Меню Рубрики

Установка головки блока газель 406

ГАЗ 31 › Бортжурнал › снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя змз 406

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат
(см. Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распределительного вала
(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимаем генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»). Если головку блока цилиндров двигателя змз 406 демонтируем с целью ремонта или замены, то предварительно снимаем впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется с иной целью (например, нужно заменить прокладку головки блока цилиндров), то головку можно снять в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя змз 406…

Вынимаем шайбы винтов.
Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»), пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров…

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров…
…набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.
Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов… …снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Устанавливаем рассухариватель на головку блока цилиндров. Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей… …наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок…

…и снимаем опорную шайбу.
Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя змз 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

источник

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

источник

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. ЗМЗ-406.

Запись для себя. Часто под рукой нет таблицы моментов затяжки для 406 двигателя, а книга далеко. Удобно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор или ГБЦ. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки посередине «проседают».

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.

Пример моментов с округлением:
10-11 кгс·м = 100-110 Н·м
Пример более точных расчетов:
10-11 кгс·м = 98-108 Н·м

Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления крышки коренного подшипника.10 точек. М12х1,25. 98-108 Н·м
— Гайка болта крепления крышек шатунов. 8 точек. М10х1. 67-74 Н·м

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5
– первый этап 40-60 Н·м
– второй этап 127-142 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам.
Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется.

Читайте также:  Установки для фотошопа сс 2015

— Болт крепления крышки распределительного вала (бугеля). 20 точек. М8. 19-23 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Шприцем (предварительно у иглы откусив скос) или ветошью с отверткой.
Эти крышки очень хрупкие. Откручивать нужно медленно и все одновременно.
Змейкой по всем точкам откручиваю.
По одной крышке откручивать не желательно. Под конец нагрузка сосредоточится на какой-то одной крышке и она лопнет.

Закручивать так же все болты одновременно пока плоскости гбц и крышек не соприкоснуться.
Затем динамоключом по всем точкам прохожу несколько раз.

— Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала. 2 точки. М12х1,25. 56-62 Н·м
— Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала. 2 точки. М8. 22-27 Н·м

— Болт крепления масляного насоса. 2 точки. М10х1.5. 25-40 Н·м
(Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой)
— Болт крепления кронштейна масляного насоса. 1 точка. М6. 7-10 Н·м

— Болт стяжной коленчатого вала (храповик). 1 точка. М24х2. 102-126 Н·м
Всё сделано логично. Болт должен сам подтягиваться при работе двигателя.
Откручивать против часовой стрелки.
Коленвал нельзя крутить против часовой стрелки!
Поставь на 5 передачу и откручивай болт коленчатого вала.

— Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
— Болт крепления нажимного диска сцепления . 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления картера сцепления. 6 точек. М10. 42-51 Н·м
— Болт крепления опоры вилки выключения сцепления. 1 точка. М10х1. 42-51 Н·м
— Болт крепления усилителя картера сцепления. 6 точек. М10. 29-36 Н·м
— Болт крепления сальникодержателя. 6 точек. М6. 12-18 Н·м

— Гайка крепления впускной трубы. 5 точек. М10х1. 29-36 Н·м
(Труба которая соприкасается с гбц)
— Гайка крепления ресивера к впускной трубе. 5 точек. М8х1. 19-23 Н·м
— Гайка крепления выпускного коллектора. 8 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления крышки головки блока цилиндров. 8 точек. 5-12 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м
— Болт крепления масляного картера. 11 точек. М8. 12-18 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м
— Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 22-27 Н·м
(Передние крышки можно приклеить на герметик, большое усилие не нужно. 8-14 Н·м)
— Болт крепления шкива к водяному насосу/помпе. 3 точки. М8. 22-27 Н·м
— Болт крепления водяного насоса/помпы. х точек. М8. 22-27 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов генератора. 2 точки. М8. 12-18 Н·м
— Болт крепления натяжного ролика. 1 точка. М8. 14-18 Н·м

— Болт крепления топливопровода с форсунками. 2 точки. М6. 5-8 Н·м
(Уплотнительные кольца форсунок можно смазать моторным маслом)
— Болт крепления индуктивных датчиков. 3 точки. М6. 5-8 Н·м
— Болт крепления стартера. 2 точки. М10. 67-75 Н·м
— Свеча зажигания. 4 точки. М14х1,25. 31-38 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 28-30 Н·м)
Желательно свечи менять на холодном двигателе. Иначе можете попортить резьбу.

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6-8 Н·м
для М8 — 14-18 Н·м
для М10 — 28-36 Н·м
для М12 — 50-62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Данные взяты:
1) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга Газ 3110. ISBN 5-8115-0011-4
2) ГАЗ-3110, -3102 «Волга»: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ISBN 978-5-88924-171-3
3) немного от себя

Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

источник

Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

— недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
— прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
— попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Прокладка ГБЦ 406. Как быть?

всем доброго времени суток. Прошу разъясните мне один момент. На гбц и на блоке есть технологические отверстия (на фото обведены красным), а на самой прокладке их нет. В итоге за год третий раз снимаю головку и вижу что прокладку в этих местах продавливает. Как быть? почему? Так должно быть или нет? в чем подвох? или сама прокладка плохого качества? Я чего то не догоняю.

Читайте также:  Установка linux ubuntu на нетбук

Смотрите также

Комментарии 67

отверстия должны быть только меньшего диамнтрачем на ГБЦ и блоке

Все норм, иначе текучка жидкости не правильная будет.

это то оно понятно, нужно чтоб ОЖ текла из конца одного в конец другой, вопрос на хрена было их делать если ими не пользоваться, разве что для чистки=))

Все дело в том, что блоки и головы проектировались по копии с импортных, поэтому это конструкторам виднее. Так же отрегулировать потом размер отверстия будет сложнее. Прокладкой проще. Не забивай голову.

это то оно понятно, нужно чтоб ОЖ текла из конца одного в конец другой, вопрос на хрена было их делать если ими не пользоваться, разве что для чистки=))

Технология литья, чтобы каналы сделать. Поэтому они есть.

Совет, найдите у себя в городе прокладку гбц от проиводителя ооо бцм, это Беларусь Центр Машиностоения, цена средняя 670рублей, она изготовлена из поранита и металла с2 сторон и под герметик, обычно говорят для применятся для газа, а газ как известно сухой прогарает быстро прокладка гбц, вот поэтому и появлятся новые расхднеки на рынке

Если саму прокладка в перекрываемых отверстиях разбухает — прокладка г.но. И не вздумай на новой прокладке пробивать остальные отверстия для прохода ож — нарушишь циркуляцию ож. Читай комменты Mehanik202 и STELLEG
Если прокладку продувает от цилиндра к каналу ож — голову на фрезеровку(под металлоасбестовую прокладку)/шлифовку(под металлопакет).

Это нужно для циркуляции ОЖ по рубашки охлождения через 4й цилиндр \
П.с Если сдувает прокладку нужно проверять плоскость гбц блок. И еще яб проверил диаметр отверствия на термостате на штуцере к помпе их бывает два вида с маленьким отверствием и отверствием во весь диаметр патрубка лично я щитаю что 2й вариант предпочтительней

и если постоянно продувает прокладку то нужно не только головку шлифовать но и блок

приветствую, так и должно быть это сделано для круговой циркуляции о.ж. если будут по всей поверхности отверстия то циркулировать будут только 1 и 2 цилиндр так как помпа стоит на лобовине 3 и 4 цилиндр будет перегреваться из-за малого потока о.ж.

Потому что как тогда жидкость по рубашке циркулировать будет если заглушить дырки

Около 4 цилиндра дырки есть.

проверь плоскости, ставил себе такую прокладку ходит нормально, а отверстия убрали для лучшей циркуляции и отвода тепла от 4-го цилиндра,

У вас то на рынке и другую гбц купить не сложно, там бу не так дорого .Знаю там одного деда, у него всегда есть .

от 10тр достойный вариант не требующий ремонта и доводок

хех 35, целиком возьмешь бу конечно но все же

для правильной циркуляции ож сделано

продавливает прокладку так отфрейзеруй и блок будет шастье

Конкретно в 406 моторе и вход и выход ож находится впереди.снизу жижа течет назад, апотом поднимается вверх и течет вперед.по этому и прокладка такая

Прокладка на которой ты отметил, это под евро3 и голова тоже должна быть евро3, как нацепили эту прокладку на 406 гбц? Эта прокладка идёт на гбц 405 евро3, вроде так обзывается, у неё даже вон со стороны где ходит цепь есть отверстия под болты в передней крышке

не не не сорян, прокладка у меня под 406, тут просто отметил чтобы иметь общие представление про отверстия. Торопился выложить тему пока еще люди не спят))))

Я просто уточнил))) я чуть не купил такую прокладку себе, а потом попалась на глаза от 406, и заметил этот ньюанс)

И что -если она от евро 3 ? Ставят люди и её на 406е

Да? Я сам лично не прикладывал к 406. Меня это просто смутило очень сильно, и ни чего что эти отверстия присутствуют?

Они никому не мешают, всё равно окно цепи герметиком надо мазать, иначе будет потеть масло .

И что -если она от евро 3 ? Ставят люди и её на 406е

У меня на 406ом стоят две таких прокладки, нигде ничего не сопливит. Две прокладки от 405 тоньше на 05мм чем родная металоазбестовая прокладка, для 95 бензина то что надо. Единственный минус это цена 2000 за две прокладки.

У меня одна такая стоит на обеих машинах (было на волге доставание поршней к гбц )но это блок у меня несколько раз фрезерован был, да цена конечно …, хотя ставил клиенту не оригинал на 40524, а от фирмы Фритекс, чёрная какая то, тоже металлопакет .До сих пор бегает, года 4 прошло наверное .Но цена была 500 рублей всего .

Я одну прокладку побоялся ставить т.к., поршни немного выступали из блока, решил перестраховаться поставил две))

Прокладка на которой ты отметил, это под евро3 и голова тоже должна быть евро3, как нацепили эту прокладку на 406 гбц? Эта прокладка идёт на гбц 405 евро3, вроде так обзывается, у неё даже вон со стороны где ходит цепь есть отверстия под болты в передней крышке

Евро3 прокладка прекрасно ставится на евро 0 406.

посмотрите внимательно, особенно момент про охлаждение блока и гбц)))

Травников в своем репертуаре…про reverse cooling flow он наверное и не слыхивал…
На Авроре например-вообще поток в обратную сторону идет, сначала в голову, потом в блок и из блока забирается в радиатор…

Читайте также:  Установка maya 2017 linux

Это каналы ОЖ и, согласен, очень странная прокладка.
Мож она по каким другим каналам протекает?

Посмотри внимательно как циркулирует ож в моторе и все поймешь.а чтобы непрогорало все, все правильно, надо подравнять плоскости.причем и на блоке и на головке.лучше шлифовальным станком.чище получается.

Как же заставить проходить жидкость по всему двс если эти каналы в прокладке будут открытыми ? Всё там правильно .Фрезеровать нужно блок и гбц чтобы не прогорала в дальнейшем .А то что продавливает в районе окон то как бы нормально .

головку завтра отдам на фрезеровку, снятая уже лежит.

блок пока не могу, хотя понимаю что надо тоже. но визуально он очень даже хорош. А вот гбц имеет не совсем ровную поверхность, увидел только сегодня это, в прошлые два раза не замечал, или не обращал внимания. Тоесть если там продавливает прокладку это не страшно? и вода никуда не уйдет? в ненужное место? лично уме воду травило в выпускной коллектор первого цилиндра

Надо чтобы кольца вокруг гильз на прокладке не прогорали, а те окна не главное .

ну кстати кольца все целы были, в масло вода не попадала 100проц. Но жутко вот хлыстала в коллектор, так жутко что доливал 4 л в два дня

на холостых обороты не то чтобы плавали, а она работает норм минуту, потом пропасть с 850 до 400 оборотоа нп секунду просидала и опять минуту норм работала. в режиме езды бывали провалы (толчки) но не частые, где то раз в 15 минут

Где то трещина, заливай в каналы выпускные керосин когда клапана стоят на месте и смотри трещину в эти окна .

ну кстати кольца все целы были, в масло вода не попадала 100проц. Но жутко вот хлыстала в коллектор, так жутко что доливал 4 л в два дня

Вот как бывает -так что гбц бы прессовать надо .-www.drive2.ru/b/2386864/

кстати по поводу трещины, у меня коллектор выпускной треснутый в районе как раз таки первого цилиндра и самая первая шпилька на коллектор та что внизу, вот по моему через неё и сочилась вода. Такое возможно? шпилька стоит кстати не плотно, имеет люфт. И если это возможно, то можноли вылечить это посадив резьбу шпильки на фиксатор резьбы?

Если она уже насквозь просверлена в рубашку охлаждения гбц то может и через неё сочиться, надо выточить увеличенную шпильку с упорной шайбой и закрутить её на резьбовой герметик .Только под упорную шайбу на плоскости прилегания коллектора немного выбрать, а то он не приляжет .

нет не насквозь, я сегодня с обратной стороны посмотрел, вроде как можно разгледец канал изнутри в районе этой шпильки, так вот, визуально ничего и нет, хотя возможна трещина, тк её фиг разгледишь особенно под налетом ржи от воды. Так вот если там есть небольшая трещина, то вогнав ремонтную шпильку туда с фиксатором резьбы, даст это результат? ну понятно что на первое время да, а так не черевато ли это тем что трещина пойдет дальше? Если она конечно есть ( но чего то кажется что есть, тк по шпильке капала вода при работе двигателя.)

Да как же я тебе точно скажу ? Надо отмыть всё и осмотреть внимательно сначала .Может заварить аргоном получится, хотя какая трещина ?

ну я так на вскидку ) понятно что тут не навангуешь. но если в теории, там ну скажем не большая трещинка, то можно не переживать что она пойдет куда то дальше, или всё, либо аргон либо новая гбц

Трещину однозначно оставлять нельзя, раз уж есть проблема, так что 2 варианта .

спасибо за советы, очень помогли, будем смотреть и надеяться н а лучшие, что только прокладка во всем виновата

Если в головке и в блоке есть отверстия, значит и прокладка должна быть с ними, а вот как вы ездите с прокладкой закрывающий каналы, вроде как это охлаждения и до сих пор не повело голову…

они только такие в магазине

Если в головке и в блоке есть отверстия, значит и прокладка должна быть с ними, а вот как вы ездите с прокладкой закрывающий каналы, вроде как это охлаждения и до сих пор не повело голову…

Не понимаешь не советуй лучше )))

Тоесть отверстия есть в блоке и на против них в головке, а прокладка перекрывает каналы?

Конечно, для того чтобы охлаждающая жидкость подходила максимально близко к самому горячему месту с обоих сторон прокладки и охлаждала эти части (верх гильзы и камеру сгорания гбц с обратной стороны ), а прокладкой перекрыто чтобы направить циркуляцию по блоку до 4го цилиндра и вернуть по каналам гбц к первому и на выход через термостат в верхний патрубок охлаждения к радиатору .

Если в головке и в блоке есть отверстия, значит и прокладка должна быть с ними, а вот как вы ездите с прокладкой закрывающий каналы, вроде как это охлаждения и до сих пор не повело голову…

Интересно а кто нибудь открывал книгу и читал какие существуют системы охлаждения жидкостные и принципы циркуляции жидкости в подобных системах?

Если пробить все дырки то будет охлаждаться только первый цилиндр)

Если в головке и в блоке есть отверстия, значит и прокладка должна быть с ними, а вот как вы ездите с прокладкой закрывающий каналы, вроде как это охлаждения и до сих пор не повело голову…

Так и должно быть. Чтобы 4 цилиндр охлаждался.

странная прокладка. вообще это отверстия охлаждения

почему странная? других я в магазине даже не видел, и гугл по запросу выдает только такого видо, только с таким количеством отверстий в самой прокладке

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector