Меню Рубрики

Установка головки блока без прокладки

Лада 2112 🏁 Turbo 300+hp › Бортжурнал › Повседнев: выдувает прокладку?! — итальянское решение!

…варенье и ложку дёгтя в нём ) Так случилось, что за продолжительность турбо-существования моего авто, сильных поломок особо нет и они происходят не часто. Коробку я не беру в счет, коробка — расходник. Это я вот к чему:

Шпоночка, шкивчек, шестереночка
В предыдущей записи про настройку, я написал, что сорвало шпонку с шестерни коленвала. Ну как бы проблема даже не проблема. Однако хотелось починить так, что бы больше не срывало. Посему выточили дополнительную хрень, вставили, тем самым обеспечив дополнительное жесткое соединение шкива коленвала и шестерни.

Ну это фигня, самое интресное дальше 🙂

Выдуло прокладку
Осенью, когда я настроился, через пару дней мне выдуло/пробило прокладку ГБЦ. Снял, увидел что плоскостей ни на блоке ни на голове нет, фрезеровщики исправили эту проблему, закрутил на новые болты и отъездил полгода без проблем.
Теперь, мы настроились на прошлой неделе, сняв бОльшую мощность, и я очень удивился, что прокладка держит и не жужжит… Рано я этому обрадовался )))

На днях выехал потренироваться перед гонками, постартовать, попереключаться, и слышу на 4ой передаче, после 5тысоб начались подтраивания, пропуски зажигания. Остановился, все посмотрел, все вроде норм.
Поехал дальше, теперь уже на 3ей передаче та же беда, и чем дальше тем хуже…

смотрю изз под капота какой-то жидкостью начало стрелять на лобовик ))) Посмотрел себе на штаны, нет, я не обмочился, знач проблема гдето там. Остановился, машина полностью троит, кипит, холостой не держит. Вышел — смотрю, ктото надзюрчал: лужа тосола… Погазовал, из трубы тоже дым…

По началу я даже немного расстроился: все разбирать, снимать голову, менять прокладку, да и вообще чтото думать, что решать с этой проблемой, ибо просто поставить новые болты явно уже не вариант, будет выдувать постоянно.

Потом как то прикинул палец к носу, и сделал вывод — хорошо что дрыснула сегодня, ведь было бы хуже если б это случилось завтра на гонках. Мальчишки и девченки засмеяли бы, а доброжелатели мучались бы скрывая улыбку )

В общем все что не ломается — все к тюнингу 🙂

Паста дель-фунги
Рецепта решения этой проблемы три:
1. Снимать, разбирать блок и точить в нем резьбу под бОльшие болты M12.
Чето както было лень снимать блок и разбирать его без дополнительной надобности, поэтому этот вариант был отвергнут.

2. Поставить шпильки вместо болтов, ибо на шпильке голова будет прикручиваться гайкой, а не шляпкой болта, который и вытягивает вместе с головой вверх. Соотвественно и конструкция получается значительно надежнее. Ну и конечно не надо снимать и разбирать низ, достаточно будет просто снять голову и поменять прокладку.
Однако начав искать необходимые шпильки, нашел только фирмы ARP, кучу положительных отзывов о них и тд и тп, однако в Украине в продаже воообще их нет. Можно только привести из России либо заказать через Ебей.
И тот и второй вариант — это время, не менее недели-двух, меня такой расклад тоже не устроил.

3. Поэтому я вспомнил про третий вариант. Про братьев-итальянцев-макаронников Фиат. А точнее про то, что есть у них моторы с болтами которые практически идеально подходят (болты М10, шаг резьбы 1,25) и в тоже время эти болты значительно крепче и прочнее ВАЗовских.
Поехал по местным автомагазинам, подобрал от Fiat Croma/Lancia Delta 1.6 16v Turbo производства Goetze FederalMogul. По длине они немного длинше вазовских (на 1,5cм), однако это легко лечится токарем.

Далее сняли с моим другом ГБЦ. Увидели что на прокладке аж трещина появилась и сама плоскость головы возле перового цилиндра кривоватая. Это означает что надо разобрать голову и отвезти на шлифовку, заодно и болты укоротить, и сделать шайбы под них (ВАЗовские не подходят), что и было сделано.

После шлифовки головы (сняли 2 сотки) её собрали и начали установку. Снять-поставить голову, рассказывать особо нечего, пару фоток для наглядности.

Нашел в инете необходимые моменты затяжки Фиатовских болтов: 20Нм-40Нм-90гр-90гр (около 120Нм на выходе получается), закрутили.

И осталось все собрать до кучи, опять все развести, натянуть ремни.
Ну и заодно поменял масло (перешел на Motul X-Clean 5w40) и взял попробовать свечи NGK BCPR7ES-11 (зазор с 1.1 уменьшил до 0.8, дабы искру на большой давке не сдувало).

Завершив все эти манипуляции поехали проверять наши наработки. Вначале спокойно покатался по городу, затем в режиме тапки-в-пол спалил 2 бака бенза. Ничего не выдуло, все работает хорошо и ровно, можно считать эксперимент провели удачно 🙂

С этой проблемой закончили, теперь можно перейти к завершению внешнего тюнинга — закончить рихтовку бамперов, порогов, их оклейку ну и еще по-мелочи, про это я и хочу…

источник

Toyota Cresta Super Lucent › Бортжурнал › 223. 1G-EU — Замена прокладки ГБЦ — ч.2 — Почему протекает прокладка?

Вольные размышлизмы. Комметарии приветствуются.

Пытаюсь придумать почему так получилось с прокладкой.

Замену головочных болтов по причине их одноразовости — не предлагать.

Одноразовыми являются болты типа TTY — Torque-To-Yield (затягивать-пока-не-сдастся).
При закручивании их как правило нужно доворачивать на заданный угол.
Тянуться такие болты начинают при примерно одинаковом усилии растяжения. Этим обеспечивается равномерное прижатие ГБЦ к блоку.

На старых моторах, и на моторе 1G-EU в частности, используются обычные болты. Они закручиваются с некоторым моментом, который не приводит к необратимой деформации болтов — т.е. они продолжают работать в состоянии упругой обратимой деформации. Такие болты являются многоразовыми и заменяются только в случае их повреждения.

Во время первого разбора (до ремонта), на моём моторе один болт открутился с очень большим усилием — 170 Нм вместо положенных 60-70 Нм. Может его подтягивали. Может причина в коррозии. Его я заменил новым оригинальным болтом. Установил его в том же месте — в левом ряду, первый по ходу движения… Сейчас этот болт оказался прослаблен точно так же, как и все остальные болты в левом ряду — 50 Нм.

При нагреве материал ГБЦ будет «расти» быстрее, чем болт и усилие растяжения болта будет увеличиваться

Обычный болт нагружается усилием растяжения в диапазоне от 0 до А.
Это зона упругой деформации — т.е. после снятия нагрузки болт вернётся к своему изначальному размеру, который был в свободном состоянии.

Болт TTY нужно растянуть сильнее и вывести в диапазон от Б до В.
Это зона текучести. Деформация уже необратимая — после снятия нагрузки болт окажется длиннее, чем был.

Читайте также:  Установка кондиционеры для шкода

Чтобы порвать болт — нужно перейти через Г и дойти до Д!

1) качество использованной прокладки неудовлетворительное;

2) или способ затяжки из мануала (в несколько приёмов, с усилием 64 Нм, при температуре около 20°C) не работает при использовании неоригинальной прокладки ГБЦ (в моём случае это прокладка из комплекта прокладок Teikin, скорее всего производства фирмы TONG HONG, номер THC9098NK);

3) или причина в том, что ГБЦ была установлена ещё при тёплой погоде, а запуск мотора произошёл значительно позже;

С одной строны — есть пример нормальной работы на такой же как у меня прокладке.
С другой стороны — есть информация о дополнительной подтяжке головочных болтов при использовании оригинальной прокладки.

Тойотовский мануал ничего не говорит о дополнительной подтяжке болтов ГБЦ. Ни после прогрева, ни после небольшого пробега. Такая возможность не предусмотрена конструкцией мотора — нужно снимать корпус распредвала. Хотя в некоторых мануалах других производителей такая процедура прописана.

С моей точки зрения, отсутствие удобной возможности проверить обтяжку головки и подтянуть при необходимости — это явный косяк со стороны Тойоты.

При нагреве материал алюминиевой ГБЦ расширяется и сильнее сдавливает прокладку. Коэффициент температурного расширения у алюминия примерно в два раза больше, чем у чугуна или стали. Из-за этого сдавливания уменьшается толщина прокладки и (после остывания мотора) уменьшается усилие прижатия головки к блоку.

Возможно оригинальная прокладка лучше противостоит такому сдавливанию и следовательно не допускает большого ослабления прижима?

Но может быть дело вовсе не в этом и любая прокладка будет сдавливаться примерно одинаково?
И с падением температуры прижим ГБЦ будет уменьшаться примерно одинаково?
А герметичность рубашки охлаждения обеспечивает «прилипание» прокладки к поверхностям головки и блока (что наводит на размышления из пункта номер 3)?

Ведь в мануале ничего не сказано об усилии закручивания болтов ГБЦ при температурах около 0°C… На первый взгляд 30 Нм это очень слабо… Но при этом мотор нормально работал… А по мере нагрева мотора и температурного расширения материала ГБЦ — прижим будет только увеличиваться… Может такое усилие затяжки болтов при низких температурах вполне нормально?

ГБЦ несимметрична по своей конструкции. Впускной и выпускной коллекторы находятся с одной стороны — справа. Эта сторона сильнее нагревается. Там значительно больше материала. Следовательно она больше увеличивается в размерах. К тому же болты правого ряда находятся больше «внутри» корпуса ГБЦ, нежели левого. Слева вообще пять болтов из семи выходят «на улицу»… От сюда и большее сдавливание прокладки с правой стороны… И большее снижение прижима головки… По этой причине на холодном моторе (более трёх дней простоя) и при температуре воздуха около 0°C, в правом ряду болты оказались затянуты с усилием всего 30 Нм… А в левом ряду — 50 Нм… Вместо тех 70 Нм, как было на момент установки ГБЦ.

Возможно, если бы мотор был запущен сразу после установки ГБЦ, никаких протечек ОЖ не было бы.

Т.е. пока температура окружающей среды ещё была близка к 20°C и на холодную новая прокладка ещё была хорошо прижата.
Следовательно — антифриз не мог попасть между прокладкой и прилегающими поверхностями головки и блока.
И потом — в результате нагрева — прокладка могла бы «прилипнуть» всей своей площадью, а не малыми участками, как это произошло в моём случае на самом деле — я замучался соскабливать остатки прокладки с блока, а к очистке плоскости головки ещё не приступал.

Возможно, что к моменту запуска мотора — когда температура окружающей среды была ниже 10°C и прижатие ГБЦ в холодном состоянии уменьшилось — антифриз смог проникнуть между поверхностями, что и помешало в дальнейшем хорошему «прилипанию» прокладки всей площадью… А дальше сутуация становилась только хуже, так как температура воздуха снизилась ещё больше…

источник

Volkswagen Golf GTI on Garrett GT2871R! › Бортжурнал › Дособрал одну ГБЦ, снял с блока другую ГБЦ и практически полностью приготовился к установке первой, свежесобранной, но есть некие сомнения, по поводу использования повторно прокладки ГБЦ и болтов…

Что-то давно ничего не писал, думаете вы… Да нет, писал, просто не создавал новые темы, а дописывал в крайнюю тему ( сюда: www.drive2.ru/cars/volksw…depecher/journal/3102216/ ) все плавные и изредкие моменты притирки и сборки клапанов ГБЦ…
Сегодня удалось допритереть и дособрать последние пять клапанов камеры сгорания четвёртого цилиндра, пролить все камеры, проверив на герметичность и убедившись в их ОКейности, положить ГБЦ на полочку, ждать свою очередь на установку…
Далее я перешёл к разбору всего навесного, что и описал в предыдущей теме…
Ну и под вечер уже снял ту самую пендосовскую ГБЦ, которая попортила мне много крови и подготовил плацдарм для установки свежесобранной…
Это вот я вытащил стоявшую на блоке ГБЦ…

В этот раз решил немного сэкономить времени и сил и не стал откручивать турбину, все её магистрали и выпуск, оставив её висеть на кронштейне блока и собственно на самом выпуске… =) Это правда немного усложнит обратную установку, т.к. надо будет попасть шпильками выпускного коллектора, который будет прикручен к ГБЦ, в горячую приёмную часть турбины и при этом ещё и правильно поставить саму ГБЦ, ничего не сбив и не поцарапав, но если всё пройдёт, как я задумал, то это сэкономит немного времени и сил… Надо будет лишь один раз напрячься! =)))

Собрать кстати мог всё уже прямо сегодня, но некоторые моменты меня остановили, а именно вопрос, можно-ли мне будет использовать повторно прокладку ГБЦ и болты ГБЦ…
Прокладка, как мы видим, вполне девственна осталась, после предыдущей установки и примерно 15-20-ти минутной работы мотора, но всё-равно мне немного сыкотно, т.к. очень не хочется больше туда лазить из-за прокладки…

Вот теперь смотрю на неё и думаю, купить новую или всё-таки рискнуть…
Вроде-бы все заводские линии герметика или какого-то специального вещества, вполне целостны на ней и не имеют следов разрушения или примятия, но решиться пока не могу… Может кто что подскажет по этому поводу…
Ну а болты ГБЦ вроде-как можно установить повторно, по-крайней мере люди ставят… Но в глубине души мне это честно говоря не нравится и я тоже весь в раздумьях… =)))

Читайте также:  Установка лобовое стекло рав 4

Снятую ГБЦ разобрал пока не до конца, осталось вынуть клапана и затем уже сверить всё-же некоторые параметры с той, которую буду устанавливать…

источник

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › Как я купил новую прокладку ГБЦ и попал. Китайские запчасти.

Доброго времени суток читающим.
Мой первый мотоцикл, и моя первая разборка-дефектовка мотора. Стал я владельцем Honda CB400SF 1994.
Сам работаю электриком-диагностом на сервисе.
И моя первая запись на драйве, так что не судите строго, букв будет мало и может будет не так интересно, как в других записях.
В этой записи упущу много моментов, о которых напишу позже, хочу сделать акцент на одном — многие мото-мастера по согласию владельцев при установке ГБЦ оставляют старую прокладку, «садя» все это на герметик. И причина проста — очень недешевые и необоснованно заоблачные цены на запчасти, в том числе и на прокладку ГБЦ. Лично на мой мотоцикл оригинал есть во Владивостоке, Кривом роге (Украина) — (примерно 120 долларов), на Exist же стоит от 250 до 400 долларов, в зависимости от срока ожидания. Абсолютно необоснованная сума за прокладку из куска золотого говна единорога метала, вырезанного лазером и прошедшего через пресс-форму. В случае с единорогом, можно бы было обойтись без лазера, хватило бы и простой пресс-формы. И то, было бы дешевле.
И вот, начитавшись вдоволь оригинальных каталогов и цен, случилось со мной явление (прочитал у кого-то на драйве) «амфибус асфикус», т.е. жаба задушила.
Нашел набор не оригинальных прокладок на весь двигатель у китайцев за каких-то 15 долларов с доставкой.

Дальше были мучительные недели ожидания и через два месяца я стал их обладателем.
Пришла пора установки ГБЦ. Не отдавал ГБЦ и блок цилиндров на шлифовку, так как причина разбора ДВС была лишь в масложоре и необходимость замены прокладки под ЦПГ.
Конечно же перед сборкой все отмыто и выскребено максимально возможно, еще сильнее чистить боялся, что бы не появились царапины.
Момент установки ГБЦ, ставлю новую прокладку.

Далее идет затягивание динамометрическим ключем до необходимого «смешного» момента для ГБЦ — 29 Н*м в несколько этапов, сначала от руки, потом 10, потом 20, потом 25, потом 29, естественно соблюдая схему затяжки.
Потом сборка всего мотора, установка на мотоцикл, сборка навесного. С десяток раз перепроверив ничего ли не забыл, приступил к последнему этапу — заливке ОЖ и масла. Залил технические жидкости, потом отвлекли по роботе на несколько часов.
Прихожу примерно через 3 часа, уже в 11 раз перепроверяя все ли на месте и все ли готово к первому запуску.
Я сам по себе педант. Увидел каплю антифриза под заливной крышкой ОЖ, вытер, а потом посмотрел ниже, на стык ГБЦ и блока, там тоже была капля. Вытер и ее. Вот тут все и началось. Не знаю, то ли интуиция подсказала, то ли страх первого ремонта двигателя подсказал еще раз, 12 раз все осмотреть. И по периметру мотора под ГБЦ я вижу мизерные капли антифриза. Тряпкой даже не убираются. Подумал, может показалось. Продул воздухом. И думаю похожу ка я еще несколько часов.
Прихожу опять и вижу снова маленькую каплю.
Истерике не было предела. Как я, с максимально ответственным подходом к работе, что-то мог упустить.
Снял клапанную крышку, снял распредвалы (стандартная процедура доступа к гайкам ГБЦ). Думаю может прокладка под ЦПГ просела, так как оригинальная метал, а китайская — что-то типа паранит-картон. Протягиваю все 12 гаек ГБЦ, и у меня ступор — все в тех моментах, которые написаны в мануале.
Потом был вечер раздумий, и что делать дальше. Процедура повторного снятие ГБЦ меня не радовала, потом отдать на шлифовку, может заказать таки новую прокладку, уже думал над гереметиком и т.д.
Собрав всю силу воли в кулак за вечер снял ГБЦ и вот картина.

источник

Audi 100 › Бортжурнал › Замена прокладок под головами, прокладок поддонов, ремонт подвески, замена топливопроводов, кулисы

предесловие…
все началось с того что в развале голов, вокруг лючка я постоянно наблюдал жижу в виде масла… первое что пришло на ум — это прокладка лючка! но не тут то было(( после того как я с год назад поменял прокладку в развале голов www.drive2.ru/l/8183991/ мотор чечь маслом в развал не прекращал(( и более того, по неизвестной причине очень быстро, буквально в течении пары недель теч усиливалась. дошло до пятен под машиной. после чего стало ясно что текут прокладки под головами((( это тогда это был приговор для меня и я решился на то чтобы открыть крышки голов и поджать все болты на 90 градусов… иии… течь прекратилась… эта процедура помогла примерно на год. и вот уже сейчас опять масло начало подтекать в развале… тоесть подьем головок неизбежен( чему быть- тому не миновать

для простого снятия и установки головок без замены направляющих, притирок и ремонтов необходимо приобрести:
— 078103385J 16шт болты ГБЦ (не покупал их и не менял по собственным убеждениям)
— 078103383E 2шт прокладка гбц
— 078129717A 2шт прокладка впускного коллектора
— 078129589 2 шт прокладка выпускного коллектора
— 078103771 1шт прокладка лючка в развале голов (были куплены но не менял)
— 078103483L 2шт прокладка крышки ГБЦ
— 068103085E 3шт сальники распредвалов (были куплены но не менял)
— N90256201 2шт болты распредвалов M10x1,25×30
— N90097202 1шт болт натяжного ролика ремня грм M10x48x26 (могут быть варианты)
— 035905149A 12шт уплотнительные кольца форсунок 7,52×3,53 (были куплены но не менял)
— N90365302 1шт уплотнительное кольцо патрубка ОЖ 20×3
— N90560701 2шт уплотнительное кольцо патрубка ОЖ 30×5
— N90380002 1шт уплотнительное кольцо патрубка ОЖ 24×3
— 034115427B 1шт уплотнительное кольцо масляного щупа 12×2
— N90085001 18шт гайка крепления выпускного коллектора M8 (были куплены но не менял)
— N01155811 18шт шайба крепежа выпускного коллектора
— N0444115 18шт шпилька крепежа выпускного коллектора М8×30
— антифриз
— масло
— фильтр

также понадобится:
— планка для стопорения распред валов
— стопор коленвала
— динамометрический ключ

процесс снятия голов хоть и очень страшен но прост… вкраце:
— снимаем все пластиковые защитки двигателя и ремней
— сливаем ОЖ, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем все провода от мотора
— снимаем вспомогательный ремень с натяжителем и шкивом ГУР
— ставим стопор коленвала и распредвалов, откручиваем натяжитель ГРМ, болты распредвала и снимаем грм
— откручиваем впуск вместе с дросселем и форсунками в сборе
— откручиваем выпускные коллектора от приемной трубы, снимаем металлические падтрубки ож от голов
— снмаем оставшееся защитки, щуп, (если хочется чтобы было аккуратно то и генератор)
— клапанные крышки и откручиваем головы. очередность отжатия голов желательно должна соответствовать схеме затяжки прилагаемой к прокладкам голов и желательно расслаблять болты в несколько подходов

Читайте также:  Установка производства водорода башнефть

состояние меня порадовало, хоть и не мерял никакими спец инструментами за их отсутствием, но поршни не болтаются, хоны в цилиндрах видны равномерно, после протирки верхней части цилиндра карбклинером ступеньки в цилиндре вообще нет (после этого немедленно смазал цилиндр чтобы не начал ржаветь в течении пары дней от влажности воздуха), клапана в направляющих не болтаются, приложение линейки во всех плоскостях к ГБЦ не выявило просветов… вроде пронесло и можно вдохнуть с облегчением…

при снятых головках открутил выпускные коллектора… одна шпилька крепления коллекторов оказалась оторвана уже давно и из за этого правый выпускной коллектор оказался искревлен и были видны следы прорыва выхлопных газов. Оба коллектора, и поврежденный и целый за компанию, были отданы моему другу на шлифовку привалочной поверхности. для этого пришлось выкрутить шпильки и лямбда зонты. а оставшуюся часть шпильки из головки мне помог выкрутить еще один хороший человек. при помощи сварки приварена гайка к утопленной в отверстии шпильке за которую и была выкручена

на фото выше уже прикрученный коллектор и очищенная привалочная поверхность головок. очищал растворителем и мелкой наждачкой. после чего продул компрессором что смог со стороны привалочной поверхности. сами же головки внутри не мыл дабы не нанести грязи к стенкам компенсаторов, а чтобы вымыть хорошо нужно снимать распред вал и разбирать все, чего не планировал. ночевали головки под клапанными крышками чтобы не налетело грязи

из за тесноты гаража некоторые детали разместились на крыше

кардиохирургия… так ночевал укрытый разобранный мотор, чтобы не налетело грязи и мусора в него

к огорчению было замечено что шланг с насоса ГУР на рейку мокрый… замена… снятие рейки. так как небыло голов то это прошло относительно не сложно. жаль только то что не была найдена к этому моменту рейка с servotronic… а значит позднее предстоит еще раз снимать рейку но уже при собранном двигателе

очистка привалочных поверхностей блока цилиндров. каналы заткнуты тряпками чтобы не налетело абразива от наждачки и мусора

установка голов.
Перед установкой необходимо все максимально очистить и обезжирить привалочные поверхности. стенки цилиндров я немного облил WD-40, колодцы болтов тщательно очищены, вымыты, и продуты сжатым воздухом. а резьба доведена до свободного вкручивания болтов от руки на одинаковое количество оборотов.
Болты конечно правильно использовать новые…спорить с этим не стану. но я решил повторно закрутить старые родные болты, из за недоверия к качеству новых деталей.
Кстати болты эти помимо прочности изготовленны из пружинной стали и они должны позволять головке увеличиваться при нагреве сохроняя силу прижима к прокладке… кроме того особенность V образных двигателей (в отличае от рядных) на 45 кузове в том что головки не только при нагреве тянут болты вверх, но и впускной коллектор является распоркой между головок которые увеличиваясь вверх находятся под углом друг к другу и довольно прочный коллектор тягает их в стороны… короче требования к качеству болтов нескромные. Для успокоения души все болты промерял по длинне и тщательно очистил вымыл их
Перед вкручиванием болтов они были разложены на кортонке и облиты маслом, после чего выдержано минут 20 чтобы лишнее масло с болтов все стекло.
Моменты и очередность затяжки должны соответствовать схеме от производителя прокладки прилагаемой к ней. на болтах видны метки маркером, которые нанес уже после зажима на 60 нм для соблюдения углов доварачивания на 90 градусов 2 раза.

далее сборка мотора как обычно пишут в обратной последовательности

про прокладки поддонов отдельная история. их может быть 2 варианта. какой вариант у меня до разборки было не ясно я я купил оба варианта…

при снятии более раннего варианта поддонов понадобиться:
— 078103610A прокладка нижнего поддона
— 078103609E прокладка верхнего поддона
— 078115037 уплотнительное кольцо маслозаборника 30×2 (необходимо только для ранней версии)
— 03811770A уплотнительное кольцо теплообменника
— 034115427B уплотнительное кольцо масляного щупа 12×2

для более позднего варианта поддонов:
— 078103609G прокладка нижнего поддона
— 078103609F прокладка верхнего поддона
— 03811770A уплотнительное кольцо теплообменника
— 034115427B уплотнительное кольцо масляного щупа 12×2

также для снятия поддонов и необходимости дальнейшего ремона подвески была снята подмоторная рама вместе с подвеской.

снятие нижней части поддона не представляет вообще сложностей особенно когда нет подмоторной рамы. если снимать только нижний поддон то снятие рамы полностью не требуется

а вот со снятием второго поддона пришлось попыхтеть… во первых нужно снять стартер так как он крепится болтами которые стягивают поддон к коробке. полностью стартер я не вынимал а лиш отттянул его в сторону и временно подвезал так чтобы он не касался поддона. еще нарисовалась проблемка… отверстия в колоколе коробки между поддоном для доступа к двум болтикам крепления оказались малы для всех имеющихся головок на 10 (обычный набор FORSE) пришлось напильником увеличить отверстия примерно на пару миллиметров. на фото выше видно поточенные места

очистка поддонов. и монтаж обратно. заправка водой, маслом и пробный запуск… довольно рыкнул вообще без глушака на все гск))) ну как минимум я его не поломал. ура а значит можно двигаться дальше. а дальше еще много что предсстояло… глушитель, топливопроводы, подвеска, шрус разобрать и остальные мелочи
кстати заправил водой специально чтобы покатать денек и пару раз еще сменить воду, чтобы масло и грязь которое попало в антифриз при ремонте, вымыло в бачек, да и просто свалила потом с мотора при сливе воды. после чего уже залить антифриз

в таком виде довольно легко были заменены рычаги и сайленблоки, а вот потом все в сборе довольно сложно впереть обратно

замена пыльника шруса. сам делал впервые. как оказалось ничего сложного. вкручиваем назад родной болт в шрус и он вытлкивает его со стопора, а далее просто замена пыльника

источник