Меню Рубрики

Установка гильз на двигатель уазам

Москвич 2140 Тыковка 1.5 › Бортжурнал › Перебираем двигатель УЗАМ 412 (Москвич 412, 2140). Часть 2. Блок двигателя.

В предыдущей части я рассказывал о том, как я занимался восстановлением ГБЦ. В этой части хочу рассказать о блоке двигателя.

Блок двигателя выглядел страшно. Как видно на фотографии, гайка неплохо побила цилиндры, да и нагар на 3 и 4 цилиндре был, но сначала я думал ничего страшного нет. Поставил голову да поехал дальше, но все таки разобрал. Сомнения меня не подвели.

После снятия поддона я начал снимать поршни и выбивать гильзы. Первый цилиндр и гильза были убиты. Сразу что я заметил, это то, что стопорное кольцо стояло не родное, что и привело к такому результату (удивительно, что я еще ездил). Некоторые могут сказать, что гайка наделала такие дела, но я с вами не соглашусь, так как кольца целые. Если бы они были сломан, тогда да.

Вторая гильза тоже имел небольшую выемку. Обе гильзы и поршень в металлолом. Жаль, что приходится их выкидывать, так как износа у них не было. Вал снимать не стал, так как он в идеальном состоянии.

Далее дело было в поиске нового поршня и гильз. Но удалось найти весь набор в новом состоянии. В придачу забрал много других запчастей за небольшую доплату.

Далее снимаем с блока все и переходим к чистке. Так же если вы хотите, чтобы мотор выглядел красиво, можно покрасить, что я собственно делал в ходе работы.

Новые цилиндры уже имели в комплекте кольца. Для того, чтобы кольца меньше снашивали гильзы, требуется немного пройтись по краям первых двух колец наждачной бумагой или другим приспособлением. Сделать угол примерно на 45 градусов. Так же сами поршни нужно отчистить сверху от нагара (так как на них указано направление, в которое требуется ставить (если поставить другой стороной, то масленые каналы не будут смазывать поршень)). Далее моем их в солярке и даем им обтечь. В это время займемся вставкой новых гильзы. Их нужно садить на термостойкий герметик с медными кольцами.

После того как их посадили, обязательно нужно прижать. Я сделал так: взял старые гильзы, поставил их на новые и сверху прижал головой. Даем ночь на схватывание герметика.

На следующий день моем блок и продуваем, чтобы на валу не было ни где крупных частиц пыли (если пропустите процесс, сократите жизнь двигателю на много км).

Далее начинаем вставлять поршни (кольца должны быть расположены на поршне 120 градусов каждое (значок мерседеса)). Так как мы их обточили, то они войдут еще легче (еще лучше смазать гильзу маслом) . Не нужно не какого приспособления. Аккуратно вставляем кольца, одновременно надавливая на цилиндр. Ушло минут 5 на то, чтобы все поршни воткнуть. Вкладыши, если они в хорошем состоянии (не были подрезаны), вставляем на свои места (смазать обязательно маслом, чтобы облегчить первый запуск двигателя).

источник

2140-117SL › Блог › Статья про двигатели УЗАМ 1.6 1.7 1.8 2.0

1. Восстановление двигателя с рабочим обьемом 1.6л возможно следующими методами:
1.1. Приобрести набор, включающий — коленвал 3317.1005011, гильзы цилиндров 412-1002020-А1, поршни в сборе с кольцами, пальцами — комплект 2125-1004950, прокладку головки цилиндров 2125.1003020.
1.2. В зависимости от степени изношенности двигателя возможно приобретение набора деталей и узлов перечисленных выше, включающего дополнительно комплект коренных и шатунных вкладышей 412-1000102-03 и 412-1000104-03 соответственно, шатуны с поршнями в сборе 2125.1004010 вместо комплекта 2125.1004950.
Что надо учесть?
Карбюратор 2140-1107010-20 дополнительных регулировок не требует. Карбюратор типа К-126Н необходимо заменить на карбюратор 2140-1107010-20 с соответствующей заменой воздушного фильтра и установкой системы ЭППХ. Распределитель зажигания для двигателей необходимо использовать типа Р-147А или типа 4708.3706 (чертежный номер 214006-3706010, применяемый для двигателя обьемом 1,7 л.). Распределитель зажигания типа 4701.3706 (чертежный номер 2140-3706010), предназначенный для двигателя мод. 331 с обьемом 1.5 л не рекомендуется из-за несоответствия характеристик центробежного и вакуумного автоматов под рабочий обьем 1.6 л.

2. Восстановление двигателя с рабочим обьемом 1.7л возможно следующими методами:
2.1. Приобрести набор, включающий — коленвал 3317.1005011, гильзы цилиндров 271.1002.008 (посадочный диаметр гильзы 89 мм, т.е. использовать блок цилиндров с посадочным диаметром под гильзу 89 мм ), поршни в сборе с кольцами, пальцами — комплект 3317-1004950-10, прокладку головки цилиндров 3318.1003020.
2.2. В зависимости от степени изношенности двигателя возможно приобретение набора деталей и узлов, перечисленных выше, включающего шатуны с поршнями в сборе 3317.1004010-10 вместо комплекта 3317.1004950-10, комплектов коренных и шатунных вкладышей 412-1000102-03 и 412-1000104-03 соответственно.

3. Восстановление двигателя с рабочим обьемом 1,8л (для работы на бензине А-76) возможно следующими методами:
3.1. Приобрести набор, включающий — коленвал 3318.1005011, гильзы цилиндров 271.1002.008 (посадочный диаметр гильзы 89 мм, т.е. использовать блок цилиндров с посадочным диаметром под гильзу 89 мм), поршни в сборе с кольцами, пальцами — комплект 3313.1004950, прокладку головки цилиндров 3318.1003020.
3.2. В зависимости от степени изношенности двигателя возможно приобретение набора деталей и узлов перечисленных выше, включающего шатуны с поршнями в сборе 3313.1004010 вместо комплекта 3313.1004950, комплектов коренных и шатунных вкладышей 412-1000102-03 и 412-1000104-03 соответственно.
При восстановлении двигателя в варианте под классическую систему зажигания необходима установка карбюратора типа \\\“Солекс\\\“ (справочный номер завода-изготовителя — 21041-1107010-20) и распределителя зажигания 4708.3706 (см. выше).

Читайте также:  Bmw e30 установка двигателя

4. Восстановление двигателя с рабочим обьемом 2,0 л является более сложной задачей, т.к. требуется заменить блок цилиндров для установки гильз цилиндров с посадочным диаметром 92 мм. Это возможно осуществить следующим образом:
4.1.Приобрести набор, включающий — коленвал 3318.1005011, гильзы цилиндров 248.1002021 (посадочный диаметр гильзы 92 мм, т.е. использовать блок цилиндров с посадочным диаметром под гильзу 92 мм), поршни в сборе с кольцами, пальцами-комплект 248.1004950, прокладку головки цилиндров 248.1003020, головку цилиндров 248.1003010, блок цилиндров 248.1002010.
4.2. В зависимости от степени изношенности двигателя возможно приобретение набора деталей и узлов перечисленных выше, включающего шатуны с поршнями в сборе 248.1004010 вместо комплекта 248.1004950, комплектов коренных и шатунных вкладышей 412-1000102-03 и 412-1000104-03 соответственно. При восстановлении двигателя необходимо использовать карбюратор 2140-1107010-70 и распределитель зажигания типа 4708.3706 (см.выше).
5. Восстановление двигателя, его обкатку после сборки, эксплуатацию необходимо вести согласно руководства по эксплуатации конкретного автомобиля. Предварительно ознакомиться с документацией, прилагаемой к каждому набору.
Для сведения сообщаем, выпускаемые на УЗАМ ремкомплекты для восстановления двигателей Vh=1.7л, 1.8л имеют посадочный размер гильз под блок диаметром 89мм, сферу камеры сгорания R47, сферу поршня соответствующий размерам деталей и узлов ремкомплектов двигателей Vh=1.5л, V=1.6л, кроме головки двигателей мод.331 с радиусом сферы Rcф=49мм.
6. Регулировочные данные для двигателей с рабочим обьемом 1.6л, 1.7л, 1.8л, 2.0 л составляют:
— зазоры в клапанах на двигателях для регулировки в холодном состоянии для впускных и выпускных клапанов составляют 0,15 — 0,17 мм;
— устанавливаются свечи А20Д1 на двигатели с обьемом 1.6,1.7 л, 2.0л, на двигатели обьемом 1.8 л — свечи А17Д. На свечах зазоры одинаковые и составляют 0.8 — 0,95 мм.
— зазор между контактами прерывателя распределителей зажигания 0,40 — 0,50 мм, что соответствует УЗСК 48 — 52 градусов.
7. В заключение сообщаем, что по приобретению наборов можно обратиться непосредственно в отдел сбыта ОАО \\\“УМПО\\\» по адресу: Башкортостан, г.Уфа, ул.Ферина 2 или позвонить по телефону: (3472) 38-58-66 Или купить их в торгующих организациях.
Таблица наборов для воостановления двигателей:
1. РД 412-0236-10, РД 412-0236-20, РД 412-0236-40 — наборы для восстановления двигателя V=1.6л.
2. РД 331-0237, РД 331-0237-10, РД 331-0237-40 — наборы для восстанов-ления двигателя Vh=1.7л.
3. РД 331-0238, РД 331-0238-10, РД 331-0238-20, РД 331-0238-30, РД 331-0238-40 — наборы для восстановления двигателя Vh=1.8л.
4. РД 331-0248, РД 331-0248-10 — наборы для воостановления двигателя с Vh=2.0 л.

источник

Установка гильз на двигатель уазам

ГБЦ — стандартная 412-я голова подходит для всех моторов, как и все другие (331, 248, полисфера), но для увеличенного объёма было бы не лишним, но не обязательным, увеличить (доработать) ГБЦ, чтобы лучше «кормила» мотор.
Ещё не лишним будет добавить увеличенный распредвал, для каждого объёма есть свой наиболее подходящий.
ДВИГАТЕЛЬ
Какие нужны запчасти для стандартных переделок:
Для любого нового объёма придётся менять поршневую группу и коленвал, шатуны остаются родными. В комплект поршневой группы входят: поршень, гильза, поршневой палец, стопорное кольцо пальца 2шт — всех по 4 шт. Так же не забываем поменять прокладку ГБЦ. Прокладки до 2.0 ещё можно найти в магазинах, а вот под 2.15 и более, придётся по заказу изготавливать.

И так, если делаете 1.7 или 1.8, то нужна будет поршневая группа переходная. Отличается от обычной диаметром посадочного отверстия в блоке. У переходной всё подогнано под обычный, полторашный движок — посадочный диаметр 89мм. У обычной поршневой 1.7 или 1.8 гильзы расчитаны на посадочный диаметр 92мм, так что лучше выбирать переходную группу, чтобы не растачивать блок двигателя. Если переходную не найти, то есть 2 варианта — расточить блок под посадку 92мм или снять лишнее с гильз чтобы встали в обычный блок (89мм), лучше расточить блок, т.к. стенки гильз будут толще (надёжнее).
Так же земечу, что поршневая под 1.7 обычно расчитана на 92-й бензин, поршневая 1.8 обычно на 80-й (76-й). Существуют и 1.7 на 80 и 1.8 на 92, но найти такие в магазинах довольно проблематично, но не невозможно.

При постройке 2.0, по любому придётся точить посадочные отверстия блока до 92мм (опять же, будет переходная поршневая группа), обчная уже идёт на посадку под 95мм (если моя память с кем-то другим не спит…).
При постройке 2.15 или 2.3 применяются гильзы от 402-го двигателя Волги и поршня от 406-го двигателя Волги. У поршней 406-го двигателя диаметр поршневого пальца такой же как у москвичёвского мотора — 22мм, т.е. дорабатывать шатуны не надо.

Читайте также:  Установка подогрева двигателя уаз 3303

1.6
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.6 — диаметр 82мм (как у 1.5, но отверстие под поршневой палец смещено)

1.7
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.7 — диаметр 85мм

1.8
Коленвал 1.8 (3318), ход 80мм
Поршневая группа 1.8 — диаметр 85мм
Обращаю внимание, диаметр гильз и поршней одинаковый с 1.7, но гильзы абсолютно одинаковые, а поршня разные, отличаются смещением отверстия под поршневой палец, поршня 1.7 и 1.8 не взаимозаменяемы.
Коленвалы под 1.8 встречаются как с индексом 3318 так и с 3313, разницы НЕТ…

Некоторые умудряются сделать двигатель 1.6 на поршневой 1.7 и коленвале 1.5. Получается 1.6, но с очень низкой степенью сжатия — безсмысленная трата денег…

2.0
Коленвал 1.8 (3318), его и 2.0 иногда обзывают, ход 80мм
Поршневая группа 2.0 — диаметр 88мм

2.15
Коленвал 1.8 (3318), да да, всё тот же коленвал.
Поршня от 406-го двигателя Волги. Гильзы от 402-го двигателя Волги.
Проблема этого мотора в том, что на родных шатунах и без других доработок блока, получится очень низкая степень сжатия, но в то же время, это отличный вариант для установки турбонаддува.
Установка требует серьёзных доработок как блока двигателя, так и гильз.

2.3
Коленвал (не помню номер) с ходом 85мм — большая редкость, в магазинах на найдёте.
Поршня от 406-го двигателя Волги. Гильзы от 402-го двигателя Волги.
Этот двигатль будет иметь нормальную степень сжатия при родных шатунах и без стачивания блока и/или ГБЦ, в отличии от предыдущего варианта, но т.к. колевал на 85мм найти почти нереально, то и мучаются с 2.15.
Установка требует серьёзных доработок как блока двигателя, так и гильз. Читаем тут (там же где и про 2.15 написано), с поправкой на бОльший коленвал и нормальную степень сжатия (не надо фрезировать блок и т.п.).

источник

Satan42 › Блог › Двигатель УЗАМ 412 и вариации. Мифы и реальность.

Статья является приложением к предыдущей записи о 412м москвиче.
Так как этот двигатель является среди отечественных автомобильных моторов неким исключением в плане конструкции и окутан множеством мифов — то думаю он вполне достоин отдельной статьи, которая будет интересна и тем, кто видел его лишь на картинке и заядлым москвичистам.
По распространённых версии — мотор является почти точной копией двигателя БМВ М10, 1,5 литра, 75 сил, но как бы это красиво не звучало, общее у них только мощность, диаметр цилиндра и ход поршня, ну и тип камеры сгорания, так как многие германские двигатели после военных легковых автомобилей получили многие технические решения из авиации — полусферическая камера сгорания была не только у БМВ.
Хоть внешне двигатель БМВ и УЗАМ довольно похожи, по факту отличаются очень сильно.
Первое основное отличие — блок цилиндров, у БМВ чугунный блок, у УЗАМа алюминиевый с мокрыми гильзами.

Второе — привод масляного насоса — у БМВ масляный насос имеет привод цепью от коленвала, у УЗАМ привод масляного насоса общий с приводом распределителя зажигания, осуществляется шестерни на переднем конце коленвала.

Четвёртое — форма днища поршня — у москвича днище имеет сферическую форму, у БМВ сложная геометрия днища. УЗАМ баловался с геометрией днища поршня позже, на двигателе 1,7 литра.

Это были основные отличия, если углубиться в детали — список будет куда более продолжительным.
Теперь о самом двигателе УЗАМ 412, родоначальником целой серии двигателей объёмом от 1,5 до 2,0 литра, мощностью от 75 до 100л.с.
Мощность двигателя 75 л.с. при 5800 об/мин
Максимальный крутящий момент 114 Не*м при 3800 об/мин
Степень сжатия 8,8
Привод ГРМ цепной, камера сгорания полусферическая.
На момент выпуска и до конца 90х годов можно считать самым совершенным в плане конструкции отечественным двигателем, так как все без исключения двигатели ваз и ЗМЗ до 1996 года имели клиновые камеры сгорания с рядным расположением клапанов, это снижало стоимость производства, но плохо сказывалось на наполнении цилиндра и мощности.
Плюсы двигателя:
-Полусферическая камера сгорания, обеспечивает хорошее наполнение цилиндров смесью, хороший крутящий момент на высоких оборотах, лёгкую дальнейшую форсировку.
-Механизм натяжения цепи имеет звёздочку, а не башмак, как у двигателей ВАЗ, поэтому исправный УЗАМ работает намного тише цепных двигателей с башмаком, так же увеличивается ресурс деталей привода ГРМ.
-Мощный стартер. Мощность стартера 1,8квт, позволяет запустить двигатель в любой мороз даже на не очень качественном масле. Лично у меня москвич запускался свободно и с первого раза в -42, морозов сильнее не застал.
-Довольно неплохой ресурс по меркам отечественных малокубатурных моторов, заявленный пробег до капитального ремонта 150000км, до которых обычно доживал, как и цепь ГРМ.
-Не привередлив к качеству масла.
Минусы:
Плохая тяга на низких оборотах, специфика полусферической камеры сгорания.
-Повышенная склонность к детонации, поэтому очень привередлив к качеству топлива и характеристикам карбюратора
-Довольно сложная конструкция, из чего вытекает миф о высокой ремонтопригодность — практически любое вмешательство в двигатель означает его снятие, Кроме замены прокладки ГБЦ и ремонта масляного насоса. Даже сцепление просто так не заменить, нужно очень неплохо извратиться, ну или снять двигатель)
-Низкое качество запчастей, вопреки распространённому мнению, запчасти что во времена СССР, что сейчас — дерьмо. Но сейчас есть альтернативы, например запчасти от иномарок.
-Боится перегрева. Используется не самый качественный алюминиевый сплав.

Читайте также:  Установка двигателя от оки на пневмоход

Основной миф — двигатель «малооборотистый», так как у москвича довольно большие передаточные числа трансмиссии — он уверенно едет на низких оборотах, а благодаря убитому в большинстве случаев карбюратора никак не едет на высоких оборотах.
По факту исправный УЗАМ мотор довольно азартные, на низких оборотах едет посредственно, но после 4000 оборотов даёт пинка под жопу и начинает ехать, затухание только на 6500 оборотов.
В советское время даже была такая поговорка — Жигули до 60км/ч машина, москвич после.
Второй миф — мотор крайне ненадёжный. Родился этот миф в середине 90х, когда на рынках стали появляться в изобилии запчасти кустарного производства по низкой цене, ну а оригинальные детали были просто дефицитом. По факту мотор легко мог проехать более 100000км даже на деталях сомнительного качества
Третий миф — постоянно ссыт маслом — это отмазка криворучек и идиотов. Многие упрощали систему вентиляции картера прямым шлангом, кинутым вниз, из за чего возрастало давление внутри картера. Даже в руководстве по ремонту написано -нельзя отключать систему вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра, так как это увеличенит давление газов внутри картера и вызовет течь масла с сальников коленвала.
Четвёртый миф — высокая ремонтопригодность, повторюсь, что практически любое вмешательство в двигатель означает его снятие.
Пятый миф — двигатель копия БМВ — об этом говорилось в начале.

источник

Москвич 2141 регион Узбекистан › Бортжурнал › УЗАМ ошибок не прощает, или почему москвичёвский мотор многие обзывают капризным.

Да потому что в большинстве случаев собирают его абы как, и именно собирают, а не производят капитальный ремонт. Ведь, положа руку на сердце, сервисный капремонт заключается в основном в замене вкладышей/поршней/колец/гильз и прочих трущихся поверхностей. Причём единицы пользуются микрометром для снятия размеров, а такие инструменты как нутромер или динамометрический ключ даже в руках не держали.

Вся суть капитального ремонта мотора должна сводиться к тому, чтобы все детали перед сборкой были приведены к паспортным допускам монтажных размеров модели двигателя. А их знают только избранные, которых плюс ко всему в народе считают сумашедшими. Мол : «ты чего? какие 56,469 мм? чо в интернете начитался?» Ради интереса, постойте хотя бы полчаса возле токарно-шлифовальной конторы. Люди несут на фрезеровку ГБЦ не снимая клапанов. В процессе фрезерования какой-нибудь клапан обязательно зацепит фреза. На герметичности пары седло/клапан это конечно не отразится, но сама задетая тарелка клапана будет уже «не та». Или зачастую шлифовщик «пролетает» с размером шейки коленвала или теплового зазора цилиндра с поршнем. Короче говоря, за всем нужен глаз да глаз.

Ну эт конечно я сейчас так говорю, а тогда… В те времена я слепо верил и ремонтной конторе, и продаванам с базара, и даже в то что хороший стук вылезет сам.

Поршневая стандарт от 412-го, колено 412, ГБЦ 331, гильзы «Новатор». В последствии на новый мотор перекочуют именно гильзы и шатуны с ГБЦ.

Полторашки конечно казалось мало, и поэтому решено было собирать 3317. На рынке был найден и приобретен вал 3317, поршни 3317, и куча всякой мелочёвки. Головка фрезеровалась(вместе с передней крышкой, это важно), гильзы растачивались под новые поршни.

При снятии старого коленвала выяснилось, что под вкладыши ставили портянки, что привело к определённой овальности постелей коленвала. К сожалению на это я тогда должного внимания не обратил, что в последствии аукнулось.
В сорок первый очень удобно пихать мотор в сборе с коробкой, правда очень тяжело)))

И после несложных манипуляций он на своём законном месте.

Закончили установку мы тогда глубокой ночью, поэтому остальная часть собиралась в последующие дни или, правильнее сказать, вечера.-) Параллельно двигателю собирался передок, прокачивались тормоза, устранялись мелкие недочёты, и на выходе получился Москвич))

Радости моей не было предела! Больше года я не слышал звука мотора, не рулил, не тормозил, не газовал, не ездил. Первый же выезд к заправке показал, что мотор стал существенно сильнее. Для троганья с места перегазовки стали меньше, разгон уверенней. Единственно что не давало покоя — так это горящая лампа давления масла, которая гасла только при 2000 об/мин. И как оказалось не зря.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector