Меню Рубрики

Установка глушителей из нержавейки

Сообщества › Выхлопные Системы и Впуск › Блог › Выпуск с нержавейки

Очень нужно мнениние человека, разбирающегося.Вопрос такой, удаляю катализаторы, делаю пламики и приёмные трубы от выпускного коллектора из нержавейки марки 12х18. Уже двое меня категорично оговорили, ни в коем случае если от двигателя нельзя ставить нержавейку, т.к. возможен перегрев двс.Т ак ли это.Короче сломал всю голову.

Смотрите также

Комментарии 43

У меня на T.Celica стоял выхлоп полностью из нержавейки. 3 года отъездил, пока машину не продал. Все в порядке!

Аххахха ржунимагу, передай этим двоим — пусть температуру свою померяют, а то головка совсем Бобо.

Втирают тебе какую то дичь, дядя. Пламегаситель есть на АК74 а вы ставите вместо катов резонатор. Гугл рулит я вам скажу по секрету. От нержавейки ничего не перегреется.

Спасибо за информацию, племяш!

Варить можно, только на сам коллектор желательно использовать 12х18н10т, она же AISI 321. Стенку брать потолще чем у трассы. можно даже 3мм.

Забей на такой бред. Коллектор и трасса делается из нержавейки

Коллектора из нержавейки выпускные делают!)))

У них голова перегрелась от нержавейки))))Дичь, просто дичь!

такого бреда я еще не слышал.))

перегрев? из-за нержавейки в выхлопе?
дичь какая то)))
Может они хотели сказать что они ее варить не умеют?

Хром-никелевая нержавеющая сталь широко используется в криогенной технике (при температуре до -269 o С), а также для реакционного, теплообменного и емкостного оборудования, в том числе для трубопроводов высокого давления и паронагревателей с предусмотренной эксплуатационной температурой до +600 o С. Из стали данной марки изготавливают детали для коллекторов выхлопных систем, печной аппаратуры и муфелей. Кроме того, она используется для производства нержавеющего листа, кругов, проволоки (в том числе и для сварочных работ), труб. Добра.

В курсе, у нас варят корзины для термообработки электротехнической стали, поэтому выбор и пал на нее.

Вот у меня Атихо стоит — www.drive2.ru/l/1611764/
Он же АМДЖирейс фирма. Уже 4 года и отлично)
Рекомендую кстати, делают наши, на итальянском оборудовании, стоят копейки.
Но если сам сделаешь, то будет ещё лучше конечно) Ваты набей нормально и замотай проволкой чтоб не выдумало, Или сетку одень нержавеющую!

Наточил стружки на токарном с той же марки, но толще чем для мытья посуды.Вата пишут выгорает.

есть губки для чистки посуды, такие металлически. Редкость в нынешние времена. Но найти можно и стоят копейки. Так вся мотоп#здобратия в свои прямотоки их сует. Ходят оч долго и работают как нужно.

Наточил стружки на токарном с той же марки, но толще чем для мытья посуды.Вата пишут выгорает.

а еще есть базальтовая вата, она вроде тож норм ходит. Только надо брать без пропитки.

Наточил стружки на токарном с той же марки, но толще чем для мытья посуды.Вата пишут выгорает.

Потому что берут бытовую вату, та которая идёт для утепления домов. В ней стекла почти нет. Производители налюбливают покупателей и вместо стекла толкают смолы различные! Поищи нормальную базальтовую вату или маты, та что высокотемпературная. Мотани её, а стружкой можно прикрыть её от выдувания и выгорания. Помоему будет очень фещенебельно))
Дружище я не настаиваю и не учу тебя) Пойми правильно. Просто вата лучше всего гасит звон выхлопа)

Ставь хоть титан! А отговорщики пусть закусывают! Теплопроводность нержи мизерно отличается от теплопроводности стали.

А поо конкретнее, развернуто ответить, если можно.

причем тут материал выпуска и температура двигателя? двигатель охлаждается через охлаждающую жидкость и через воздух поступающий в цилиндры.
Чем хуже теплопроводность колектора тем лучше резонансные процессы в нем ибо мерой энергии газа является его температура, именно по этой причине выхлоп оборачивают термолентой. Для того что бы сохранить температуру выхлопного газа. Делают специально что бы газ не остывал, ухудшают теплопроводность выпуска.
Да и подумайте сами. Разница в теплопроводности черной и нержавеющей стали не так велика.
Тогда можно сказать что из обычной черной стали тоже нельзя делать, т.к. у чугуна проводность больше. Значит делать нужно только из чугуна? А может тогда сразу из серебра?
Любой тюнинг коллектор из нержи делают. Еще никто из за этого не жаловался на перегрев.
бред.

Про температуру выпуска я в курсе про термоленту тоже, но на практике с этим не сталкивался, а человек говорит, мамой клянусь.Тем более занимается тюнингом, гоняет сам, поэтому засомневался.А по нагреву черной и нержавейки скажу, нержа из за своей вязкости нагревается быстрее и остывает медленнее при мех обработке.В любом случае я за нержу, но посеяли люди сомнения, вот и обратился.

Читайте также:  Установки и станки для малого бизнеса

Я знаю человека который работает в ремонте всю жизнь. Частенько обращаюсь к нему за советом. Хороший мастер. Так вот он когда меняет масло в движке всегда наливает масло в новый фильтр перед тем как его вкрутить. Утверждает что если этого не делать то мотор чуть ли не стукануть может при первом запуске. И всех инокомыслящих считает долбо#бами.
Я никогда этого не делал, ни на машинах ни на мотоциклах.
Тут надо опираться ни на авторитет сказавшего это человека, а на здравый смысл.

такой подход (залив масла в фильтр ) может оказатся смертельным для двигателя из за воздушной пробки масло не будет закачиваться. к примеру на фольце б3 .

такой подход (залив масла в фильтр ) может оказатся смертельным для двигателя из за воздушной пробки масло не будет закачиваться. к примеру на фольце б3 .

ваше право верить или нет . но я лично с этим сталкивался.был пассат б3 вот и решил сменить масла. залил в фильтр. завел а давления нет от слова совсем.

фильтр купил говно. вот и вся проблема.

фильтр был оригинальный. после слива масла из фильтра все прокачалось моментом и ездило еще долго

скорее он был не такой оригинальный как выдавалось при покупке.

Причем фильтр к давлению масла?
Вы читаете то, что пишете?
Новый фильтр никак не повлияет на давление масла, даже самый китайский не повлияет.
Когда фильтр забивается, в нем открывается редукционный клапан, который гоняет масло без очистки мимо фильтрующего элемента.

такой подход (залив масла в фильтр ) может оказатся смертельным для двигателя из за воздушной пробки масло не будет закачиваться. к примеру на фольце б3 .

Воздушная пробка от чего?
Даже набрав в фильтр, ты не улучшишь ситуацию, так как воздушная пробка до фильтра и после фильтра, а наличие масла в фильтре ничего не изменит.
Вы еще скажите, что нужно заглушить сапуны, вакуумной установкой отсосать воздух до избытка в несколько атмосфер, а затем только заливать, что бы «Воздушной пробки» не образовалось — смех =)
«Воздушая пробка» в системе смазки не бывает, её с лёгкостью прокачивает насос, почему с лёгкостью? Да потому что система не герметична ( есть сапун) и воздуху проще пройти через жиклёры ( масляные каналы номинированого размера), чем более вязкому маслу.
Иное дело воздушная пробка в системе охлаждения, где вся система герметична и закольцована.
Кстати, автомобиль без масла может сутки работать на ХХ.

Я знаю человека который работает в ремонте всю жизнь. Частенько обращаюсь к нему за советом. Хороший мастер. Так вот он когда меняет масло в движке всегда наливает масло в новый фильтр перед тем как его вкрутить. Утверждает что если этого не делать то мотор чуть ли не стукануть может при первом запуске. И всех инокомыслящих считает долбо#бами.
Я никогда этого не делал, ни на машинах ни на мотоциклах.
Тут надо опираться ни на авторитет сказавшего это человека, а на здравый смысл.

правильно делает, так масло идет сразу через фильтрующий элемент, а без пропитки — через байпас, и двигатель дольше работает в режиме масляного голодания

Про температуру выпуска я в курсе про термоленту тоже, но на практике с этим не сталкивался, а человек говорит, мамой клянусь.Тем более занимается тюнингом, гоняет сам, поэтому засомневался.А по нагреву черной и нержавейки скажу, нержа из за своей вязкости нагревается быстрее и остывает медленнее при мех обработке.В любом случае я за нержу, но посеяли люди сомнения, вот и обратился.

т.е. все тюнинговые и спортивные выхлопные системы которые были изготовлены из титана и нержавейки способны убить мотор?
Если человек профессионально занимается автоспортом, то такое сказать не может! Возможно ты не правильно понял его!

Про температуру выпуска я в курсе про термоленту тоже, но на практике с этим не сталкивался, а человек говорит, мамой клянусь.Тем более занимается тюнингом, гоняет сам, поэтому засомневался.А по нагреву черной и нержавейки скажу, нержа из за своей вязкости нагревается быстрее и остывает медленнее при мех обработке.В любом случае я за нержу, но посеяли люди сомнения, вот и обратился.

ну тюнинг всякий бывает. хрен его знает, может он булшитом промышляет

Про температуру выпуска я в курсе про термоленту тоже, но на практике с этим не сталкивался, а человек говорит, мамой клянусь.Тем более занимается тюнингом, гоняет сам, поэтому засомневался.А по нагреву черной и нержавейки скажу, нержа из за своей вязкости нагревается быстрее и остывает медленнее при мех обработке.В любом случае я за нержу, но посеяли люди сомнения, вот и обратился.

Читайте также:  Установка главного тормозного цилиндра мазда 626

мне не давно тоже такой гонщик сказал что если сравнить резину 205 и 225, то 205 намного лучше в управляемости при прохождении поворотов, а 225 как корова на льду

А поо конкретнее, развернуто ответить, если можно.

Ну что значит перегрев, это выходит лишнее тепло отбиралось непосредственно металлом глушителя (резонатор), да и именитые производители со своими системами из нержавейки преследуют цель перегреть двигатель?!

источник

Rover 600 2.4 stroker engine 🇬🇧 › Бортжурнал › Тихий глушитель из нержавейки

Вопрос тихого и производительного, а особенно — ТИХОГО… выпуска стал для меня прям самой долгой историей, напоминающей прогулку ночью по узкой тропинке, усыпанной граблями…
Последний глушак, купленный в слепую, оказался в состоянии — «смерть на пять минут посрать отпустила». Недобитое и насквозь ржавое телко глушака, спустя неделю после покупки, изрыгнуло остатки какого-то волосатого наполнителя и начало орать, как мотоцикл Ява после тюнинга школьниками…

Снял я этот ужас и поставил на время прямоток… ну типа для настройки будет лучше и все такое 🙂
Прямоток на то и прямоток, чтоб прям все было прямо и без преград… звук, естественно, как без глушака совсем…

После свапа, оказалось, что труба на 55 после штанов, очень будет давить… хотя странно, что перед свапом этот вопрос не возник… В общем, поменялось все на 60 трубу и расширилось на выходе из приемной трубы. Нашему хонда-брату, команда Соичиро вложила пасхалку — в приемной трубе на переходе с двух труб в одну есть дырочко-суживатель с 45 диаметра до примерно 38 мм… я теперь понимаю, почему на многих фотках Соичиро так ржет, что аж покатывается… В общем — убрали и этот big-Honda косяк.

Попутно, расширен был вход и выход на катализаторе под 60-й диаметр и заменен резонатор на более производительный и тихий.

Снятый резонатор оказался незамысловатым устройством с входом и выходом на 55 мм, сделанным из чего-то приблизительно напоминающего нержавейку. Ну и как следует хорошей бу вещице — с маленькой дырочкой, издававшей не приятный звук. При бросовой цене такого нового, решил не продавать снятую железяку, а поставить на другую машину, там как раз он становился прям идеально.

В общем вышло так, что сначала был куплен весь выпуск…, а потом переделан… почти весь выпуск и оставалось только поставить глушак.
Подбив бюджет такой херации (©Rebe-L), решил включать голову и делать все самостоятельно, поэтому поиск глушителя начался с изучения мануалов и просмотра каталогов.

От вариантов различных хонда-глушителей я отказался по причине того, что у них почти у всех вход на 55 трубе, плюс высокая цена оригинала и хз сколько они живут и как противостоят коррозии в нашей с вами современности.

Поиски true-JDM банок из нержавейки тут же убили своим ценником, хотя за те деньги что уже были вложены в вопрос с выхлопной, вполне можно было бы потянуть и такой вариант.

После этого смотрел на все, что могло бы хоть как-то подойти по размерам, заглядывал всем машинам под бампер, на которых было что-то примерно подходящее с раздвоенным выходом.

Видя мои страдания, Димон Dmitriy-yo предложил послушать глушак от Audi, который он недавно заинсталлил. Встретились, посидел в машине, попедалил, и был удивлен, банки сзади вообще не слыхать. Тишина идеальнейшая! Чтоб услышать сзади банку, нужно открывать двери и прислушиваться, то что надо!

В итоге имеем — довольно редкий глушитель от Ауди А6 С4 с бензиновым мотором 2.8 литра.
Оригинальный партномер
4A0253611B
4A0120B
112068904000
Для понимания на какой мотор ставили этот глушитель — сухие цифры: 174Hp@5500 rpm, 245Nm@3000.

Зная, как могут ехать такие ауди, могу сказать точно, что для моего мотора его вполне хватит и он не станет узким местом в выпуске, как, например полькар или босал для 2.3 моторов…

На входе в банку толстостенная труба на 60, выход на две трубы по 40 (это вам не насадочки на трубе с диаметром около 25 мм как у хонды). Корпус из нержавейки, ни намека на ржавчину, внутри ничего не торохтит — секас 🙂 За подобного качества ждм пердак, скоромные продавцы хотят от 250 до 450 уе…

Установка не сложная, но и не болт-он. Нужно сделать переходы на трубе, а лучше погнуть трубогибом… приварить либо фланец, который перед этим расширить под 60 размер, либо использовать другое соединение.

Читайте также:  Установка карбюратора 21053 на 2107

Пораспрашивав Димона об установке, понял, что моего уровня сварщика не достаточно для таких работ. А отдавать кому-то, кто все равно не сделает в точности как я расскажу — не подходит!
Поэтому, все оказалось просто – упросил его сделать по-людски.

Поскольку не собираюсь никогда ставить ни сток глушитель ни закос под сток глушак от Полькаров, Босалов и прочих деятелей в области бюджетных выхлопных систем, то убрал вечно попукивающий фланец и заменил эту конструкцию на более надежное и простое соединение.
Глушак не стали подвешивать на родные резиночки, заменили их на более продуманную конструкцию. Благодаря этому корпус глушака разместился в нише ровно и никуда не болтается. Сами трубы на выходе не стали трогать и гнуть или подрезать — в итоге вид вышел почти как у олдскульных японских тачек.

Ну и основное, что я ожидал от результата — звук. Так вот, звука нет 🙂 В салоне тишина, едва слышно легкие низы от вибрации выхлопа до 1000 об, а потом тихо. Единственное, как можно услышать выхлоп — это высокие обороты с приоткрытыми окнами 🙂 Но на высоких оборотах добавляется звук на впуске и звук мотора, поэтому нужно прислушиваться, чтоб выделить из всего этого именно глушак.

Скорей всего, прийдется еще раз полезть и внимательно пересмотреть все от приемной трубы до глушителя, так как, то ли вибрация, то ли где-то просекает… в общем есть некоторый еле уловимый момент до 1500 оборотов, который мне хотелось бы устранить.

Ну и на последок, цена глушителя — 25-30$ в среднем 🙂 глушителя из нержавейки, Карл.

источник

Глушитель из нержавейки

Стандартные автомобильные глушители в основном изготавливаются из железа, что позволяет авто производителям значительно сэкономить на материалах. Однако такие системы отличаются недолговечностью эксплуатации, что являет собой подверженность коррозии и относительно не высокая механическая прочность. Обычные, стоковые глушители, при интенсивной эксплуатации автомобиля, могут прогореть за 3 – 4 года, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты на из ремонт или замену.

В данной статье автор предлагает проект самодельного глушителя, выполненного полностью из нержавеющей стали, преимущества который перед железом очевидны: прочность и жаростойкость такого глушителя будут гораздо выше, чем у заводских, к тому же он никогда не поржавеет. Срок службы таких глушителей составляет около десяти лет.

Для создания глушителя понадобятся:
— Лист нержавеющей стали толщиной 1 мм;
— Нержавеющая труба 76 мм;
— Нержавеющая труба 47 мм;
— Стружка меди;
— Стружка латуни;
— Напильник;
— Дрель;
— Болгарка;
— Сварочный аппарат, аргон или полуавтомат.

Шаг 1. Внутренние перегородки.

Определившись с размерами и формой выхлопной трубы, можно приступить к созданию внутренних перегородок. Их форма соответствует форме самой выхлопной. Перегородки изготавливаются листовой стали, толщиной 1 мм. Размечается и вырезается внешний контур, он у всех одинаковый. Внутренние же отверстия у двух из них будут диаметром 47 мм, у двух других – 76 мм.

Чтобы сделать такие большие отверстия, необходимо разметить по центрам перегородок круги, диаметр которых немного меньше нужного (на 5 – 6 мм.). После чего по периметру окружности бьются керном метки, (расстояние между ними зависит от диаметра сверла, которые вы будете в последствии использовать) и небольшим сверлом (3 — 4 мм.) просверливаете отверстия по окружности. После этого внутренняя часть выбивается и грубым напильником растачивается до нужного диаметра.

Далее, на трубах необходимо просверлить отверстия. Диаметр отверстий 4 – 5 мм. Расстояние между ними приблизительно равно диаметру. Насверливается та часть трубы, которая при завершении сборки будет находиться внутри глушителя.
Вот как они выглядят:

Труба с меньшим диаметром будет устанавливаться на входе глушителя, труба с большим – на выходе.

Теперь пришло время собрать элементы воедино. Определившись с длинной глушителя, из нержавеющего листа (1 мм.) вырезаем нужный кусок. Длина его будет равняться длине глушителя, а ширина должна быть примерно сантиметров на 10 меньше длины окружности перегородок, чтобы при сборе был доступ к внутренней части глушителя.
Перегородки выставляются на равном расстоянии друг от друга, прихватываются сваркой посередине. Затем лист огибается вокруг них и приваривается.
Должно получится так:

Затем ввариваются трубы. Каждая из них занимает по одной крайней камере, центральная камера остается свободной.

Внутри глушителя получилось три камеры. Первая камера заполняется медной и латунной стружкой. Стружка служит для звукопоглощения и гашения резонанса корпуса.

В центральной части ставится перегородка для рассеивания выхлопных газов.
Последняя камера остается пустой.

источник