Skoda Fabia Combi «Новая жизнь» › Бортжурнал › Эгур TRW2 : Новая надежда
Всем привет!
После тестовой поездки были выявлены две проблемы — вибрация при скорости около 80кмч — подозреваю левый привод и поскольку донор был ударен именно слева — решил поменять привод.
Вообще подозрения на трипоид, но они отдельно стоят как весь привод не оригинал.
VIKA привод левый 44070917901
Кто менял привод — подскажите, это правда что при вытаскивании трипоида масло не течет из коробки? Я такое услышал, но что-то мне не верится…
Коробка кажется KGG…
А еще не заработал ЭГУР, да еще и литр масла вытек из трещины в его корпусе…
Часть 1 — ЭГУР Умер…
Я пробовал промыть плату от окислов и запустить после просушки — результата это не дало…
В итоге я стал мониторить Авито, но там сами знаете какие цены на эти несчастные насосы…
Как говорится — ищите и обрящете. Я наткнулся на объявление, в котором продавали помятый насос на запчасти за 1000р. Это наш вариант сказал я и через короткое время уже держал его в руках =)
Но у меня то уже был опыт разборки такого насоса и я знал как он устроен, поэтому его вид меня не испугал =)
Специфическая анатомия его корпуса и начинки оставляла шанс =)
Плюс насос с европы, а там залитых водой насосов гораздо меньше чем у нас.
Вскрытие дома подтвердило целостность начинки — что очень обрадовало =)
Далее собираю на столе стенд для диагностики компом по схеме с Эльзы.
Есть мнение, что вода попадает в насос не столько через шов в корпусе, а через отвратно герметизированные разъемы сверху. В разъеме питания есть 2 отверстия диаметром около 3мм, я их заклеил, тк на сапун они мало похожи, и ведут воду прям в корпус к электронике. Плюс сами пины в разъеме не герметичны.
Я планирую выдавить в разъемы диэлектрическую смазку Permatex Dielectric Grease артикул 81150
На заводе такой диэлектрический гель выдавливают как раз в такие подверженные намоканию разъемы…
Последний штрих — переклеил наклейку с поврежденного корпуса и заклеил скотчем поверх чтобы защитить от отклеивания и истирания надписей =) Баловство короче =D
Теперь остается поставить на место, залить 800мл синтетики для ГУР G 004 000 M2
и молиться чтобы заработало =)
Дело в том что у TRW было 2 вида датчиков на рейке, по инфе в инете старые датчики были до 2005 года, у меня насос 26.08.2005 выпущен(он с Поло) — хочется верить, что он подружится с рейкой Фабии…
Тема по ЭГУР на Шкода клубе
FFocusники тоже маются с этими утопленными и сгоревшими ЭГУРами
Да прибудет с Вами Сила, то есть усиление руля =D
Skoda Fabia › Бортжурнал › Меняем датчик электрогидроусилителя руля своими руками
Обычным вечером, подъезжая к своему дому, я обнаружил, что приборная панель в салоне начала мерцать. Было такое чувство, будто происходят некие перепады напряжения, только от чего непонятно. Сначала, я подумал, что проблема в переключателе подсветки, генераторе, но никак не мог догадаться, что такой эффект может давать неисправный датчик электрогидроусилителя руля (ЭГУР). На правильный путь меня подтолкнул мой приятель на одном из форумов «Skoda», где я незамедлительно создал тему и описал симптомы моей неисправности. Мне давали много советов, на что стоит обратить внимание, и только он, один, сказал со 100% уверенностью, что нужно заменить датчик ЭГУР.
Первое, что я решил сделать, — это провести компьютерную диагностику и удостовериться, что все действительно так, как мне рассказали. Для этого у меня есть свой шнурок VAG COM 311 (купил за 25$, способен проводить диагностику автомобилей до 2004 года выпуска). После диагностики я сразу получил результат:
Стало ясно, что нужно заменить датчик электрогидроусилителя руля. Перечитав много форумов, понял, что в Фабиях с 2001 по 2003 год выпуска это больное место. Позвонил на официальную станцию «Skoda», что бы выяснить стоимость оригинала, и мне озвучили цену в 290$. Честно говоря, я *матюк*, маленький датчик с проводочком, а стоит столько денег. Начал обзванивать автомобильные разборки, где мне предлагали цену от 50$ до 80$. И все равно, не хотелось отдавать столько денег за такую мелочь, особенно, когда их нет. И вдруг, попадаю на человека, который просит за этот датчик всего 20$, я сразу согласился и договорился о встрече, так как цена меня вполне устроила.
Я люблю поковыряться в своем автомобиле, если вижу, что требуемую работу или ремонт, смогу произвести сам. И замена датчика электрогидроусилителя руля не вызывала никаких сложностей. С самого утра отправился в гараж, выкатил автомобиль и приступил к делу. Ямы и эстакады рядом нет, по сему, решил снять переднее левое колесо и оттуда подобраться к датчику электрогидроусилителя для его замены. После того, как я задомкратил автомобиль, подложил под него, на всякий случай, деревянные брусья, отсоединил аккумулятор и снял воздушный фильтр, начался дождь. Это был полный провал, так, как окна были открыты, и закрыть их быстро не получилось, в связи с отсутствием аккумулятора, пришлось их завесить сдутым резиновым матрасом (благо он был под рукой).
Как только дождь утих, я проверил, или на месте моя наклейка Skoda, и сразу стал выкручивать датчик электрогидроусилителя. Это было не так и просто. Что бы добраться до датчика ЭГУР, нужен был длинный шестигранник, которого у меня нет, а был, только, обычный короткий, которым крутят велосипеды. Я сообразил, и из обычного шестигранника (выгнутого буквой «Г»), с помощью молотка, сделал ровный. Дальше, заклепал его в трубке, и получился специальный инструмент, которым все открутилось и закрутилось (на рисунке изображен выше упомянутый инструмент и сам виновник поломки — датчик электрогидроусилителя руля).
Как только я выкрутил датчик, снова начался дождь. Я начал немного нервничать, ведь надо было опять все закрывать, а уж тем более, предотвратить попадание воды в дырку, откуда был изъят старый датчик. Вскоре дождь закончился, вышло солнце, и я заменил датчик, а также поставил всё на свои места. Ушло у меня на все про все часов 5, и завершилось успешно.
Снова подключил компьютер, постирал старые ошибки, запустил автомобиль и снял некоторые показатели при рабочем двигателе на холостых оборотах:
Интересно было бы просветиться, нормальные ли это показатели при холостом ходе, в плане: напряжение, обороты и т.д. Сам пока, в этом, с трудом смыслю. Буду рад Вашему совету.
Рулевой механизм (с усилителем) Шкода Фабиа
8.5.1 Рулевой механизм (с усилителем)
Схема рулевого управления с усилителем EPHS (Electrically Powered Hydraulic Steering) 1 – картер рулевого механизма; 2 – датчик усилителя рулевого управления; 3 – рулевая колонка; 4 – блок управления комбинацией приборов; 5 – датчик скорости; 6 – блок управления двигат.
8.5.2 Снятие рулевого механизма
Элементы гидравлического усилителя рулевого управления 1 – насосный агрегат; 2 – провод датчика усилителя рулевого управления; 3 – возвратная магистраль; 4 – держатель; 5 – картер рулевого механизма; 6 – датчик усилителя рулевого управления; 7 – напорная магистраль;.
8.5.3 Установка рулевого механизма
Детали рулевого механизма (с усилителем) 1 – наконечник; 2 – контргайка; 3 – наружный хомут; 4 – защитный чехол; 5 – внутренний хомут; 6 – болт; 7 – теплоизоляционный экран; 8 – рулевая тяга; 9 – подушка; 10 – крепежная скоба; 11 – уплотнитель; 12 – картер рулевог.
8.5.4 Замена рулевой тяги
Отсоединение рулевой тяги от рейки (с усилителем) 1 – картер рулевого механизма; 2 – рейка; 3 – колпачковая гайка; 4 – рулевая тяга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. подраздел 8.5.2). 2. Очистите рулевой механизм от грязи, особен.
8.5.5 Насосный агрегат
Расположение блока управления вентилятором кондиционера 1 – блок управления; 2 – кронштейн; 3 – гайка; 4, 5 – соединительные колодки Извлечение провода и магистралей из держателя 1 – держатель; 2 – возвратная магистраль; 3 – напорная магистраль; 4 – провод датчика.
8.5.6 Проверка электрических цепей усилителя рулевого управления
Обозначения контактов соединительных колодок а – CAN-BUS Low; б – CAN-BUS High; в – резервный; г – «15»; д – «30»; е – «масса»; 1 – соединительная колодка шины CAN-BUS; 2 – соединительная колодка питания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте исправность предохранителей и н.
8.5.7 Замена датчика усилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. 2. При необходимости снимите воздушный фильтр (см. подраздел 4.1). 3. Выньте провод 2 (см. рис. Элементы гидравлического усилителя рулевого управления) датчика усилителя рулевого управления из трех .
8.5.8 Замена магистралей системы усилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для удобства работы снимите передний буфер. 2. Отверните крышку 9 (см. рис. Элементы гидравлического усилителя рулевого управления) ресивера и через наливную горловину удалите с помощью резиновой груши рабочую жидкость из ресивера. 3. Снимите передние кол.
8.5.9 Проверка уровня рабочей жидкости
Крышка ресивера с указателем уровня жидкости А – верхняя метка; В – нижняя метка Предупреждение Уровень жидкости в ресивере гидравлической системы усилителя рулевого управления проверяйте при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, нас.
8.5.10 Заправка и удаление воздуха из гидравлической системы
Предупреждение Заправку гидравлической системы усилителя рулевого управления проводите только при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Применяйте только те жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель. ПОРЯДО.
8.5.11 Проверка и регулировка углов установки колес
Регулировку углов установки колес рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания.
8.5.12 Замена наконечника рулевой тяги
Замена наконечника рулевой тяги проводится аналогично замене наконечника рулевой тяги на моделях с рулевым механизмом без усилителя (см. подраздел 8.4.1).
Skoda Fabia Monte Carlo «Monica» › Бортжурнал › Ремонт насоса ЭГУРа
После чистки контактов ЭГУРа и замены жидкости ошибка усилителя руля пропала на пару недель. Но после ее возвращения усилитель руля уже не возобновлял свою работу, в общем мои опасения подтвердились, не отделался легким испугом. Посмотрев на цены нового и б/у насоса ЭГУРа — я был в очередной раз шокирован и решили посмотреть самостоятельно что там внутри, благо есть огромное количество записей по разбору подобных насосов.
Все разбираем, сливаем и пр., в итоге достаем насос и начинаем разбор:
Снимаем хомут бачка и расшатывая стягиваем его.
Видим следующую картину:
Вокруг фишек изнутри большое количество отложений, некоторые дорожки на плате поедены, так же все влажное, в белом налете — не удивительно что он сначала барахлил, а потом совсем сдался.
Для того чтобы полностью отсоединить плату от корпуса снимаем стопорное кольцо (фото 3), затем снимаем стопорное кольцо со стороны платы, откручиваем 4 винта крепления платы, и аккуратными постукиваниями по корпусу штока и по контактам фишек (они просто вставлены в разъемы корпуса и припаяны к плате) равномерно снимаем плату вместе с катушкой.
Решили открутить винты крепления разъемов к корпусу — все обломались! (если у Вас в этом нет необходимости, то не стоит даже трогать!)
Фишки тоже не важно выглядят, уплотнительные резинки засахарились — промывка и смазка помогла вернуть им рабочее состояние.
По итогу все почистили, высверлили старые винты из корпуса, нарезали новую резьбу и собрали.
ВНИМАНИЕ! если вдруг надумаете проверять насос с подключением трубопроводов и заливкой жижы, то обязательно необходимо его установить на место, прикрутить кронштейн и пр., т.к. при запуске он очень сильно проворачивается и у большинства ломает соску подключения обратки!
Я начитавшись этих ужасов решил проверить просто работоспособность самого блока.
Подключили для проверки только питание и фишку с CAN-шиной.
Не заработало — при включении зажигания загорелся «желтый руль», «Вася» не смог зайти в блок 44 (Усилитель руля), как будто его нет. Печально, но ожидаемо.
Понял что у нас 3 варианта:
1) покупать новый
2) искать б/у
3) ремонтировать свой
Выбрали 3 вариант и не прогадали.
Отец нашел хорошую фирму в СПб. Они заменили всю плату, прошили ее, поменяли корпус со сломанными болтами на новый, собрали все, загерметили и проверили на стенде. Дают гарантию полгода. В довесок дали новые ответные фишки.
Сказали, что плату восстановить не удалось, поставили новую. Причина естественно влага, попадающая внутрь через вент.отверстия центральной (большой) фишки.
Но без приключений не обошлось, каждый раз убеждаюсь, что необходимо все тщательно проверять. Забыли поставить на место шпильки с резиновыми проставками, через которые крепится сам ЭГУР к кронштейну.
Приехав в гараж понял, что это EPIC FAIL. На следующий день нужна была машина и мы просто вырезали из плотной резины проставки, просверлили в них отверстия и прикрутили болтами.
Все собрали и о ЧУДО! Все работает, но был какой-то слишком громкий звук при работе ЭГУРа.
Позвонил в эту контору, сказал про крепления и про звук — приехал на след. день, дали абсолютно новые. Позвали мастера по поводу звука и тот сообщил, что все дело в них, якобы звук передается через болты на корпус кронштейна и на авто. Честно я не поверил, даже несколько раз говорил ему, что вдруг не поможет, то они сами будут все снимать и смотреть в чем дело!
И представляете реально помогло! Моему удивлению не было предела. Конечно пришлось запариться опять все разбирать, но без отсоединения трубок. Могу ЭГУР наверное уже за 15 минут снять со своего авто =)
Вот такие вот приключения у меня с этим ЭГУРом. Но теперь все работает, как часы. Катаюсь довольный!
Ремонт — 9000руб.
Плюсом приехали заглушки багажника в крышу. Поставил — увеличил мощность авто естественно)))))
Заглушки 4шт. — 50руб.
Спасибо за внимание! Может эта запись кого-то направит на правильный путь при поломке ЭГУРа, т.к. я читал неделю форумы, записи бортовиков и чем больше читал, тем больше не понимал куда копать.