Меню Рубрики

Установка головки блока субару

Subaru Legacy Боевой Дед › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ EJ25 без снятия двигателя

В общем поменяли прокладку ГБЦ. Движок не снимали, да и зачем?

Для начала купили прокладку

Затем приобрели динамометрический ключ (Российский)

Затем сняли клапанную крышку

Потом началось самое сложное. Откручивание шкивов распредвалов. при этом мы умудрились сломать парочку ключей.

А с выпуска открутить так и не смогли. Пришлось выломать защиту (потом спаяли всё как надо) и уже потом зажимали в тисках и откручивали

Отвёз голову фрезеровщику ( он сказал, что повело совсем с другой стороны). Снял десятку

Блок зачищал без фанатизма

3) далее ставим отметки маркером на шляпках болтов и отворачиваем в обратном порядке на 180 градусов (пол оборота)

4) И еще раз отворачиваем на 180 градусов (уже в итоге оборот)

У нас в итоге получается ослабленная головка, но уже с разглаженной прокладкой 

5) Далее все болты затягивал по 35Нм

6) Осуществляем первый доворот на 90 градусов

7) Осуществляем последний доворот еще на 90 градусов (выставляю на ключе105Нм, до этого момента и надо тянуть)
Всё закручиваем по инструкции.

Собираем движок в обратном порядке и заводим!

Забыли поставить прокладку на выпуск.

Видео без цензуры, живые эмоции!

Subaru Legacy 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Legacy, 2007

Subaru Legacy, 2010

Subaru Legacy, 2006

Subaru Legacy, 2001

Смотрите также

Комментарии 43

Очень полезная инфа.
Только что то мне подсказывает, что ослабляют не для разглаживания прокладки, а для того чтобы дать болтам «стечь». Это если болты новые.
У некоторых производителей, в мануалах пишется что для новых болтов требуется их затянуть, и потом ослабить.
Но в любом случае я искал моменты затяжки, за что спасибо! 😎

Красава) подскажи симптомы: завёл утром все нормуль, прогрел минуты 2-3, на второй минуте тряхнуло секунд 10 обороты упали, потом подскочили до 1,5-2 и стали нормально — 1. Проехал километров 10 заглох, завёлся тяжело, секунд 10 заводился — выскочили ошибки: датчик 1 блока распредвала и датчик коленвала не дружатся. Я его обошёл: дым с выхлопа такой насыщенный серо-белый, сел подгазнул — дым голубоватый стал. Скинул ошибки датчиков, продул их, поставил на место. Завёл прокатился минут 10, дым такойже, опять заглох перед домом, аналогичная хня — выскочил чек, круиз и курсовая устойчивочть. У тя не также было?

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Головкой какого размера откручиваются болты ГБЦ?

Приветствую! Сейчас не помню уже, вроде бы на 15, завтра точно скажу

14 головка, двенадцатигранная.

Подскажите пожалуста, какие жидкости нужно слить предварительно, перед снятием обвесного двигателя и перед снятием ГБЦ? Т.к. снимается радиатор, то логично, что сливается антифриз. Что насчет масла в двигателе? Я просто никогда не лазил в двигатели, а вот сейчас предстоит проделать такую же работу на Форике. Хочу также ограничиться минимумом (заменой прокладки только с левой стороны). Спасибо.

Масло само собой нужно сливать, антифриз можно попробовать слить и из блоков (у меня не получилось открутить заглушки). Радиатор я не снииал, может в легаси места больше. Есле акпп то в радиаторе будет декстрон, в моём случае сливать его не нужно было, но есле будете снимать радиатор, то скорей всего нужно будет открутить трубки идущие с акпп на радиатор и подставить тазик . Ещё метки нужно выставить на ремне грм и пометить чемнибуть (каректором, для замазывания пасты). Как аккуратно открутить шкивы, я так и не понял, пришлось надломить пластмассовую крышку, и уже в тисках зажимать распредвал Есле будут ещё вопросы, спрашивайте!

я конечно взял момент затяжки в закладки, но почему меняли одну прокладку так и не понял это не правильно, любой моторист с опытом уйдет от такого ремонта,

источник

Subaru Outback EZ30 › Бортжурнал › Замена прокладок гбц. Бомж-капиталка ez30.

Дошли наконец руки поковырять свой мотор. С самой покупки машины были выхлопные газы в системе охлаждения в небольшом количестве. Потом как оказалось дикий масложор — литр на 2 т.км, гремели цепи на холостых, постукивал поршень 2го цилиндра змиой на холодную.

Мотор достается довольно долго. Снимал в одиночку, потратил часа 3. EJ251 со своего старого аутбека снимался часа за полтора.

Поленился снимать радиатор охлаждения, в последствии со снятым радиатором мотор запрыгнул на место в три секунды.

Читайте также:  Установка ипу холодной воды

Отмыл мотор и подкапотку. Затянул мотор в гараж. Начал откручивать клапанные крышки и хрен там. Болты намертво сгнили. Пришлось болгаркой резать крышки, пропиливать болты вдоль, дубасить зубилом, благо у меня был мотор-донор, там клапанки снялись легко.

В тот же день скинул привод ГРМ, головы, достал поршни. Как и положено для перегретого ez30: правая сторона — поршни в огне, левая — с задирами.

Рубашка охлаждения левого полублока меньше в объеме раза в 2. Гениально блин. Заводской зазор гильза-поршень 0.01! Нафига? Ну сделайте 0.04, ну пускай он грохочет громче, но зато не будет так бояться перегрева.

‌Как и положено, компрессионные кольца в идеале, маслосьемные — приросли к поршню. Сепаратор маслосъемных колец забит напрочь, вот он — масложор.
Мои родные поршни были размерной группы А, в моторе-доноре все поршни — B (то есть чуток меньше). Но с учетом износа, все мои поршни из левого полублока были уже меньше чем группа B. У группы A размеры 89.205-89.215, я же намерял слева 89.17 89.16 89.14!-во втором цилиндре. Взял поршни из донора с правого полублока, они как раз оказались 89.18-89.19. По весу разброс был всего в 1 грамм.
Был опыт нанесения чудо смазки-покрытия mc-2000. Типа твердосмазочное покрытие и бла бла бла. Что то на подобие родного покрытия на юбках поршней. Покрасили с другом под микрометр, соблюдая размерность поршней группы A. А затем запек это все в духовке. Все по инструкции. Выглядит вродь ничего.

Кольца оставил старые. Зазор на пределе допуска по мануалу, но не ставить же новые кольца за 300у.е. на слегка потертые цилиндры. А расточка+новые поршни (только оригинал) + кольца (тож только оригинал) эт для богатых))).

Доставать поршни эт еще пол дела, а вот ставить их обратно, точнее ставить пальцы в поршень — то еще удовольствие. Шатун так и хочет убежать. Стопоры в поршни ставил супер-оригинальным инструментом.

Длинных плоскогубцев не было).

Собрал блок, взялся за головы. Зазоры в толкателях были на грани предела допуска (пробег 220тыщ). Рассухарил клапана, впуски — ничаво, выпуски — полный бздец. Интересное дело, на впуске жрет седла, на выпуске — сами клапана, седла без кратеров. 4 выпускных клапана поставил с донора, уж больно глубокие кратеры были на моих. Клапана отпескоструил, притер. Цанги на 5.5мм не было. На стержень клапана одевал резиновую трубку, а на нее с усилием напяливал головку 6мм. Так и тер.

источник

Замена прокладки ГБЦ Forester,отчет

Опции темы
Поиск по теме

Замена прокладки ГБЦ Forester,отчет

Всем здравствуйте! Решил поделиться о проделанной нами работой
Форя 98г, 2.5л не турбо приобрел в прошлом году,при покупке прошлый хозяин сказал сразу что течь масла по прокладкам крышек гбц,
но уже позже обнаружилчто не только по крышкам, но и левая прокладка гбц тоже и вот год спустя решил все дело исправить надели эти подтеки масла на полу в гараже,грязная защита днища и трата денег на доливку масла, 3л за год залил.
Проехвшись по нескольким СТО и узнав об их заоблачных ценах решил делать сам.
Все оказалось проще чем я себе предстовлял, конечно лучше наверно снимать движок, но у кого какие возможности.
И так находим движку под капотом
и начинаем разбирать. Предупреждаю фото не очень постораюсь на словах объяснить кратко и понятно.
Снимаем все необходимое, что бы было более удобно и больше места. В первую очередь снимаем радиатор сразу вместе с вентиляторами предварительно
слив жидкость, бачок омывателя, воздушный фильтр от начала до Д.З
Далее снимаем впускной коллектор открутив по 6 болтов с каждой стороны и отцепив от него все лишнее

Снимаем выпускной, незабывая отсоеденить кислородный датчик, а то можно запросто оторвать.
Снимаем навесное оборудование-компрессор кондиционера, гур отводим их в сторону чтобы не мешали генератор можно не снимать.
Подбираемся к грм, снимаем шкив каленвала у нас был съемник который сами сделали,кто то стартером срывает но тогда это надо сделать в первую очередь, снимаем грм,
снятие и установка грм я писать не буду здесь где то была совсем недавно про это тема, далее левую крышку головки открутив 8 болтов

можете сразу и правую,но мы ее снимали в последнюю очередь.
Снимаем шкивы распред.валов,

здесь надо быть повнимательней ненужно крутить шкивы в разные стороны тем более без ремня грм, все шкивы крутятсь только
по часовой стрелки что бы не было соударения клапанов друг о друга и они не загнулись, но я думаю от руки они не загнутся
т.к спец. ключей у нас конечно же не было то нам понадобился только большой шестигранник под болты шкивов, трубка выполняющая роль рычага и ключ на 30
Удерживая ключом на 30 распред. вал, на нем есть специальные грани для него они где то здесь

Читайте также:  Установка двух видеокарт quadro

шестигранником откручиваем болты.
Если двигатель не снимать, то верхний впускной распред. вал обычным прямым ключом на 30 не зацепить он туда не залезет.
На валу есть еще грани они где то здесь

Под них нужен ключ на 27, либо еще что то придумать, можно например ключ на 30 переварить и сделать буквой г,
еще можно заклинить валы подложив между ними что-нибудь, но осторожней нижний выпускной вал очень хрупкий
запросто можно сломать зубья.

Снимаем распред. валы равномерно, в несколько приемов, в строго определенном порядке, ослабляем болты крепления крышек опор распределительных валов. На фото показан выпускной вал тоже самое проделываем и с впускным.

Старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке установки их на двигателе.

И вот мы добрались до самого главного.

Для снятия головки блока нам понадобится 12-гранная головка на 14, а так же определенный равномерный порядок отпускания болтов

Откручиваем болты, не вытаскивая их ,да они просто и не выйдут, снимаем головку вместе с болтами
Ну вот вообщем то и все.
Вот оно то самое место по которому и была течь масла с правой стороны от 4 цилиндра

Отчищаем все посадочные поверхности от грязи
устанавливаем новую прокладку под головку, под крышки головок, сальники свечных колодцев, так же новые резиновые шайбы под болты крышек гбц, устанавливаем головку обратным порядком вместе с болтами.
порядок затягивания болтов производится строго равномерно в обратном порядке
сначала затяните болты (1) и (2) с усилием 36.8 Нм, затем болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 20 Нм.

Затем дотяните все болты в порядке нумерации на 80 ? 90 (не более)градусов.
На заключительном этапе на всех двигателях следует дотянуть болты еще на 80 ? 90 градусов.
Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!

Устанавливаем распред. валы. Смажьте подшипниковые шейки чистым двигательным маслом. Валы устанавливаются обычным порядком без всяких меток, главное что бы они в свободном состоянии
что бы кулачки не упирались в толкатели, а был свободный ход вокруг продольной оси
Далее вся сборка производится в обратном порядке ,устанавливаем все на место заливаем все новые жидкости
Заводим автомобиль садимся и едем
ВСЕМ УДАЧИ В РЕМОНТЕ.

источник

Subaru Legacy › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ (часть 3 — финал)

С двигателем решили возиться вдвоем с Лехой ( xoma51 ). Первым делом мы грешили на прокладку со стороны второго и четвертого цилиндра. Сняли клапанную крышку, выкрутили седла, чтобы можно было вытащить валы, ну и соответственно вытащили распреды.

Далее откручиваем голову от блока. И наше удивление! Прокладка как новая. Видимо дело в другой. Решили проверить ГБЦ на перекос металлической линейкой. Слава богу все в норме, зазоров нет. Заодно решили надраить голову, чтобы сверкала.

Ну что, чистка сделана, теперь можно поменять прокладку ГБЦ и собирать. Здесь уже у нас была инструкция, с каким усилием крутить и в какой последовательности. Вроде все сделали как и в инструкции. Теперь собираем валы и седла. Ну и на конец, мажем герметиком клапанную прокладку и закрываем клапанную крышку. На этом работы с первой головой закончены, приступаем ко второй. Делаем все тоже самое. И тут нас ждал сюрприз. Прокладка ГБЦ была перекошена, вернее с одной стороны тоньше чем с другой. Под прокладкой было мокро, но не было видно что она пробита. Так же проверили голову. На полировку отдавать не надо, немного сами прошлись точильным брусом. Собрали полностью как и первую.

Дабы не терять время зря решили сразу поменять сцепление. Заказали фирмы AISIN. Кстати наше сточилось аж до заклепок.

Все двигатель можно ставить. В первый день когда нас было много, мы затащили его в моторный отсек, но так и не смогли соединить его с коробкой. Скорее всего диск сцепления плохо был отцентрован. (Центровал черенком от лопаты) Пытались поставить целый вечер — так и не получилось. Та и оставили все.

Читайте также:  Установка плеч на арбалет

На следующий день пришел я один. Ослабил корзину, немного сместил диск и начал пытаться поставить двигатель на коробку. Мои старания были не зря, я долго мучился и в итоге все встало на свои места. теперь задача закрепить корзину. Теперь это сделать не так уж и удобно, но можно, через отверстие стартера. Когда я это сделал, Я пополз домой, притом в прямом смысле этого слова. Спина жутко ныла.

Когда вытаскивали дрыгатель, мы походу повредили гофру. Возможно нашей вины в этом нет и она прогнила до нас. Никто не хотел приваривать гофру к штанам без двигателя, боялись испортить геометрию, В итоге мы прикрутили штаны к доске, вымерев при этом где и как находся штаны и в таком состоянии привезли к сварщику. Съездили и заменили. Вместе с гофрой и работой обошлось в 4 тысячи. На мой взгляд дорого. Кстати Позже покрасили весь выпуск в серебро (термокраска). Правда она по сей день обгорает.

Потом уже накинули все навесное. Соединили все шланги и фишки. Залили масло, гидравлику в гур и антифриз. Прокачали все шланги — вывели воздух из системы.

Все теперь можно заводить. Первый запуск… И ой, ну услышите что мы не сделали на видео.

На самом деле был не бульканье как на видео а сильный хлопок. Просто xoma51 , хотел послушать субаровское бу-бу бу.

Исправили мы все что забыли заводим! Ура она ожила!
Хочу заметить что были заменены патрубки на оригинальные, ибо стояли там вазовские и сильно перегибались. так же был заменен отвод от помпы. Термостат проверили работает как надо!

источник

Subaru Legacy «Legogo» › Бортжурнал › Капитальный ремонт мотора. Сборка блока цилиндров.

Честно признаться я не знаю сможет ли читатель по моим заметкам самостоятельно собрать мотор, но я постараюсь описать все достаточно подробно. В любом случае без хороших теоретических знаний за такую работу лучше не браться.

Сегодня речь пойдет о сборке блока цилиндров. Но перед тем как собирать — блок нужно подготовить и проверить. Что для этого требуется? Первое — осматриваем блок на присутствие какие-либо дефектов. Если мотор до разбора передвигался в нормальном режиме, то скорее всего тут все хорошо. Во-вторых нужно промерить цилиндры спец инструментом. У меня данного инструмента нет, поэтому я проверял так где все точил и поправлял. В случае если в цилиндрах обнаружится износ нужно будет точить цилиндры под ремонтный размер и соответственно покупать новые поршня. Так случилось у меня, только я не решился на данный шаг по финансовой причине. Конечно можно купить китайские-дешевые поршня и это никак не скажется на фоне общей суммы ремонта, но я этого не хотел, тем более что мои поршня в максимальном размере. Если бы я делал мотор EJ20G я конечно же делал там абсолютно все, но увы пока у меня только атмодвушка. Вы можете задастся вопросом: как же так? зачем тогда делать капиталку? Ответ таков: эллипс у меня маленький, и не факт что будет ужер масла и потеря компрессии. И даже если и будет, то ужер в 1 литр на 10000км это ерунда, а компрессию я не почувствую. Ну и последнее рекомендуется шлифануть место соединения с головкой блока по тем же причинам что и точили саму головку.

Ну а теперь давайте приступим непосредственно к сборке.
Для начала устанавливаем все вкладыши и обильно смазываем их маслом. Все трущиеся детали в моторе в обязательном порядке нужно смазывать, тут я надеюсь не нужно объяснять зачем. Забегая вперед скажу что для полной сборки мотора у меня ушло 700…800 грамм новенького масла — лей не жалей =). На субару вкладыши перепутать невозможно, т.к. все они имеют масляные каналы и соответственно одинаковые, различия только по ширине. После установки вкладышей устанавливаем коленвал и шатуны. Каждый шатун маркировкой «легаси» смотрит на первый цилиндр. Затягиваются шатуны с определенными моментами, нужно использовать динамометрический ключ. В книге есть описание как правильно затягиваются шатуны. Я пользуюсь проверенным отцовским методом без каких-либо дополнительных ключей, но это не по-регламенту и поэтому вам такого не подскажу. Сразу ставим резиночки и получаем вот такую картинку.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector