Меню Рубрики

Установка глушителя газ на газ 31029

Модернизация выхлопной системы ЗМЗ 402

Глушитель — что это такое?

Глушитель в контексте автомобиля — это деталь, основное назначение которой снижение уровня шума от работающего двигателя. Данный показатель уровня шума установлен ГОСТом и при превышении его значения сотрудники ГИБДД вправе запретить эксплуатацию транспортного средства. Как правило, про глушитель вспоминают, когда он разрушается, впервую очередь от коррозии, и увеличившийся уровень шума начинает доставлять неудобства водителю и окружающим.

В спортивных автомобилях глушитель также является элементом тюнинга в плане придания приятного звучания двигателя (тюнинг для увеличения мощности будет рассмотрен ниже). В завимисмости от конфигурации выхлопной системы звук может отличаться значительным образом. У мощных автомобилей помимо всего прочего как правило есть управляемые заслонки, направляющие выхлопные газы в обход глушителя при режимах максимальной мощности. Это приводит к увеличению громкости и привлечению внимания окружающих. Прирост мощности от этого минимален

Если сравнивать шум от разных типов двигателей, то он принципиально отличается и не зависит от типа глушителя. Самые громкие — это атмосферные бензиновые двигатели ввиду высоких рабочих оборотов. Далее по уровню шума дизели, так как их рабочие обороты как правило тише. Самые тихие — турбомоторы, так как у них значительное количество энергии, содержащейся в выхлопных газах используется для раскрутки турбины.

Если рассматривать процессы, происходящие в выхлопной системе вцелом и в глушителе в частности, то основных процесса два — ударная звуковая волна и перенос непосредсвенно газов. Самое интересное в процессе переноса газов, это чередование циклов повышенного и пониженного давления. То есть при открытом выпускном клапане газы выходят и разгоняются, после закрытия клапана поток газов продолжает движение по инерции и в районе выпускного коллектора образуется разрежение. В спортивных машинах на этом принципе основан отбор картерных газов. Для этого вблизи выпускного коллектора врезатется обратный клапан, только впускающий газ и при фазах пониженного давления происходит забор картерных газов. Что касается звуковой волны, то она многократно отражается внутри выхлопной системы, отражается от глушителя обратно. При этом образуется так называемая обратная волна, которая может привести к повышенному шуму и снизить максимальную мощность.

Устроены глушители очень по разному. В качественных глушителях дополнительно применяется набивка, уменьшающая звук. Для выравнивания давления потока суммарный объём выхлопной системы должен быть порядка объёма самого двигателя. Само выравнивание осуществляется за счёт наличия в глушителе нескольких камер с перетоком воздуха между ними через лабиринт из труб, как правило перфорированных. Большой объём выхлопной системы снижает шум ещё и за счёт охлаждения газов и уменьшения их объёма. Обратная сторона сильного охлаждения выхлопных газов — образование конденсата. Вплоть до того, что зимой выхлопная магистраль может перемёрзнуть — такие случаи не редки. К кузову глушитель, как и прочие элементы выхлопной системы как правило крепятся резиновыми подвесами. Это служит как для целей амортизации, так и для изолции шума от выхлопной системы от кузова автомобиля и его салона соответственно.

Конструктивно выхлопная система состоит из нескольких банок. Разные банки нужны для разных целей. Первой банкой в современных авто является катализатор, он служит цели экологии, дожиганию смеси, уменьшению вредных веществ в выхлопных газах. Его после выхода из строя как правило меняют на пламягаситель, далее идёт пара резонатор + глушитель. Резонатор уменьшает шум от звукововой волны, глушитель выравнивает давление, также снижая уровень шума. В современных дизельных двигателях дополнительно ставится сажевый фильтр и впрыск мочевины (adblue), которые также снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Срок службы глушителей у новых авто как правило вполне достатчен для прохождения гарантийного периода. Выбор альтернативных глушителей очень велик. Однако дешёвые глушители могут быть сделаны из тонкого металла, это может привести к дребезгу и неприятному шуму. А если и сталь не очень качественная, то он может сгнить буквально за год. У меня у самого разваливался резонатор. По своему опыту могу сказать, что дренажные отверстия в последней банке ощутимо продлевают её срок службы. Это без теплоизоляции. Сейчас у меня вся магистраль теплоизолирована.

Тонкая настройка выхлопной системы способна увеличить мощность двигателя. Это достигается за счёт резонанса в узком диапазоне частот, но для этого нужно рассчитать требуемую длину всех элементов и изготовить требуемую магистраль это довольно дорого. Более простой способ — устранение затычных мест, ступенек. Которых в массовых глушителях и трубах множество. Бездумное увеличение сечения выхлопной системы, зачастую не даст ничего кроме повышения уровня шума и проблем с окружающими. Выхлопная система из нержавейки прослужит дольше, но цена подобного решения с учётом ручной подгонки под конкретный автомобиль малоцелесообразна.

Планы и суровая реальность

Вопрос модернизации выхлопной системы практически всегда акутален для 402го двигателя, так как штатный выпуск в самом конце имеет сечение менее 4 см, что сопоставимо с сечением одной камеры карбюратора. Наиболее простым решением проблемы — является замена выхлопной системы на используемую в Волгах с двигателем крайслер. Там сечение системы от катализатора до гуся 60 мм, после него — 50 мм. Небольшую сложность при этом представляет крепление системы, так как каждая банка системы 402го крепится с одного конца, а банки от крайслера крепятся с двух сторон, то есть придётся делать дополнительные крепления и дырявить кузов. В отдалённых планах я планировал проделать то же.

Читайте также:  Установка креплений isofix на переднее сиденье

Однако вдруг у меня пром.труба отвалилась от штанов и вопрос модификации выхлопной системы встал ребром. От идеи менять банки я пока решил воздержаться, пока не изучу штатное крепеление банок на на Волге с двигателем краслер. Дело в том, что я изучал этот вопрос и находил немало жалоб на то, что с колхозным креплением банки бились об кузов. Да и погода не распологает к сотворению кронштейнов. Также дополнительным аргументом за то, чтобы отложить внедрение крайслеровских банок было то, что пару лет назад я менял последнюю банку, то есть она почти новая. Решено было ограничиться компенсатором (гофрой) и новой пром.трубой.

У компенсатора две задачи: первая — гасить колебания элементов системы, уменьшая усилия на излом, в том числе и гасить искривление кузова на кочках, а вторая — это за счёт снижения жёсткости системы уменьшать уровень шума, уберать резонансные шумы.

Далее возник вопрос, а какого сечения должна быть пром.труба. Штатная система у 402го такая — две трубы внешним диаметром 51 мм (2 дюйма) сходятся в одну, диаметром 51 мм. У крайслера, напомню диаметр пром.трубы 60 мм. После раздумий, решил оставить как есть, штатная система никоим образом не ограничивает выпуск, так как во-первых фазы выпуска всех цилиндров не пересекаются во времени, во-вторых длина промежуточной трубы меньше любой из приёмных, то есть если 51 мм и огранивает выпуск, то ещё на уровне штанов и пром.труба никоим образом не добавит дополнительного сопротивления. В третьих, в эффективной выпускной системе должна использоваться кинетическая энергия газов. При выпуске из одного цилиндра газы разгоняются, набирая скорость и кинетическую энергию, после закрытия клапана газы продолжают двигаться по инерции, создавая разрежение в приёмных трубах, облегчая выпуск выхлопных газов для следующего цилиндра. И вот здесь, сохранив в пром.трубе то же сечение, что и в приёмных трубах, получим эфефект сохранения кинетической энергии — газы разогнавшись до определённой скорости в приёмных трубах, продолжат движение с той же скоростью и в промежуточной трубе. Ежели мы увеличим сечение пром. трубы, то скорость потока замедлится, а кинетическая энергия уйдёт на нагрев пром.трубы и шум. Таким образом, делать сечение выхлопной диметром «как у вашей бывшей», неразумно и вредно, более того можно ещё и потерять в мощности. По поводу последних банок и узкого сечения в раздумьях. В малом сечении есть небольшой смысл — высокая скорость выхлопа отбрасывает их подальше от машины. Встречал жалобы от владельцев прямотока на то, что выхлоп тянет в салон.

Делать выхлоп из нержавейки я смысла не вижу. Зачем, чтобы он пережил машину и её хозяина 🙂 ?

Компенсатор (гофра)

Прокачку выхлопа начал с покупки гофры. В одном из магазинов обнаружилась такая вот гофра 51*100 типа ВАЗ:

источник

ГАЗ 31 029 Темпераментная › Бортжурнал › Очистка масляной системы, обновление покрышек, выхлоп в бок с глушителем ГАЗ 53 на 63 трубе

Всем желаю приятного аппетита!
Напишу буквально пару слов о том, что нас отдаляло и сближало с Темпераметной. Традиционно для меня, все работы были проведены экспериментально, применяя чьи-то практики на деле в режиме «ремонт на колене».

Честно, я не так часто езжу на Волге, но всё же для меня важно, чтобы она постоянно была в полной боевой готовности. Я не знаю, когда она должна срочно понадобиться, поэтому для меня требуется запуск мотора в -30 и не перегреться в дороге при +30. Раз так, то для себя диагностирую, что в моторе или в авто в целом имеет замечания, складываю полученную информацию в голове и со временем подхожу к Волге чтобы делать шаги к исправлению или улучшению проблемы или замечания.

Со времени разбора мотора я пролетел не так много, но и не так мало дорог. Суть в неполной работе: не было разбора мотора до винтика, промывке в киросине или щелоче, не проверки зазоров. Сейчас мотор работает, не подводит, балую маслом и я всё равно знаю, что внутри его не все на уровне.

Что меня волнует? Это состояние масляной системы. Масло чернеет с бешеной скоростью. За 2 — 3 тысячи уже намекает на то, что скоро-скоро нужно заливать свежее. И вот здесь назрел план по очистке системы.

Практика №1. «Раскоксовка дистиллированной водой». В дополнение «Очистка масляной системы составом «Масло+дизель».

Для начала спросим: зачем?
Сперва скажу, что я высказываю свою точку зрения и она может находится в далеке от мнения экспертов, инженеров, технарей, мотористов и (в конце концов) она может быть в далеке от реальности.)

При разборе мотора я не заменял кольца поршня и нахожусь в неведении их состояния. Замеры компрессии говорят, что всё не плохо и, учитывая выборку прибора, получается в районе 11 — 12 атм. А масло чернеет… Это сейчас масло неплохое льется, а до того что в нем только не было: и М10В, и «палёный» Лукойл. Высока вероятность залегания колец.

Читайте также:  Установка подготовки нефти включает

На просторах Драйва были обнаружены рецепты приготовления «жижи» для раскоксовки: впрыск дистиллированной воды во впуск. Среди таких были и гурманы, которые добавляли медицинскую перекись водорода.
В аптеке купил перекись и катетер, а в автомаге взял 5 литров воды.

Возник вопрос: куда впрыскивать?.
Вода должна поступать в цилиндры в виде распыления, а не потоком реки, при этом учитываем, чтобы мотор не испытывал больших нагрузок. Выходит, что процесс будет проходить на холостом ходу или при малом открытии дроссельной заслонки, а сам впрыск нужно производить за заслонками.

На 402-ом моторе после дросселя есть шланги:
1. ВУТа
2. Малый круг картерных газов

У меня ГБО, поэтому у меня есть шланг вакуумного насоса, который идет от штуцера на впускном коллекторе.

Не сложно: разместил бутылку на крыше, иглой катетера пустил воду в шланг. И на холостом ходу молотил мотор.

Сперва страшно было дать полный напор воды, но путем практики открыл воду на всю.
Выхлоп остыл, на руке вода в перемешку с горелой грязью.

источник

ГАЗ 31 Брюнетка › Бортжурнал › С плохим ВЫДОХОМ и ВДОХ не важен – долой старый выхлоп.

История выхлопной системы на моей Брюнетке чем-то напоминает систему колец у дерева, когда каждый год обязательно происходило событие, требующее распластаться под брюхом у волжанки и что-то ремонтировать. Частично вина за это лежит на изготовителях деталей выхлопной системы. Хороший выхлоп, стоявший на машине от предыдущего заботливого хозяина прослужил довольно долго, и все его обслуживание сводилось к частой замене стремянок и креплений, или декоративной покраске выхлопа описанный в журнале www.drive2.ru/l/6132129/ .

Но когда ржавчина начала превращать выхлопную систему в дуршлаг, я осознал, что новый Арзамасский выхлоп стоит дорого. Альтернативный же выхлоп Баксанского завода дешевле в 2-3 раза, но отличается крайне малой живучестью. Буквально за год, новая деталь превращается в труху и подводит меня в самые неподходящие моменты.
Так случилось за 300км от дома, когда от глушителя отвалился гусак, завернулся вокруг моста и все 300км дороги стачивался с противным скрежетом об дорогу.

На следующий год гусак оторвался со стороны резонатора, и пришлось колхозить новое крепление к еще вполне бодрому резонатору.

Причины быстрого гниения баксанских выхлопных, скорее всего, связанны с некачественным металлом нестойким к коррозии, который используется на заводе, за счет чего и низкая цена.

Ржавчина и некачественная сварка приводит к образованию дыр в выхлопе, с которыми волга по звуку превращалась в танк.

Другие альтернативные производители оказывались еще хуже. У некоторых геометрия выхлопа не соответствовала заводской конструкции. Что приводило к биению об кузов или сифонило в местах соединения. Варианты самодельного выхлопа из нержавейки отталкивали конским ценником или качеством изготовления.
Но самым важным фактором избавления от стокового глушителя ГАЗ 3110 была его зауженность, которая душила двигатель. И если на ЗМЗ 402 этого выхлопа вполне хватало, то для ЗМЗ-406 выхлоп был узким бутылочным горлышком, занижающим его возможности. К сожалению печальные 90-е заставившие выживать всю страну отразились и на инженерной мысли газовцев, которые под новый двигатель «приколхозили» старое железо.
Единственным разумным выходом был переход на выхлоп ЕВРО2 от рестайлинговой Волги 2007-2008 годов. Благо с появлением мотора Крайслер и выхлоп сделали новый, заодно адаптировав его и под ЗМЗ-406.
Вся сложность была в том, что от старого выхлопа не оставалось ничего. Даже кронштейны крепления к кузову необходимо было делать новые. А самым важным был вопрос цены. Приобретать весь выхлоп новым в магазине обойдется в кругленькую сумму. Весь комплект состоит из:
— Коллектор выпускной ЗМЗ-405/406 под нейтрализатора (4062.1008025-42);
— Экран коллектора выпускного ЗМЗ-405 (4062.1008099);
— Прокладка треугольная ЗМЗ-405 ЕВРО-3 (31105-1203240-10);
— Каталитический нейтрализатор ГАЗ-31105 (3110.1206005-10);
— Труба промежуточная ГАЗ-31105 ЗМЗ-406 (31105-1203238-10);
— Хомут глушителя d=71 (ARS-M8-71 NORMA);
— Резонатор ГАЗ-31105 Крайслер (3110-1202008);
— Прокладка глушителя ГАЗ-66 (6601-1203357);
— Глушитель ГАЗ-31105 Крайслер (3110-1201008);
— Подушка глушителя ГАЗ-31105 (3105-1203163);
— Болты и гайки М10;
— Кронштейны для подвеса глушителя.

Мне удалось купить б\у выхлоп ЕВРО2 по дармовой цене отвечающий моему экспериментному настроению.

Полностью почистив выхлоп от грязи и ржавчины, проявились все дефектные места:
— солянка из шпилек и болтов на пауке – заменена на правильные обмедненные шпильки;
— порезанная под гофру, а потом некачественно заваренная промежуточная труба с трещиной – загерметизированно высокотемпературной термосталью;
— глушитель дуршлаг со сгнившей внутрянкой – сгодится как ориентир для установки новых кронштейнов крепления.

Все недостающие элементы для крепления и изготовления кронштейнов были закуплены отдельно и лежали в ожидании момента установки.

Чтобы не повторять своей ошибки, я обработал все железо преобразователем ржавчины Permatex Rust Dissolver Gel. Через 20минут вся ржавчина в порах железа преобразовалась в грунт.

Читайте также:  Установка 1с предприятие в linux debian

После такой обработки можно было покрывать железо термостойкой краской. Из запасов достал баллончик термостойкой краски Rust-Oleum 1093°С, которая достойно держалась и не выгорала много лет на стоковом пауке www.drive2.ru/l/487996246829563987/ .
К сожалению остатков краски, в баллончике хватило только на 3 слоя окраски нового коллектора и каталитического нейтрализатора. А найти такую же краску алюминиевого цвета не удалось. Пришлось купить термостойкую эмаль в банке и кисточкой выкрасить остальное. Дополнительно залил краску внутрь промежуточной трубы, заглушил с обоих концов целлофаном и потряс, как следует, чтобы внутри все выкрасилось. Небольшие остатки слил назад в банку.

Покрашенные детали для термоотверждения краски прогревал строительным феном по инструкции. Процесс этот вонючий, поэтому помещение хорошо проветривалось.
Так как раньше я не сталкивался с каталитическим нейтрализатором, мне было непонятно в каком он состоянии. На вид вполне чистый, без расплавленных сот. Хотя с одной стороны имеются следы выбитых сот. С помощью веб камеры и фонарика изучил его с обеих сторон досконально. Но меньше всего хотелось загнать себя в ловушку, поставив забитый нейтрализатор. Поэтому для перестраховки решил пролить его очистителем карбюратора и промыть водой. Грязи было немного, но она очень липкая.

Вот теперь все было готово к обновлению выхлопа и теплые дни накануне зимы ясно говорили, что затягивать этот процесс не вариант.
Собрав все железо и инструмент рванул на эстакаду в г.Королев. Эта очень удобная, крепкая и чистая эстакада, не смотря на почасовую плату, настолько популярна, что пока я возился с заменой, позади меня успели починиться еще несколько машин от Жигулей до Газели. Даже в какой-то момент на эстакаде стояло 3 машины.

Демонтаж стокового выхлопа особых проблем не вызвал и занял не более часа. Для установки коллектора пришлось слегка подогнуть трубку маслоизмерительного щупа и коллектор вместе с экраном встали без проблем.

Следующим устанавливается каталитический нейтрализатор, и хоть зазоры с обеих сторон минимальные становится он без проблем.

Установка промежуточной трубы требует уже выверенности. Так как сочленение с нейтрализатором у нее подвижное то окончательную затяжку необходимо делать, когда вывешен весь оставшийся выхлоп. Забегая наперед скажу, что термосталь, используемая для герметизации трещины промежуточной трубы, сразу после завода двигателя начала пузыриться и отваливаться. И это при том что заявленная температура работы 1400°С, а я свободно прикасался к промежуточной трубе. Скорее всего, термосталь испортилась от хранения либо при контакте с преобразователем ржавчины. В итоге пришлось замазать щель керамическим герметиком для глушителя и сверху зафиксировать хомутом. Без хомута этот герметик выдавливает давлением выхлопа. Посмотрю, как дальше поведет себя эта герметизация и если не выдержит, то заварю сваркой.

Соединение промежуточной трубы и резонатора затянул с помощью удобного хомута для глушителя фирмы NORMA. Самое главное не ошибиться с диаметром. Потому что я по ошибке взял d=64мм., а необходимо было d=71мм. И только благодаря жене, которая экстренно скаталась в автомагазин, у меня в руках появился нужный хомут. Герметизацию осуществил с помощью того же керамического герметика.

Последним элементом выхлопной системы был глушитель. По схеме здесь должен стоять глушитель овальной формы, но мне достался круглый. Поэтому между глушителем и бензобаком/рессорой зазоры не более 1см. Благо такого зазора хватило чтобы глушитель не бился об своих соседей.

И вот перед моими глазами полностью собранная выхлопная система Евро 2, правда на временных подвесах. Только последняя точка крепления выхлопа совпадает со старым кронштейном над задним бампером и легко вешается через подушку глушителя.

За оставшееся время уже в темное время суток с фонариком я успел сделать только два кронштейна из трех. Не сделан только передний кронштейн для глушителя над задним колесом. Больше теплых дней не было, и кронштейн теперь будет сделан весной. Здоровье дороже железа.

Запуск и езда доказали что увеличенный выхлоп делает машину резвее. Двигатель раскручивается быстрее, и машина прет гораздо лучше. Это особо ощущается, когда заезжаешь на старом выхлопе, а выезжаешь на новом.

P.S. Глушитель работает довольно забавно. Он издает прикольный басистый гул. И единственный недостаток в том, что через дырки снизу вырываются выхлопные газы и затягиваются в салон.

Поэтому я решил модернизировать глушитель по дешевке. Для этого купил кусок полипропиленовой канализационной трубы d=100мм. Отрезал нужную длину трубы и распилил вдоль с одной стороны. Труба жесткая и сильно сжимается и только с помощью строительного фена удалось ее слегка раскрутить и надеть как бандаж на поврежденную часть глушителя. По краям между трубой и глушителем промазал керамическим герметиком. Потом прикрутил саморезами с обеих сторон и установил назад. Результат оказался прикольный.

Звук стал приятный слегка бухтящий. Весной вскрою глушитель и сделаю внутри камеры из канализационных труб d=50мм. с набивкой. Так что глушитель-дуршлаг еще поживет какое-то более длительное время, чем казалось изначально.

источник