Меню Рубрики

Установка гидроусилителя руля на волгу 31029

Установка гидроусилителя руля на волгу 31029

У меня у самого Волги нет, но она есть у моего тестя, которому на днях стукнуло 69. Я думаю в таком возрасте крутить руль без ГУРа сродни мазохизму. Потому подарком стал ГУР. Но учитывая острую финансовую недостаточность в РБ и отсутствие нужных деталей вообще (даже у дилеров!) было принято решение удешевить конструкцию до минимума

Итак что для этого нужно:
1) Кронштейн крепления подушки двигателя (опора двигателя) — 31029-3407210-210
2) Кронштейн крепления насоса натяжной — 31029-3407208-210
3) Планка натяжная — 31029-3407215-210
4) Насос ГУР — ШНКФ.453471.090
5) Втулка сбрасывателя переключателей поворота — 3110-3401312 или в сборе с контактом сигнала — 3110-3401310
6) Пружина под втулку сбрасывателя — 3110-3401130 (на мой взгляд можно не ставить)
7) 2 гайки с резьбой М8? и шагом 1 + гровер (для натяжной планки)
8) 2 болта M12 x 130 (для редуктора)
9) 1 болт М10 х 100 (для насоса ГУР)
10) 1 болт М8 x 40 + шайба + гровер (для насоса под натяжную планку), 4 болта M6 x 25 (вместо срывных болтов для крепления замка зажигания)
11) Ремень 8,5-8-1280 (лучше 8,5-8-1180)
12) Болт-штуцер всасывающий насоса — 31029-3408100-210
13) Руль 3110 — 3110-3402015-01
14) Рулевой вал 3110 в сборе — 3110-3401100
15) Рулевой редуктор с интегрированным ГУР — ШНКФ.453461.103
16) Шланг высокого давления от насоса к редуктору — 3110-3408150-10
17) Шланг низкого давления от редуктора к бачку — 3110-3408174-10
18) Шланг низкого давления от бачка к насосу — 31029-3408198-210
19) Кольцо уплотнительное — 31029-3408102-210 (можно не брать, см ниже)
20) Бачок ГУР — ШНКФ-453473-300
21) Кронштейн бачка — 31029-3407302-210
22) Болт-штуцер нагнетательной магистрали — 3105-3430100
23) Болт-штуцер сливной магистрали — 3105-3408100-210

Первым делом надо снять редуктор. Для этого надо отвинтить 2 гайки с болтов крепления резиновой соединительной муфты, предварительно отогнув контрящие пластинки.

Затем домкратим машину, снимаем колесо, а также защиту колеса (если есть). Откручиваем гайку рулевой тяги и выпрессовываем (или выбиваем) кулак от сошки (желательно иметь съёмник для рулевых тяг). Откручиваем 4 болта крепления редуктора (под ключ на 17) из-под колеса, а и снимаем его

Резиновую муфту тоже можно попробовать снять, открутив снизу рулевого вала гайку под ключ 24 (откручивать надо головкой просунув её через муфту), но у меня снять не получилось. В этом случае рулевой вал снимается вместе с салонным резиновым пыльником, который прикручен 4 гайками под ключ на 10

Снимаем блок крепления подрулевых выключателей (3 болта по отвёртку минус обозначены стрелками). Если снять сразу не получается (длина проводов может не позволить), то это можно сделать позже, сняв рулевой вал и просунув сам вал немного вниз в подкапотное пространство.

Откручиваем 2 болта на резиновых подушечках, которые крепят рулевой вал к кузову. Не забываем пометить провода к замку зажигания, чтобы знать потом куда какой воткнуть при сборке.

Если не получилось снять резиновую муфту, то откручиваем ещё и пыльник — 4 гайки под ключ на 10

Новый рулевой вал (вверху) и старый (внизу) (виден резиновый пыльник)

Ставим новый редуктор. Про два старых болта длиной 105 можно забыть, они не подойдут по длине. Ставим болты M12х130. Также очень важно натянуть резиновый пыльник до установки редуктора. Нужно снять с него карданчик (если есть) и поставить сначала пыльник, а потом карданчик. Иначе замучаетесь делать это всё в салоне.

Рулевой вал от 3110 не подходит по креплениям на 31029. Придётся доработать

Спиливаем болгаркой углы

Снимаем со старого вала пластину крепления (благо она не приварена, а крепится на 2 болтах)

Сверлим два отверстия под болты и прикручиваем старую крепёжную пластину к новому валу

Надо снять старый замок зажигания. Он прикручен срывными болтами с круглыми шляпками после срыва (на фото видно). Можно либо взяться за шляпку инструментом типа Knipex Cobra как это сделал я, либо сидеть и пилить им шляпки как Шура гири пилил, а потом уже откручивать пассатижами остатки торчащих болтов

Читайте также:  Установка программной лицензии 1с ubuntu

Вал в сборе, можно ставить, прикрутив на два болта к кузову. Крепление к редуктору через карданчик. И соединение через клин по образу крепления педалей в велосипеде

Справа от аккумулятора снимаем коммутатор зажигания и ставим под него бачок ГУР. Шланги пропускаем под аккумулятором

Откручиваем верхний болт крепления подушки к двигателю

Домкратим двигатель сбоку и откручиваем кронштейн крепления двигателя

Новый и старый кронштейн. Обращаю внимания, что для сборки лучше открутить подушку от кузова и прикрутить её к кроштейну сразу. А то промучаетесь с болтом крепления подушки часа 3 как я

Борисовский насос ГУР в сборе с кронштейном 2 и шлангом высокого давления 14. Шланг высокого давления лучше прикрутить сразу, а то место довольно узкое, трудно крутить.

В основе удешевления схемы была идея отказаться от трёхручьевого шкива (который 4022.1005050-10). Лично я не согласен, когда кусок точёной железки стоит дороже, чем все остальные части ГУРа вместе взятые. Неужели сложность его изготовления больше, чем всех остальных частей? Потому полазив по форумам я нашёл для себя решение — снять один из ремней со шкива и поставить другой, но более длинный, который охватил бы весь насос. Вот его первоисточник.

Крепления удлиняем гайками, чтобы ручей шкива ГУРа совпал со ручьём на шкиве двигателя

Подключаем шланги — от бачка к насосу, от насоса к редуктору, от редуктора назад к бачку. Хочу обратить внимание, что медно-графитовые подкладные шайбы, которые ставятся с обоих сторон болтов штуцеров под трубки высокого и низкого давления на редукторе у дилера были в 6 раз дороже, чем я купил их же в ВАЗовском магазине. Скорее всего это связано с известными проблемами с валютой в РБ. Также хочу обратить внимание на болт-штуцер насоса 18 (это скорее даже не болт, а трубка-штуцер). Под него существует уплотнительное кольцо 19 (а судя по размерам скорее даже трубочка). Но я его не покупал. Я взял 3 медно-графитовых шайбы (одну тонкую в 1 мм и две толстых по 1,5 мм) и всё стало замечательно и не течёт. Главное набрать шайб, чтобы они при их надевании на болт частично (на 1 — 1,5 мм перекрывали резьбу на болте). Но подбирать следует по толщине. Тонких шайб возможно придётся положить 4 или даже 5.

В связи с тем, что трубку-штуцер 18 найти весьма сложно можно попробовать применить вместо него всё-таки БОЛТ-штуцер с наконечником типа 3110-3408184-20 (как на выпускном шланге с редуктора). Эту схему предложил мне попробовать продавец из магазина, но я не рискнул и купил родную трубку-штуцер.

Появляется ещё одна проблема. Патрубки системы охлаждения (даже если поставить насос по родной схеме) налазят на насос. Пришлось поставить гнутый патрубок в середину и немного обрезать нижний патрубок у входа в радиатор

Было

Стало

Надеваем ремень 10 через шкив, помпу, генератор и насос. Вообще я хотел реализовать другую схему надевания ремня — через шкив, помпу и насос, как было предложено вот здесь. Но для этого нужен ремень примерно 8.5x8x1180. В продаже был только 1150 и следующий 1280. Я вначале взял 1150, но при этом натянуть насос стало невозможно — он и так находился в самом крайнем положении. Пришлось брать 1280. Но если кому-то повезёт и он найдёт 1180, то тому будет счастье. Был ещё ремень 10х11х1180, но брать его не стал из-за боязни, что будет проскальзывать. Может кто-нибудь предложит свои варианты решения?

Масло купил сначала в Минске 1л Dexron II (красный). Но 1л не хватило, пришлось купить ещё 1л, но в Гродно Dexron II не оказалось, взял Dexron III (тоже красный) и смешал. Чем чревато — не знаю, но разницы и проблем не ощутил. Кто знает? Поделитесь.

Читайте также:  Установка и настройка подключения сети интернет

Перейдём в салон. Подрулевые переключатели перевинтить не проблема — посадочное место такое же — крепление под три винта. А вот старая втулка сбрасывателя переключателя поворотов не станет равно как и пружина под ним — она меньше по диаметру и уже не надевается на новый вал. Потому ставим новую втулку 5. Пружину 6 под подрулевой выключатель на мой взгляд можно и не ставить (я не ставил). Хотя если она в устройстве есть, то наверное лучше, чтобы она была. Ставим руль от 3110. Обращаю внимание, если кто хочет себе на 31029 поменять руль на 3110, что руль 3110 надевается на рулевую колонку от 31029, а наоборот — нет.

Завёл — прокачал систему крутя руль до упора вправо и влево и периодически доливая жидкость. Правда сразу редуктор не прокачался. Поворот влево практически отсутствовал. Но сегодня с утра, постояв ночь, жидкость в бачке упала и после заводки всё стало работать как надо.

Пояснения:
Всё, что идёт с 1 по 12 пункт я покупал новое. За насосом ГУР персонально скатался в Борисов и купил прямо с завода. Но качество исполнения (несмотря на многочисленные хвалебные оды борисовскому заводу) не порадовало — кривой шкив. Я сразу не заметил этого, а когда уже поставил, то было поздновато ехать обратно в Борисов. Позже я нашёл в магазине в Гродно (возле Алми на Космонавтов) такой же насос. Тоже вроде РБшного производства, хотя продавщица уверяла меня, что он российский. Он был 2004 года, но шкив был ровный. Тем не менее когда я его крутанул из под шкива вытекла тонкая струйка масла (залитого при проверке на заводе). Такой насос нам естественно не нужен.

Кронштейн 1 найти в Минске или РБ практически нереально. Попробовал вариант привезти через дилера из Нижнего Новгорода на заказ с предоплатой. Через неделю мне просто вернули деньги. Но мне повезло. Поехал я в Питер в отпуск. По Мурманской трассе при повороте на Павловск и Пушкин есть среднего размера магазинчик. Там я нашёл кроштейн и натяжную планку.

Кронштейн 2 нашёлся в Минске. А трубки, шланги, руль, рулевой вал и болты-штуцера (кроме 12) брал б/у в Минске, благо в городе есть места, где разбирают 3110. От неё все подходит.

Болт-штуцер 12 — тоже проблема. В Минске — не найти. В Питере объехал штук 5 магазинов — нашёл только у дилера (ГАЗ Дунайский), что на Дунаевском проспекте. Теоретически можно заказать у токаря — деталь простая и сделать можно на любом станке. Можно даже не делать грани под ключ и завинтить его трубным ключом. Главное чтобы был прилив сразу после резьбы, чтобы подложить шайбу уплотнительную медно-графитовую.

Отдельное спасибо моей жене, что помогла мне восстановить все б/у детали до состояния «как с завода»

Как усовершенствовать и эту схему и сделать трёхручьевой шкив вместо двухручьевого смотрим ниже

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › как установить гур на волгу двс.402?

как установить гур на волгу двс.402?

Смотрите также

Комментарии 22

нормальный исправный гур не приносит никаких проблем, одно удовольствие

У вот нету никакого ГУРУ 🙂 и меня это никак не напрягает 🙂

Гур тема, но возникает такой вопрос, как отразиться на работу 402?Не будет ему тяжело?

Вот и я такого мнения. Движок не оборотистый. Я парень не маленький — мне ГУР ни к чему.

Вот я о том же, повернёшь руль, двиг заглохнет)))И так ему две тонны тащить, да и ещё гур качать)))

всё ет херня! берёшь обычный гур (колонку) со 105 и насос с форда! крепления там подходят как родные! ну и шкив естественно коленвала с 3мя ручьями! переделывать ничего особово не нада!

необходим шкив, стоит около 2000 руб. сам гур, насос под клиновидный ремень и самое главное это кронштейн насоса . состоит он из двух частей. подвижной на которой крепится сам насос, и не подвижной которая является одновременно левым кронштейном двигателя.вот эта штука дефецит в наших магазинаж.

Читайте также:  Установка подушек безопасности mazda 3

Главное шкиф все остальное можно аля маде ин гараж сделать!

продаются заводские шкивы около 2000 руб. с третим ручьем под ремень гура. они были на 3102 первых выпусков.

Главное шкиф все остальное можно аля маде ин гараж сделать!

источник

ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Переборка рулевой колонки образца 2410/3102/31029

Случилась у меня неприятность: после того как смазал замок зажигания он начал подклинивать и в самый неподходящий момент я сломал ключ в замке. Несколько дней ездил, заводя и глуша мотор отверткой). Благо у меня в запасе был еще один советский замок, я его разобрал, прочистил контактную группу, смазал личинку, делаю несколько движений ключем и… он тоже клинит. Видимо в ДААЗовские замки нельзя закладывать смазку в личинку. Разобрать личинку не представляется возможным — личинку держит штифт с накатанными шлицами, извлечь его значит безвозвратно повредить корпус замка. Поездил по разборкам, нашел замок венгерского производства, у него немного другая конструкция и доступ к личинке получить легко, достаточно просто развальцевать верхнюю крышку.
Замена замка не представляет из себя ничего сложного если бы не одно но: на рулевой колонке образца 2410/3102/31029 верхняя втулка, к которой крепятся подрулевые переключатели удерживается от проворачивания хомутом, и замок при попытке вытащить его из крепления как раз упирается в этот хомут. Пришлось в очередной раз снимать всю рулевую колонку. Заодно обнаружил что стяжное кольцо нижнего подшипника слетело и шарики разлетелись по колонке, от чего появился сильный вертикальный люфт рулевого колеса.
Сама рулевая колонка представляет собой ось, которая с помощью двух шарикоподшипников и двух упорных втулок, прижимаемых пружинами, вращается внутри кожуха, являющегося коопусом рулевой колонки. Что бы перебрать колонку откручиваем руль и нижнюю муфту, передающую вращение на рулевой редуктор, снимаем пружины и распорные втулки, выпрессовывыем подшипники. Для выпрессовки по диаметру идеально подходит головка на 27. Далее снимаем стяжные кольца подшипников, разъединяем обоймы и закладываем шарики на новую смазку, предварительно удалив старую. Я использовал ликви моли для шрусов с присадкой дисульфида молибдена. С завода в обоймах было обычное масло, а даже не консистентая смазка.

Затем запрессовываем подшипники обратно в рулевую колонку, так, что бы распорные втулки входили со стороны внутренней обоймы. Затем, смазав вал маслом, одеваем распорные втулки, муфту, в которую входит язычек противоугонного устройства замка тоже смазываем консистенстной смазкой, дабы руль легче разблокировался, когда мы вставляем ключ в замок. Ось ориентируем внутри колонки так, что бы прорезь в выше обозначенной муфте была напротив прорези в колонке (иначе руль не будет блокироваться). Одеваем пружины, верхнюю и нижнюю муфты. После установки пружины снизу не забываем одеть защитный пластиковый колпачек, он предохраняет колонку от попадания в нее грязи из моторного отсека. Хомут, удерживающий врехнюю муфту не спешим затягивать — лучше это сделать уже на машине, что бы рулевые переключатели были установлены ровно, относительно торпедо.

Затем устанавливаем замок зажигания. Что бы он вошел в обойму, необходимо повернуть ключ в положение «0».

После устанавливаем колонку на автомобиль. Наживляем нижнюю муфту, а затем притягиваем колонку двумя болтами к торпедо.

Прикручиваем нижнюю муфту, не забывая про провод массы и специальные шайбы, препятствующие развинчиванию гаек, которые необходимо заново подогнуть к гайкам.

В заключение, устанавливаем подрулевые переключатели, верхнюю пружину, механизм передачи сигнала клаксона и сам руль. Подключаем все контакты согласно электросхеме. Гайку руля рекомендую сразу не затягивать и шлицы смазать графитной смазкой на случай, если установите руль со смещением дабы потом его было легко переставить.

источник

Добавить комментарий