Меню Рубрики

Установка главного тормозного цилиндра мазда 626

Mazda 626 Германский GVагончик › Бортжурнал › Тормоза вернулись, газуем смелее) Переборка ГТЦ и прокачка.

Всех приветствую!)
Спасибо всем, кто помог советом!

Расскажу подробнее теперь про всю ситуацию!
Среда и четверг выдались очень плотными по разъездам, и минут 15 крался по пробке перед светофором, место не знакомое, но светофор там явно како-то неправильный, что такой хвост собрал.
Ну и вот, крадусь крадусь и чет я разок выжал прям в пол педальку тормоза, пока очередной раз останавливался через 5 метров как тронулся, а потом при следующем торможении педаль предательски утонула…
Испугался невероятно на момент случившегося. Единственное, что радовало, что это случилось не когда я ехал где-то, и тормоза решали бы вопрос жизни и здоровья…
По началу было очень страшно ехать дальше. Проехал в пробке до кармана, остановился и обошел все колеса, заглянул, сухо ли. По началу думал, что вдруг выдавило куда. Но удивился, что все сухо, жижа на месте.
Думаю ладно, едем дальше. В среду весь день напряженный ездил, ведь нужно было много успеть, и много проехать, в итоге 120-130 км намотал в таком режиме.

В чт уже стало спокойнее, ремкомплект был заказан, дел было меньше, даже успел помыть вагончик)

И сегодня (в пятницу) в обед exist порадовал смской, что все доставлено и ждет меня)
Руки в ноги и помчал, забрал все необходимое, по пути заскочил в аптеку за большим шприцом (объясню позже) и двумя лотками из фольги, для запекания.

На фото представлены:
— ремкомплект frenkit 122080 — 240 р.
— dot 4 liqui moly (8834) — 545 р.
— Лавровская химия жидкий ключ и очиститель деталей 159 и 226 р. соответственно.
— лотки из фольги по 27,5р 2 штуки.
— шприц 50 кубов за 22 р.

Итого данный ремонт во дворе обошелся нам в 240+270 (использована только половина тормозухи)+80+100(химию использовал мало)+55+20= итого порядка 765 рублей. Достаточно бюджетно и просто.

Теперь непосредственно сам ремонт. Многие меня испугали тем, что переборка гтц это так себе затея. Только aleksanFE3n и muskat007 внушили мне немного необходимого в наших делах преободрения)

Вооружившись любимыми синими перчатками пошел я наводить красоту, забрызгал соединения и гайки жидким ключем обильно, разместил лоток под гтц над коробкой, чтобы собирать все текущее и капающее.
Шприцом с иголкой откачал из цилиндра всю жижкость тормозную и слил в бутылку с остаткми тормозухи от прошлой ее замены (она нам еще пригодится для сбора гтц).
Важно подобрать хороший ключ на 10, чтобы не слизать соединения. Все снялось достаточно неплохо, никаких мега усилений, просто ключом и трещеткой в случае крепежа.управился со снятием минут за 20.

Поднялся домой, поискал съемник стопорных колец, он конечно куда-то сп*дорасился, и снимал я стопорник пинцетом, благо удалось.
Выкручиваем саморез снизу гтц, он там какой-то стопорный.
Внимание: при снятии кольца поршень выстреливает на 1-2 см с усилием не страшным, но разбрызгивающе пугающим. Мануал рекомендует сымать уперев в него отвертку.

Собственно первый поршень достаем потянув за него, второй пинцетом вытянул без проблем.

По мануалу они не разборные, тип меняй в сборе, за 7к.

В реме у нас 4 резинки попарно одинаковые. На поршнях ближе к пружинам идут с меньшим отверстием, на задних частях поршней идут с большим отверстием.

Снимал старые резинки я по варварски, одну порвал, но это нас не беспокоит. Было понятно, что все это надо разбирать чтобы новые посадить.

Больше фото не будет, но будет полезный текст. А именно, как легко и просто разбираются поршня.
Я, конечно, не docent86, но делать надо так:
— Дальний поршень, что снимаем? Пружинку, пластинку-площадку, держащую резинку.
Как снимаем? между пластинкой и первым витком пружины, что сидит под спецальным буртиком подсовываем круглогубый толстый пинцет, чтобы и пинцет не сломать и не поцарапать чего, поддеваем аккуратно пружинку по кругу, слезла. Пластинка за ней держится на 3 лапках, одну мелким очень пинцетом-шилом подгибаем, снимаем пластинку.

— Внешний поршень — поинтереснее.
Откручиваем вал, который удерживает пружину, там крестовая достаточно крупная, идет легко.
Так же немного отстреливает, держим и крутим, аккуратно.
Все, снято и разобрано, все моем промываем.

Далее начинаем сборку.
— Дальний поршень, смазываем посадочные места резинок тормозухой, так же и сами резинки, чтобы не заворачивало и не рвало. Резинка близ пружинки (с 6 выштампованными точками и узким отверстием) сажаем раструбом (большим диаметром) всторону пружины, узкой и плоской поверхностью с точками к телу поршня. Вторую резинку, дальнюю от пружины и ее место так же смазываем обильно тормозухой и сажаем с узкой стороны поршня как бы навстречу первой резинке (то есть плоским лицом резинки в сторону первой резинки), в общем как на моих фото старых резинок.

Читайте также:  Установка здт на волгу 3110

— Наружний поршень так же смазываем тормозухой, маленькую резинку лицом и точками к телу поршня, а вторую резинку насаживаем через жопу поршня, едва не рвя, но смазанная туго но лезет. Все своими пальцами, чтобы не порвать. Лицо резинки плоское смотрит не на первую резинку и пружинку, а назад, как и на фото.

Вот, обрезинили поршни, начинаем обратно собирать. На наружний накручиваем вал с пружинкой, на дальний поршень надеваем пластинку, выправив ей ножку, чтобы она снова зацепилась.

Вычистили и почистили все насколько захотели (я забил снимать колбу и мыть).
Запихиваем обратно поршни, залив и смазав все тормозухой, чтобы не рвать. Надеваем стопорник, надавив на поршенью.

Собираем, несем в машину, прикручиваем.
А тут начинается самое интересное, что заняло 2-2,5 часа — прокачка (внутрянку я перебрал за час с небольшим неторопливо).

Поставил, закрепил, залил жижу, жму педаль — падает, не качает, гтц не забирает жижу.
И так и сяк и трубки с него снимал, не хотел он прокачиваться. Мануал рекомендует качать как обычно. Но мне, господа, лениво.
Я, изучив схему трубочек, начал с водительского колеса, от распредилтеля тормозных усилий на него отдельная трубочка, и к тому- же она снизу подходит, я набрал в шприц и силиконовый шланжик жидкости, посадил на сапун суппорта, открыл, прошприцевал буквально внутрь веь шприц, жижа поднялась, думаю, допустим, воздух выгнал, сажусь, проверяю педальку, чуть лучше, но не идеал.
Окей думаю я, у пассажирского переднего трубка в распредилитель сверхку приходит, вот там воздух мб.
Домкрачу, скидываю, так же шприцую. И о да, тормоза опявились! все провряю еще раз, еще накачиваю через суппорт жижкости. Дальше не идет, все закрываю, затягиваю.

И еду тестдрайвить) за 200+ км так привык к плохим тормозам, что ощущения — лучше, чем было)

Хватает и жопа и перед, тормозит — просто песня) есть мысль, когда окажусь на подъемнике — прокачать тормоза еще раз для точности, но по не обычной схеме: подавать под давлением через задний правый жидкость, мб еще какой воздух так выдавлю, а потом прокачать как обычно)

В общем еще попробуем, но пока что — тормоза отличные, и засекаем пробег для ремкомплекта) потом отпишусь че как)10

источник

Mazda 626 Злой старичек › Бортжурнал › Главный тормозной цилиндр

Как я не хотел в хронологическом порядке вести бортовой журнал, видимо это мне никак не удастся. Поэтому в двух словах сообщу о той проблеме которая сложилась и текущем ремонте.
Случилось так что после замены колодок ещё зимой я долил тормозной жидкости «Томь 4» так популярной у нас. недорогая тормозуха за 60-70 рублей за поллитра. Так как разбираться в тормозухе — это явно не про меня, купил я то что чаще всего берут другие. Однако эта тормозуха мне испортила в дальнейшем всю жизнь.

Это уже потом я обратил внимание на надпись на бутылке СПЕЦИАЛЬНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА, которая сразу бы показалось мне подозрительной. Вот похоже эта самая формула мне и сделала пакость.

Долил грамм 100 этой борматухи — через неделю у меня как то стали томоза немного уходить в пол… медленно так стали уползать. Через ещё месяц регресс тормозов был ещё более очевиден. Через ещё месяц я уже должен был постоянно давить тормоз в самый пол, потому что педаль со временем уходила и тормозное усилие ослабевало и схватывало в самом конце. В общем месяц назад до отпуска, когда я решил взять ещё одну машину, я решил сделать заднюю ось ибо там неравномерно изношены диски. Тоесть с одной стороны он вообще тонкий (порядка 6мм), а с другой стороны получше (9мм, тоесть изношен на половину допустимого).
Думаю, мож там распределитель гонит, и щас я тормоза одинаковые сделаю и все будет нормуль. Заказал диски долго придолго выбирая подходящие по параметрам — это не очень просто. Задние дисковые тормоза на мазде представляют из себя эдакую композицию, которая совмещает и ступицу и тормоза…
Ладно, я сделаю для этого элемента отдельную запись, а сейчас все таки вернусь к ГТЦ.
Решил я значит прокачать тормоза пока вся эта канитель едет. Прокачал, и долил ещё вышеупомянутой термоядерной жидкости. Через 2-3 дня, пытаясь отогнать машину в гараж к товарищу на время своего отъезда, я пока доехал изошел весь холодным потом — машина почти вообще не тормозила. Если более конкретно описать — она делала это весьма странно, тормозила похоже что не поостно и сразу в юз, при этом машна все равно продалжала ехать вперед. Короче очень страшно, но добрался.
Позавчера приехал, взялся за ГТЦ, потому что кроме него мне больше незачто было взяться. Прокладки за 150 рублей были куплены перед отъездом. Расковырял все эти шланги, гайки, … вытащил ГТЦ, вынул поршень…

Читайте также:  Установка пружин с занижением

Кроме телефона ничего под рукой небыло, поэтому наслаждайтесь тем что есть.

Короче я делал это и думал про себя. Почему весь долбаный ремонт в этой машине сводится к тому что приходится устранять гребаный колхоз сделанный нашими мастерами на основе деталей русского автопрома. Ну что за №;%:? Теперь поясню, что же запечатлено на выше представленном натюрморте. Это незнаю из чего сделаная резинка, которая работала пока в системе находилась какая-то более более нейтральная тормозуха. Но это ещё не все. Так как видимо резинка не очень подходила на шток, по её внутреннему диаметру была изолента, или что-то типа водопроводной синей ленты. Эта же изолента есть и под прокладкой второй резинки, но там она была под прокладкой и поэтому звиздец ей не настал в таком радикальном виде.
В общем разъело манжету (та что на фото) после чего разъела эту изоленту, которая так красиво окрасила манжету в синий цвет и засрало не растворившимися ошметками всю тормозную систему.

Короче все разобрал, снял и заменил на новые все манжеты, заменил одну зеркальную микрошайбу (вторая видимо потерялась ибо упаковочная коробка прокладок стремная). Кто сейчас читает это чтобы сделать тоже самое и не знает как вытащить второй цилиндр, делается это открутив снизу болтик.

Весь блок промыли, оттерли,

PS: Заведя после почти месяца простоя мазду с местами дырявым глушителем, после цивика ощущение что сел на какой-то адовый нереальный маскл кар. Ну и так, в целом, я лишний раз не отказываюсь от слов, что 626ая мазда очень клевый и достойный автомобиль. Глядя на него со стороны приходиш к мнению, что он не выглядит по старикански, или просто угребишно… Аа. тут же не доводилось выкладывать машину на 17ых катках! =:) Ладно, как-нибудь обязательно займусь недостающими пробелами в жизни этого замечательного авто.

источник

Mazda 626 FS-ZE neverending story › Бортжурнал › ГТЦ и вакуумный усилитель тормозов от Mazda Millenia

Здарова, бандиты!
Отчет будет длинным, возможно сумбурным, так как некоторые фото процесса были утеряны и хронологию не восстановить, но постараюсь все нюансы описать, по мере их появления.

С чего начать, наткнулся я на запись замечательного пользователя Алексея, решил повторить подобное, и пойти немного дальше, заменив так же и ВУТ. Сразу скажу огромное спасибо, без его консультаций хрен бы что осилил.

Был приобретен ГТЦ и ВУТ в сборе от Милки в кузове TA5P. От праворукой японской машины.

Сразу отмечу, невооруженным взглядом видно, что лапки на штоке разной длины, откручиваем контргайку и снимаем родную, перекидываем на милкин ВУТ.

Принялся снимать родные ВУТ и ГТЦ, здесь меня ждал сюрприз, к цилиндру подходят три тормозных трубки (особенность машин без АБС, как позднее выяснилось), а на милкином всего два отверстия, слева под тормозную трубку напрямую, справа через переходник с банджо-болтом. На сток гтц две трубки справа, плюс еще одна снизу, которую я не заметил ранее.

Как выйти из ситуации — сверлить третью дырку. В гтц Миллении кроме отверстий есть еще по одному отливу с каждой стороны для разных рынков (Япония, Америка и тд), второй с левой я наметил как будущий подвод.

Поспрашивав у родственников нашли фрезеровщика, который сделал резьбу и отверстие в центре. Размер и шаг M10x1.

Конус под трубку немного отличается, но не критично, держать будет хорошо.

Вновь к подключению — в стоке две идут с правой стороны:

разворачиваем их наоборот, теперь они будут подключены слева, а третью, что была снизу подключаем направо, к переходнику с банджо-болтом:

Трубки гнутся вручную на ура, хотя было много страхов по этому поводу, как бы не сломать и тд. Снимал их полностью с колдуна для удобства, аккуратно, но уверенно разворачивал, затем догибал до конца по месту.

Датчик на бачок ставим родной, снимается легко и понятно.
Это первый большой момент.

Второй момент — машина моя на механике, а милка конечно на автомате, и внимания на это я конечно не обратил ))
Отличие в бачке ГТЦ, у моего родного с правой стороны отходит сосок на шланг для главного цилиндра сцепления.

Читайте также:  Установка агп на газель

Тут то Леха и подсказал мне простое, но гениальное решение — поставить отдельный бачок от тазика.

Обошелся он мне в целых 20 рублей. Из металлической ленты выгнул петлю и установил по соседству. Встал он на крепление, которое пришло с вакуумником. Фото будет чуть ниже.

Третий момент — нам необходимо удлинить (заменить) вакуумный шланг от усилителя до впускного коллектора, ибо родного по длине не хватит (сосок на вакуумнике миллении расположен зеркально справа). Для этого я купил модный синий силиконовый, взял метр, его хватит с головой. Так же необходим обратный клапан, отлично подошел GMовский от Nexia, чтоли.

Врезал его прям по центру. На клапане указано направление, чтобы не ошибиться.

НУ и вид конструкции в сборе на месте:

Прокачиваем тормоза (Антохе спасибо за все вообще), все работает, но есть последний нюанс.
Накинул клемму на акум, и заметил, что стопы то у меня горят постоянно, все из-за того, что шток вакуумника миллении короче чем у 626, поэтому педаль поджата, в сравнении со старой схемой. Залазим под педали, пара ключей на 17, и регулируем расстояние через две контргайки, увидите-поймете.

Вроде бы все, что вспомню, допишу. По ощущениям ничего не могу сказать, так как тормоза мои намекают на проточку, или хотя бы замену колодок. Хочется верить, что все это было не зря, и я еще почувствую эффект в дальнейшем. Да и простой у машины был длиной в два месяца. Всем удачи на дорогах!

PS трубки закручивайте хорошо, после первой поездки на работу я не досчитался половины бачка, после протяжки проблема ушла. Делайте это специальным ключом для прокачки, конечно, иначе граням хана.

источник

Mazda 626 GE 1.8FP MT HB CFS C.Red › Бортжурнал › Распределитель тормозных сил.

Эта запись должна была появиться еще весной этого года, но за отсутствием реальных цифр, для последующего сравнения, пришлось отложить до осеннего ТО.
Итак, имеем слабые тормоза за задней оси при сильном ручнике.
Цифры на барабанах ТО в 2014г — перед 25, зад 9, ручник 17.

Система диагональная с распределителем тормозных сил. Очевидно, что именно он блокирует доступ ТЖ к задним колесам.
Распределитель был снят и разобран.

Заглушки на распределителе снимаются острым ножом.
Под заглушками находятся подпружиненные бочонки. Необходимо надавить на них, чтобы освободились стопорные колечки. Колечки я подевал иголкой и тонкой отверткой вытаскивал наружу.
После снятия колечек все потроха оказываются в руках.

Внутренности в хорошем состоянии, как и манжеты.
Покрутив конструкцию, получается такая схема работы (для одного цилиндра):

Бочонки имеют сквозной проход для штока, а значит он сообщается с воздушной камерой. При увеличении давления ТЖ шток с манжетой перемещается в сторону воздушной камеры, перекрывая доступ ТЖ к задним колесам. Манжеты в идеале. А в от пружины похоже просели.

Отсюда вытекают пути решения:
1) Заменить/усилить пружины шайбами, при этом потребуется неоднократно всё пересобрать и методом подбора определить необходимое давление пружины. Так же придется сделать для этого приспособу, которая сможет давить 60 атм, фитинги, манометры и тд.
(По мануалу, до давления 35,5 атм отношение идёт поровну — 50/50. После 35,5 атм отношение должно быть 58,5/41,5. Контрольная точка: 60 атм — перед, 42,5 атм — зад.)
2) Либо убрать потроха, при этом давление ТЖ будет одинаковым как в передней, так и в задней оси.
Понимаю, что это не правильно, но учитывая, что размеры передних тормозных суппортов почти в два раза больше задних, предположу, что тормозные усилия на передних колесах будут больше, чем на задних.
Всё убирать я не стал, а вынул только манжеты штоков, которые блокируют доступ ТЖ к задней оси.

Собрал всё обратно, прокачал.

И, о чудо. Она стала тормозить!
Откатав лето, подступила зима. Пора было задумался о безопасности.
ТО, барабаны,
и так, результат:
Было: Перед — 25, зад — 9, ручник -17
Стало: Перед — 24, зад — 17, ручник — 15.
Более, чем идеально быть не может.
Следует уточнить, что с задними барабанными тормозами ситуация может измениться в обратную сторону. Зад будет перетормаживать, что может привести к ранней блокировке задних колес и потере управляемости.

Важно! Никого не призываю повторять данное изменение конструкции. Данная статья имеет только ознакомительный характер.

источник

Добавить комментарий