты так и не появились. Потестировать особо не успел еще, вроде получше стало чуток, но незначительно. С отключеным датчиком было +- так же.

Ну а почему не успел потестить будет в следующих записях. Почти стуканул DOHC.

источник

ЗАЗ Lanos CROSS › Бортжурнал › Установка ВАЗовской дросельной заслонки увеличенного диаметра на Ланос

Давно хотел это сделать, ура, дошли наконец то руки и появилось время!

Подкинул мне как то один знакомый диагност эту идею, и вот я тогда решил замарочится. Полазил по интренету, почитал, узнал что подходит от наших Тазиков. Вычитал что родная Ланосовская заслона 50 мм в диаметре…Самая большая какая оказалась Тазовская 56 мм. Посчитал:
Площадь 50 дроселя = 19,6 см2 (Формулу писать не буду, в учебниках за 5 класс есть)
Площадь 56 дроселя = 24,6 см2
А это увеличение пропускной способности на 25%!
Заказал у знакомого, который ездит в Тольяти привезти мне заслонку 56 мм, т.к. в магазинах нашел только 54. К ней купил ВАЗовские датчики холостого хода и положения дросельной заслонки. Купил бензо-маслостойкий шланг 10 мм2 т.к. вычитал что шланги подогрева заслонки (№1 и №2 на фото) на Тазовскую не дотянутся, потому что штуцера под эти шланги на ТАЗовской заслонке направлены вбок, а на Ланосовской вниз.
Итак вооружившись всем что нужно, инструментом и опытным механиком началась работа…
Сняли родную заслонку, удлинили шланг №1 и пустили его в обход стартера, тот что идет от расширительного бачка №2 дотянулся. Прикрутил заслонку, все встало, как будто там и было… так же на ТАЗозаслонке имеются штуцера под вакуум №3 они нам не нужны, потому что у ланоса вакуум подходит непосредственно на ресивер, поэтому их просто глушим… И все бы ничего, если бы не открытие заслонки в обратную сторону у ТАЗа против часовой стрелки, ланос по часовой (Именно поэтому Ланосовский датчик положения ДЗ не подходит на ТАЗовскую). Пришлось немного сместить стопор троса, прикрепили в нижний паз №4, подрегулировали. Установили ТАЗовские датчики.
Одели клемы, накинули воздушный патрубок, все собрали…Завожу машину…и тут ПЕЧАЛЬКА, плавают обороты…стали разбираться…Оказалось на том датчике холостого хода который я купил запорный клапан без шляпки и его эффективного диаметра не хватало, чтоб закрывать канал подачи воздуха в обход заслонки дроселя. Нашел Нивский датчик с пласмассовой шляпкой, и большего ее диаметра. И о чудо, обороты стабилизировались. Долил антифриза, т.к. при замене шланга немного пролилось.
Ехав домой анализировал изменение характера поведения машины. Во первых, приятнее стали работать холостые обороты, пропали скачки. Во вторых, за счет более быстрого наполнения цилиндров прибавилась динамика и тяга на низах, не сказать что сильно, но есть такое…дальше буду наблюдать…

Читайте также:  Установка пожаротушения ленточного конвейера уптлк

источник

Daewoo Lanos T-150 SE+ › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО (part 6 — Монтаж)

С магистралью питания было немного сложнее. Все дело в том, что там и длинна значительно больше, и трубок, фактически, две — сама магистраль и провода.
Остановлюсь немножко на проводке. От моторного отсека в багажник мне нужно завести 4 провода — 2 на датчик остатка газа и 2 на электроклапан. Для большей защиты проводов от внешней среды под днищем, я решил их смотать изолентой в один жгут, и спрятать его в гофрированную трубку. Вроде бы работа не сложная, но времени у меня заняла прилично.

Итак, у меня есть две трубки под прокладывание от багажника под капот. Оказалось, что парой вести их не очень удобно, и я вел вначале газовую магистраль, а потом гофру с проводами. На участке от багажника до задней опоры рычага передней ступицы проблем не было — там полно места вдоль штатных топливной и тормозной магистралей.

А вот начиная от сайлентблока задней опоры рычага подвески и под капот — там идет изгиб штатных магистралей и они, к тому же, закреплены особым кронштейном, под который весьма проблематично всунуть еще что-то кроме того, что там уже проложено. А безопасно обойти этот участок — никак. Но, как говорится, с помощью кувалды и какой-то матери у меня таки получилось. Про кувалду, конечно же шутка, но вот матери той икалось хорошенько.

Кстати, хочу отметить еще такой момент: при прокладке магистралей торцы патрубков я обматывал изолентой, чтобы туда не попадал всякий мусор ибо вдоль путей прокладки его весьма и весьма много, а зачем фильтр забивать преждевременно?)))

Читайте также:  Установка jbl gto 938

Подключение баллона. В багажник уже все заведено, можно закреплять баллон подключать к нему все. Но я задумал сделать подстилку из шумоизоляции, чтобы баллону было мягче, (оставив непроклеенными каналы патрубков и проводки). Ну вот так вот захотелось мне.
Задумал и сделал. Но вибру я не клеил, чтобы баллон сидел как можно глубже, ниже (и так он немного толще запаски, куда ж его еще поднимать?!).

Потом решил закрепить на баллон сапун. Для начала мне надо было в нем проделать отверстие под трубки и провода (они у меня, ведь, между дном баллона и багажника). Прикинул, где примерно должно быть это отверстие, просверлил его и довел до нужного размера круглым драчевым напильником.

С этим закончено — можно крепить. Но не тут-то было! В комплекте шли три самореза для этой цели, но оказалось, что они ну нивкакую не хотят вкручиваться в металл нижней перегородки баллона. И какой инженер придумал вкручивать саморезы в лист металла толщиной 2мм?! Покрутив и так, и сяк, решил я нарезать в тех отверстиях резьбу М4, и закрепить сапун соответствующими коротенькими винтиками. Получилось надежно и красиво.
Баллон на месте, трубки заведены — можно крепить баллон к днищу. Обмазал я все кромки литолом, окончательно разместил баллон на своем месте и принялся крепить его. Тут у меня было два варианта, как размещать крепежные болты — гайками наружу и вовнутрь, ведь и на крепежной пластине, и в перегородке баллона были квадратные отверстия под шляпки болтов. Я прикинул, что болты не будут мешать, если будут торчать вовнутрь, да и клиренс, при такой ориентации, остается неизменным.

Затянул болты с умеренным усилием, чтобы не продавить днище (гайки в любом случае не раскрутятся, ведь они там самоконтрящиеся) и обрезал торчащий сапун, чтобы он был примерно заподлицо с днищем, чуть-чуть выпирая. Ну а отверстие внутри сапуна (под трубки) обработал обычным сантехническим герметиком (чтобы газ, в случае стравливания, не пошел в багажник.

Пришел черед крепить мультиклапан. Вначале снял стекло, стрелку и шкалу с мультиклапана, и на открывшееся место прикрутил датчик уровня газа.

Потом шестигранником выкрутил защитные винтики с резьбовых отверстий, счистил ножом остатки краски на фланце (аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность, но чистилось легко), начисто протер, смазал моторным маслом прокладку и фланец (это обязательно!), и вставил мультиклапан. Для правильной его ориентации на нем есть надпись »TOP» — верх. Взял шесть комплектных винтов под шестигранник и аккуратно, крест-на-крест (как на колесе), закрутил их и несколько раз обжал с умеренно-большим усилием, пока они не перестали закручиваться.
Теперь черед подключения. И тут меня ждала неожиданность: дело в том, что штуцера имеют внушительной длинны трубки для крепления в мультиклапан, и их проблематично вставить а, тем более, закрутить. Пришлось прикидывать и обрезать, точнее стачивать на точиле, лишнюю длину. После пары прикидок длинна стала вменяемой и монтаж стал значительно проще и легче. Я скрутил все трубки, соединил их со штуцерами и как следует все зажал. Еще надо будет обмылить все соединения (после заправки) и закрутить крышку баллона. А пока, пока не забыл, сразу закрутил вентиль подачи газа к редуктору.
Т.к. мультиклапан у меня без электроклапана, то два провода под это дело у меня остались незадействованы пока, а вот разъемчик на датчик уровня газа я подключил и на этом, фактически, закончил установку баллона.

Читайте также:  Установка пиявок на поясницу

Пришел черед форсунок и остальной подкапотной начинки.
При монтаже форсунок и подвода газа нужно учитывать несколько правил:
— длина трубок от форсунки к штуцеру-распылителю должна быть одинакова для всех форсунок;
— эта длина должна быть минимально возможной, но не превышать 15-20см;
— изгибы трубок должны быть в разумных пределах, желательно одинаковые для всех форсунок;
— длина трубок от рампы к форсункам не имеет особого значения, но она тоже должна быть разумной и без перегибов;
— расположение форсунок должно быть вертикальным, вход сверху, выход снизу. Отклонение не должно превышать 30°;
— расположение датчика температуры должно быть максимально близко к форсункам (в идеале — между парами);
— комбинированный датчик температуры и давления газа чувствителен к углу расположения;
— все соединения должны быть закреплены ленточными (до форсунок) и пружинными (после форсунок) хомутами;
— не должно быть перегибов трубок;
— трубки (и остальные компоненты) должны быть закреплены так, чтобы избежать перетирания в результате контакта от вибраций с чем-либо.

Вроде бы ничего сложного, но несоблюдение чего-либо из перечисленного выше может вызвать весьма неприятные проблемы сразу или через время.

Я еще раз уже по месту прикинул примерное расположение форсунок, взял трубку под них и сделал 4 равных отреза примерно по 35мм для соединения форсунок со штуцерами. Натянул на средины отрезов по два пружинных хомута, а потом вставил форсунки (чтобы удобнее было) и передвинул по хомуту, чтобы зажать конец трубки на форсунке. Потом разместил форсунки над двигателем и одел вторые концы на штуцера-распылители. Ну и про хомутики не забыл.

Теперь черед рампы. Еще на этапе сверления коллектора мне в голову пришла идея, как закрепить рампу так, чтобы она никому не мешала и, в то же время, была удобно размещена. Так вот, идея в том, чтобы из (все того же) куска алюминиевой пластины создать кронштейн, который бы крепился к клапану EGR его же болтами, а уже к этому кронштейну прицепить рампу. Так и сделал — прикинул, примерил, вырезал, еще раз примерил, подогнал и установил такой кронштейн, а на него закрепил рампу.

Все части:
— компоненты 1, 2, 3
— монтаж 4, 5, 6, 7, 8, 9
— настройка 10
— прошивка 11
— итоги 12

источник

Добавить комментарий