Меню Рубрики

Установка главного цилиндра сцепления ауди а4

Audi A4 Капризная девочка › Бортжурнал › Замена цилиндров сцепления.

В один из последних солнечных дней осени я решил сделать химчистку салона, отполировать весь пластик и в принципе заехать на мойку. После сделанных мною приятностей для Аудюшки она отблагодарила меня отказом всей системы гидравлики сцепления. Под педалью было все в тормозухе, рабочий цилиндр треснул, а гидрошланг сцепления порвался. Причем как — то странно, что все в один момент полетело, ну да и фиг с ним. К тому же при демонтаже я заметил, что цилиндры и шланг были еще с завода, а так как машине 22 года, то это многое говорит о их качестве. К сожалению в интернете слишком мало информации по их замене, а та что есть не совсем соответствует действительности. Именно поэтому пришлось думать своей головой, и именно поэтому я решил написать этот пост. К счастью для меня и к несчастью для вас додумался я до этого только сейчас, когда все уже поменяно, поэтому фотографий сего процесса я не сделал. Но в любом случае я думаю, что этот пост кому — нибудь поможет, ибо информации и в правду мало.

1. Главный цилиндр сцепления

Сразу оговорюсь, что главный цилиндр мне пришлось заказывать 2 раза. Всё дело в том, что как только я заметил хлещущую тормозуху из под педали, то на остальное как — то и не обратил внимания. Поэтому на следующий же день был по Вин номеру заказан новый цилиндр » Сакс «. Как только он пришел, то после снятия старого я заметил, что они отличаются. Мой цилиндр был металлический, а ново — пришедший пластмассовый. И вроде бы ничего страшного, ибо крепления одни и те же, а то что рынок запчастей сейчас идет на ухудшение качества ни для кого не секрет, поэтому подвоха я и не заметил. Оказалось, что подвох все же есть. У металлических и пластмассовых цилиндров разное крепление штуцера. В металлическом он закручивается, а в пластмассовом он защелкивается и контрится специальным штифтом. Поэтому придя обратно в магазин, дабы перезаказать цилиндр я узнал чем они еще отличаются. Отличаются они в цене 🙂
Металлический цилиндр » Сакс » стоил в районе 7 косарей, в то время как пластмассовый около 2500 тысяч. Поэтому пришлось заказать цилиндр фирмы Jp Group, который по стоимости был тоже около 2500 тысяч. К слову такая же байда и с рабочим цилиндром сцепления, поэтому обращайте внимание сразу какой именно цилиндр у вас стоит.

Ладно, теперь к замене.
Первое, что надо сделать — снять минусовую клемму с АКБ. Далее, лично в моем случае, так как у разных модификаций по — разному, мне пришлось открутить черный пластиковый кейс с ЭБУ и слегка его отодвинуть, дабы был доступ к нужным мне трубкам. Справа от главного тормозного цилиндра находится трубка и резиновый шланг ( с расширительного бачка ), которые идут в салон. Резиновый шланг просто вытаскиваем и чем — нибудь пережимаем, дабы с расширительного бачка не уходила тормозуха, а со вторым шлангом все несколько сложнее. Как я уже писал выше : Крепления штуцера у разных модификаций отличается. Если у вас металлический цилиндр ( как у меня ), то он откручивается разрезным ключом ( для тормозных трубок ) на 12, а если у вас цилиндр пластмассовый, то его контрит металлический штифт, который вытаскивается пассатижами. Замечу, что ключом у меня сдернуть эту трубку не получилось, ибо она настолько закисла, что ключ проскальзывал и слизывал грани, поэтому пришлось воспользоваться самыми большими собаками, что были у меня в гараже. На этом демонтаж под капотом закончен.

Читайте также:  Установки для обеззараживания медицинских отходов класса б

В салоне необходимо снять нижний пластик, дабы получить доступ к педальному блоку. Стоит заметить, что в интернете писали о датчике сцепления, который можно сломать при снятии этого пластика. Благо у меня никакого датчика не было.
Когда пластик снят необходимо снять педаль сцепления. В первую очередь я отсоединил педаль от главного цилиндра сцепления. Закреплена она специальным штифтом с фиксатором, который необходимо подцепить отверткой на себя, а затем потянуть штифт в сторону водительской двери. Следующим шагом я открутил маленький позолоченный болтик шестигранником ( стопор ), который я думаю вы и сами приметите. Через педали идет металлический стержень, который в принципе и держит эти педали. Он застопорен стопорными пластинами с двух сторон. Необходимо снять стопор, который расположен ближе к водительской двери. Далее освобождаем педаль от возвратной пружины, стержень тянем к вправо, а педаль влево. Ещё отмечу, что снять педаль сцепления с педального блока мне мешал шток главного цилиндра сцепления. К счастью на металлический цилиндрах шток регулируемый, и поэтому открутить его не составило труда.
Как только педаль вышла со стержня, откручиваем 2 болтика шестигранником, которые держат главный цилиндр сцепления и вытаскиваем его на себя.
Собираем все в обратном порядке.
Отмечу лишь то, что ставить новый цилиндр лучше с помощником, дабы трубки попали в отверстия, а все подвижные детали педали желательно чем — нибудь смазать. В железном цилиндре, в отличии от пластмассового шток регулируется, и следовательно педаль сцепления должна быть чуть выше педали тормоза.
Замена главного цилиндра сцепления на этом завершена

Рабочий цилиндр сцепления

Многие в группе Ауди А4 Б5 писали, что менять рабочий цилиндр сцепления очень легко. На самом деле, если на этой машине делать это в первый раз, то это просто задница. Знаете, как в анекдоте про танкистов к которым пришла волшебная фея. Я думаю, что если бы моя бывшая девушка узнала как я с этим цилиндром ***18+***, то она бы прибежала ко мне назад с распростёртыми объятиями, ради такого героя любовника. Ладно, шутки шутками, а менять и вправду тяжеловато.
Первое что надо сделать, это открутить расширительный бачок с ОЖ ( трубки не трогать ) и куда — нибудь его переставить. Сняв бачок с ОЖ, нам открывается доступ к рабочему цилиндру. Опять же, пластмассовые и металлические цилиндры отличаются креплением штуцера, поэтому смотрите заранее что именно у вас стоит. Лично у меня он опять же таки железный, следовательно штуцер там выкручивается ключом на 12. Прежде чем его выкручивать хорошо его отчистите и обильно помажьте ВД — 40, дабы не сломать трубку. После того как открутили ( ну или сломали ) трубку, вытащите трубку со специальной держащей пластины рядом с рабочим цилиндром. Далее необходимо поднять левую часть машины на домкрате. Если же вы в отличии от меня умный человек и делаете это на подъемнике, эстакаде или же яме, то этот пункт к вам не относится. Откручивать рабочий цилиндр проще всего снизу. Держится он на одном болте на 13, плюс через этот болт проходит пластина крепления трубки сцепления. Лучше всего крутить этот болт трещоткой с маленьким удлинителем, ибо ничем другим практически не подобраться. После того, как открутили цилиндр вытаскиваем его сначала на себя, а потом к задним колесам. Если он сильно закис воспользуйтесь монтажкой, но мне это не грозило, так как он треснул и разлетелся. Когда цилиндр вытащен, то посмотрите, чтобы в месте куда вставляется шток рабочего цилиндра не было ничего лишнего. Лично у меня там остался поршень и шток со старого цилиндра. После того, как я демонтировал старый рабочий цилиндр сцепления начался сущий ад. Перед тем как ставить новый цилиндр сцепления, лучше смазать пыльник и подвижные части какой — нибудь смазкой. Вся сложность монтажа заключается в том, что это жопа. Ну, т.е., в отличии от какого — нибудь классического Ваза, в Ауди шток рабочего сцепления никак не закреплен с вилкой сцепления из — за строения самой КПП. Просто та часть, куда обычно шток цилиндра нажимает на вилку сцепления находится в корпусе самой коробки. А натяжение рабочему цилиндру мы придаем не контргайкой, а своими ручками. Вот и получается, что мало того, что цилиндр надо самому натягивать, так еще и нужно попасть болтиком в дырку, дабы его зафиксировать, что тоже проблема ибо свободного пространства толком то и нет. Но на самом деле если знать как правильно это делать, то и проблем становится меньше. На корпусе КПП, в месте где должен находится цилиндр есть специальная выемка под него, которая повторяет геометрию самого цилиндра и с горем пополам его стопорит в том положении, в каком нужно. Правда он всё равно может выскочить, но зная этот факт становится значительно легче. В принципе мне еще мешал провод датчика скорости, но как говорится : » Если долго мучиться, что нибудь получиться «. Держащую пластину я решил не ставить, т.к. она мешает закрутить цилиндр, плюс пластиковый хомутик будет держать шланг сцепления намного лучше, чем эта пластина. В принципе на этом трудности и заканчиваются. Если вам удалось воткнуть цилиндр, то собрать остальное — просто райская прогулка на берегу моря, поэтому все собираем в обратной последовательности.

Читайте также:  Установка двс 1jz на волгу

Гидрошланг сцепления
Ну и конечно же, шланг у меня порвался тоже, но там ничего сложного. Откручивается от цилиндров сцепления, и через пластиковый кронштейн гайкой на 9. Покупать шланг я смысла не вижу, ибо дорого и долго ждать, поэтому завтра отправлюсь в контору, которая делает эти шланги. Средний ценник такого ремонта от тысячи до двух. На этом все.

источник

Проверка гидравлики сцепления Ауди А4 1994-2000

Проверка гидравлики сцепления

В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением

1 – рычаг выключения (на него действует сила главного цилиндра сцепления);
2 – выжимной подшипник;

3 – входной вал коробки передач.

Над педалью сцепления (цифрой «1» обозначен рычаг) видны резиновая манжета (5) рабочего цилиндра сцепления и оба крепежных болта (3 и 4). Цифрой «2» обозначен стопорный хомут шарнирного пальца, который должен выниматься при демонтаже.

  1. Если сцепление выключается правильно, его гидравлическая система в любом случае в порядке.
  2. Но если оно выключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидравлическую систему попал воздух.
  3. Простое удаление воздуха тут не поможет – нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь вы можете удалить воздух из системы. Информацию о других причинах неисправности сцепления вы найдете в конце этой главы в разделе Помощь при неисправностях.
  4. С целью профилактической проверки гидравлической системы сцепления поищите следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре (вверху на педали сцепления) и на главном цилиндре (на коробке передач).
  5. Смоченные маслом цилиндры сцепления негерметичны и подлежат замене. Хотя происхождение маслянистой грязи на главном цилиндре определяется с трудом без основательной чистки этого участка.

Совет: Гидравлика сцепления получает свою жидкость из бачка с тормозной жидкостью, но при протечке в этой области тормозной системе опасность не грозит. Патрубок забора жидкости в гидравлическую систему сцепления находится на бачке довольно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления

  1. Отсосите как можно больше жидкости из расширительного бачка (с помощью большого медицинского шприца).
  2. Демонтируйте облицовку приборной доски слева внизу (глава Салон).
  3. Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку, отсоедините подающий шланг и дайте стечь остатку жидкости в тряпку.
  4. Со стороны двигательного отсека отвинтите нагнетательный шланг к главному цилиндру.
  5. Отвинтите два крепежных болта с внутренними шестигранниками у рабочего цилиндра.
  6. Откиньте назад стопорный хомут шарнирного пальца (соединение педали и рабочего цилиндра), выдавите палец.
  7. Теперь можно снять цилиндр.
  8. При монтаже нового цилиндра шток, нажимающий на поршень рабочего цилиндра, должен быть отрегулирован так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше педали тормоза.
  9. Обязательно проследите: возвратная пружина должна отжимать педаль надлежащим образом. При этом педаль в положении покоя не должна прилегать вверху к своему кронштейну. Иначе поршень рабочего цилиндра в положении покоя не сможет сдвинуться до заднего упора.
  10. Для регулировки ослабьте контргайку на нажимном штоке и поверните нажимной шток влево или вправо вокруг своей оси. Затем снова затяните контргайку.
  11. Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

Совет: Педаль сцепления в Audi A4 снабжена так называемой пружиной с верхней мертвой точкой. Она помогает при нажатии на педаль, но после снятия ноги возвращает ее в исходное положение. Если педаль не возвращается назад, то в гидравлическую систему попал воздух или тяжелый ход педали или пружины.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

  1. Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля.
  2. Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг – будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость.
  3. Подставьте емкость.
  4. Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач.
  5. Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом.
  6. Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой МоS2 толкатель.
  7. Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм).
  8. Прокачайте гидравлическую систему.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Читайте также:  Установка датчика эхолот на пвх лодку

Тот, у кого нет обычного для мастерской прибора для откачки воздуха, удаляет воздух из гидравлической системы сцепления так же, как из тормозной – почти безошибочно – следующим способом:

источник

Добавить комментарий