Меню Рубрики

Установка головки блока 16кл

Sparco24 › Блог › С 8ми клапанного на 16ти клапанный движок! Club Turbo

Преимущества 16 клапанного двигателя ваз.

Ни для кого давно не секрет, что все рекорды мощности двигателя ВАЗ достигнуты на двигателях с 16ти клапанными головками блока цилиндров. И не важно, атмосферный или турбированный двигатель — плюсов от установки 16ти клапанной головки гораздо больше, чем минусов. Двигатели с этой головкой блока могут получить гораздо большее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, что, само собой, ведет к увеличению мощности. Возьмем и сравним два двигателя ВАЗ с одинаковым объемом, но с разными головками блока. Двигатель ВАЗ объем 1500 кубическим сантиметров оснащенный 8ми клапанной головкой блока цилиндров выдает 77 лошадиных сил, а двигатель ВАЗ с таким же объемом, но оснащенный 16ти клапанной головкой блока выдает уже порядка 90 л.с.

Преимущества 16ти клапанного двигателя на этом не заканчиваются. За счет измененной формы камеры сгорания 16ти клапанный двигатель имеет более высокую детонационную стойкость, этот параметр очень важен в наше время, т.к. топливо которое мы используем ежедневно оставляет желать лучшего. Еще одно немаловажное преимущество — это организация охлаждения двигателя. У 16ти клапанных двигателей система охлаждения работает гораздо лучше, а это — надежность самого двигателя. Помимо этих важных отличий есть и компоновочное отличие. У 16ти клапанного двигателя, в отличие от 8ми клапанного, разнесены впускной и выпускной тракты по разные стороны головки. Это облегчает установку геометрически правильных впускных и выпускных коллекторов тюнинг.

Если у вас все-таки установлен 8ми клапанный инжекторный двигатель ВАЗ, не стоит сразу бежать и покупать новый 16ти клапанный двигатель. Можно модифицировать ваш двигатель (сделать тюнинг двигателя) и оснастить его 16ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого потребуется разборка вашего двигателя. Давайте перечислим детали, которые не нужно будет менять.

1. Блок цилиндров
2. Вал коленчатый
3. Насос масляный
4. Маховик и сцепление
5. Подводящая трубка тосола
6. Масляный картер
7. Термостат (можно оставить, но лучше установить улучшенный 2112)
8. Дроссельный патрубок с датчиками
9. Модуль зажигания
10. Датчик коленчатого вала
11. Датчик детонации
12. Датчик давления масла
13. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
14. Топливные форсунки

Теперь посмотрим список запчастей, которые нам понадобятся для модернизации.

1. ГБЦ 21126 в сборе.
2. Кожух ГРМ
3. Ролики ГРМ
4. Ремень ГРМ 2112
5. Водяной насос 2112
6. Рампа топливная голая с трубкой
7. Проводка форсунок
8. Поршни 21124 82,0
9. Пальцы поршневые 2110
10. Стопорные кольца
11. Болты гбц 2108 доработанные
12. Ресивер впускной
13. Прокладка выпускного коллектора
14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1)
15. Прокладка ГБЦ доработанная
16. Щуп масляный
17. Сапун алюминиевый
18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112
19. Демпфер 2112
20. Шкив коленчатого вала 2112
21. Крышка клапанная 21126
22. Шкивы ГРМ
25. Свечи зажигания 2112
26. Болт коленчатого вала
27. Болты распределительного вала
28. Шайбы болта распределительного вала
29. Болты клапанной крышки
30. Гайки роликов ГРМ
31. Шайбы роликов ГРМ
32. Дистанционные шайбы 4мм под ролики.
33. Провода высоковольтные 2112
34. Болты крепления кожуха грм.

При установке 16-ти клапанной головки вы столкнетесь с несколькими нюансами, про которые мы сейчас расскажем.

Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки). Устанавливая модифицированные болты, вы сразу увеличиваете надежность своего двигателя.

Читайте также:  Установка регулятора давления на бойлер

Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8ми и 16ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110.

После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112.

Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16ти клапанный коллектор с катализатором.

После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и записать программу для правильной работы двигателя.

источник

Лада 2115 16v › Бортжурнал › 2. Операция «Сила-мощь». Установка 16 кл. ГБЦ. Часть 2

Всем доброго времени суток.
В прошлой серии я остановился на том, что вырвал сердце снял двигатель из машины. Как я писал ранее, по паспорту установлен двигатель 11183, а это значит (из интернета):
«Двигатель ВАЗ 11183 может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina и ее модификации.
Двигатель 11183 восьмиклапанный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 1,6 литра.
Следует отметить, что двигатель 11183 по конструкции основных узлов : блока, головки блока, распредвала, клапанных механизмов и кривошипно-шатунного механизма не отличается от варианта ДВС ВАЗ 21114.
Разработан новый блок цилиндров мод. 11183-1002011-10. Конструктивно он отличается от блока цилиндров 2110 только высотой. Для увеличения объема двигателя потребовалось увеличить высоту блока на 2,3мм. (высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 197,1мм ). Крепежные отверстия для крепления головки блока выполнены с резьбой М12 x 1,25 мм. Номинальный диаметр цилиндров – 82 мм.
На двигателе используется коленчатый вал мод. 11183-1005016. По посадочным местам он соответствует коленчатому валу 2112. Этот вал имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, по сравнению с валом 2112, это обеспечивает ход поршня в 75,6 мм. Вал имеет маркировку: на противовесе указана модель — «11183».
Маховик и шкив коленчатого вала используются от двигателя 2110.
В двигателе применяется шатунно-поршневая группа 2110

Ну что же, руки есть, инструмент есть, приступаю к разборке блока. Результат не заставил себя ждать.

Что же я там обнаружил:
Коленчатый вал действительно калина, тут все честно.
Обман №1 — маховик 2108, хотя должен быть 2110.
Какие же последствия такого маневра АВТОВАЗа ? Все элементарно, сцепление от зубила карбюраторной восьмерки не рассчитано на мощность и крутящий момент инжекторного двигателя объемом 1,6 литра. Поэтому проблемы со сцеплением у предыдущего хозяина были с самой покупки автомобиля, его очень быстро съедало. И как следствие, сцепление начинало буксовать, обороты двигателя растут, а машина не разгоняется. На момент разбора двигателя, диску сцепления не было и года, а состояние будто оно служило 3 — 4 года. Эта проблема решена, но об этом в следующих сериях ))

Обман №2 — поршневая 21083, а должна быть 2110.

Отличия данных поршневых лишь в устройстве пальца, точнее способа его крепления.
В поршневой 21083 палец запрессовывается в шатун и держится на месте за счет посадки с натягом.
В 2110 используется «плавающий» палец, который без усилий вставляется в шатун, а на месте фиксируется стопорными кольцами в поршне. Система с плавающим пальцем позволяет равномерно распределить износ его поверхности, за счет вращения.
В принципе обман не критичен, но все же не соответствие паспорту )) Поэтому поршневая 21083 отправляется в топку в кучу «лишних» деталей.

Читайте также:  Установка system center data protection manager 2016

После всех манипуляций с инструментом, имеем грязные руки и дергающийся глаз голый блок двигателя. Поскольку видок у него, мягко говоря отвратительный грязненький, я решил его отмыть. Сами понимаете, с чистым работать всегда приятнее ))

В этом грязном деле мне помогали чистящие и моющие средства, без которых ничего бы не отмылось.

После того, как блок двигателя отмыт, несу его на шлифовку привалочной плоскости. Это даст несколько эффектов:
1. Удалит грязь и остатки старой прокладки ГБЦ
2. Выравнивает привалочную плоскость, что несомненно плюс
3. Пусть незначительно, но повышает степень сжатия будущего двигателя

Увидев результат работы, довольный забираю блок и еду домой ))

Сборка блока в следующей серии ))
Продолжение следует…

источник

Лада 2115 16v › Бортжурнал › 4. Операция «Сила-мощь». Установка 16 кл. ГБЦ. Часть 4

Всем доброго времени суток. И хорошего настроения 🙂

В прошлой серии я рассказывал про сборку блока двигателя. Как и обещал, добавляю фото, которые не вошли в прошлую запись.

Момент затяжки болтов поддона по мурзилке (вроде 20 Н*м). Единственный нюанс состоит в том, что придется сделать несколько кругов, потому что прокладка поддона усаживается.
Решил сразу установить трубу подачи ОЖ.

А теперь вернемся к теме новой серии, а именно: «Разборка и сборка ГБЦ».

При ремонте ГБЦ, в любом случае, придется купить:
1. Анаэробный герметик. Я купил локтайт 574 20мл — 180 ру.
2. Маслосъемные колпачки, желательно из фторкаучука, потому что он прочнее — 300 ру
3. Сальники распредвалов, так же фторкаучук — 160 ру
4. Зависит от состояния остальных деталей головки (заглушки распредвалов, клапана, гидрокомпенсаторы, пружины, тарелки, направляющие втулки). Мне пришлось купить гидрики и нижние тарелки клапанов (я их потерял) 350 ру + 32 ру

Головка блока цилиндров снята с двигателя-донора 2112. Во время покупки продавец утверждал, что ГБЦ подвергалась ремонту. Ну что же, проверим 🙂
Ремень и ролики ГРМ действительно выглядят свежими, но я не пожлобился и купил новые, все должно быть надежно, ведь на то он и капремонт.
Использую варварским способом старый ремень ГРМ и откручиваю болты шкивов (шестерен) распредвалов. Более быстрого способа я не нашел, да и старый ремень уже особо не нужен.
Вооружаемся головкой Torex E14 (это такие хитровыдуманные звезды) и начинаем откручивать болты ГБЦ.

Чтобы не совершать моих ошибок, посмотрите порядок откручивания этих болтов. Я откручивал как попало, возможно из-за этого вышел 1 неприятный момент, но об этом далее.
В общем 9 болтов открутились без проблем, остался последний — цель так близка :)) Накидываю на него головку Е14, а она не одевается полностью… При попытке открутить слетает.
Что делать, набора этих хитрых головок у меня нет. Е14 я покупал в магазине после того, как продавец примерил ее к болту ГБЦ и она подошла. Делаю вывод, какой? — правильно: меня нае… нужен следующий размер, а именно Е15 ведь по правилам счета после 14 идет 15, или я не прав? :)) .
Еду в магазин, спрашиваю Е15, на меня смотрят как на идиота удивленными глазами и говорят, что у них есть только Е16. Ладно, магазин же не один (возможно, такая мысль посетила бы каждого) наивный . Объездив весь город, я так и не нашел эту долбанную головку Е15. Пришлось купить Е16. Вы, наверное, догадались, что Torex E16 была в каждом магазине, куда я заезжал :))
Всю обратную дорогу меня мучила мысль, что она не подойдет, будет слишком большая и просто сорвет грани.
Одеваю, примеряю — о чудо, то что надо. А ведь я потратил несколько часов на поиски несуществующей головки… И что самое странное, Е16 подошла и к другим болтам ГБЦ, которые я открутил Е14.

Читайте также:  Установка адобе премьер про сс 2015

Вернемся к разборке. Головка снята. Далее откручиваю постель распредвалов и откладываю в сторону, какое-то время она не пригодится. Можно заняться дальнейшей проверкой ГБЦ.
Первым делом проверяю герметичность клапанов (ее же ремонтировали). Наливаю в каналы керосин, результат не заставил долго ждать — потекло больше половины клапанов, можно сказать, что почти все. Странно тебя ремонтировали, думаю.
Затем достаю гидрики, проверяю: 2 шт заклинили, что-то делать с ними бесполезно (пытался разобрать, у меня не получилось) — в металлолом. Оставшиеся гидрики отправляю принимать целебные ванны с соляркой, на какое-то время можно о них забыть.
Теперь надо рассухарить клапана, для этой цели у знакомых взял самодельный рассухариватель. С помощью него все получилось очень быстро. Все сухарики, пружины и тарелки складываю в пакеты, чтобы никуда не затерялось. Сразу хочу предупредить, если кто-то будет ремонтировать ГБЦ, кроме верхних тарелок клапана есть НИЖНИЕ ТАРЕЛКИ. Поскольку я разбирал в первый, то просто не знал о них. О чем, естественно, пожалел :))
Вытаскиваю клапана: они находятся в хорошем состоянии, возможно какие-то даже недавно менялись. Убираю в сторону, пока они не нужны.
Теперь можно снять маслосъемные колпачки, для этого лучше всего использовать специальный съемник.

Даже используя его, операция не самая простая. Иногда снять с первого раза не получается. И в любом случае, когда снимается очередной колпачок, отдачей тебя откидывает на миллион километров слегка назад. Колпачки сняты, они действительно новые, фирмы Elring. Выкидываю их :))
Состояние ГБЦ, в принципе, неплохое. Можно приступать к ремонту и, конечно же, к тюнингу, куда без него :))

Первым делом надо решить проблему писающих текущих клапанов. Корень проблемы надо искать в седлах, а именно в ширине фаски на них. «Фаски, какие фаски? Не, не слышал». Смотрим на них, и что видим? Ширина фаски = ширине седла. Почему широкая фаска на самом деле плохо? Казалось бы, чем больше поверхность касания, тем лучше для клапана. Но все становится ясно, если посмотреть на формулу давления P = F / S, где F — сила, которую развивает пружина клапана. S — площадь фаски (площадь касания клапана и седла, зависит от ширины фаски). Поэтому чем больше площадь, тем меньше давление, поскольку сила пружины не меняется. Оптимальная ширина фаски 1 — 1,5 мм.
Для решения данной проблемы понадобится набор специальных фрез. Благо у всех есть друзья и друзья друзей :))

По 3 фрезы для впуска и выпуска. Почему по 3, потому что они нарезают фаски под разными углами:
1) 15 градусов — вспомогательная
2) 45 градусов — рабочая, именно она должна быть 1 — 1,5 мм шириной
3) 75 градусов — вспомогательная.

Существует 2 способа нарезки:
1. Сначала нарезается рабочая фаска увеличенной ширины, затем нарезаются вспомогательные, уменьшая ширину рабочей до 1 — 1,5 мм.
2. Сначала нарезаются вспомогательные фаски, затем рабочая
Какой способ использовать каждый решает для себя. Приступаем к нарезке.

Я использовал второй способ. Сначала нарезал 15 градусов. Плавными вращательными движениями, в этом деле главное равномерность, чтобы фаска получилась ровной. Проходим все седла. Затем 75 градусов. Ну и в конце 45. Главное делать все руками, без использования шуруповертов и т.п.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector