Меню Рубрики

Установка головки блока цилиндров 21083

Лада 2108 LS 1300 S › Бортжурнал › Головка блока цилиндров 21083 на блок цилиндров ВАЗ 2108 и ВАЗ 21081

ГБЦ 21081 устанавливали на блоки 2108 и 21081 (1300 и 1100), ГБЦ 21083 устанавливают на блок 21083 (1500). До 1991 года на блок 21083 устанавливалась головка 2108, которая полностью аналогична своими характеристиками ГБЦ 21083. В ГБЦ 21081 два резьбовых отверстия под шпильку натяжного ролика зубчатого ремня. Так как высота блока цилиндров разная, а ремень ГРМ применяется одного типа (111х19) на двигателях, то устанавливать шпильку необходимо:
-для двигателей 1300 в левое резьбовое отверстие (если смотреть на блок с торца), которое ближе к салону;
-для двигателя 1100 в правое, которое ближе к радиатору.

ГБЦ мотора 21083 (1500) подходит для двигателей 2108 и 21081, так как посадочные места одинаковые. С ГБЦ «1500» увеличивается мощность и крутящий момент на 3-6% двигателей «1100» и «1300».

Однако если все-таки устанавливать головку от «1500» на более «слабых» родственников, то стоит уделить внимание натяжению и установке ремня ГРМ. Если при установке фаз газораспределения ошибиться хотя бы на один зуб, то впускные клапана увеличенного диаметра могут коснуться днища поршня, при этом большая вероятность повреждения клапанов и поршней, что влечет за собой ремонт двигателя.

На днище поршня мотора 21083 предусмотрены специальные выемки в которые попадают тарелки клапанов при обрыве зубчатого ремня или неправильно установленных фазах. На поршнях двигателей 21081 и 2108 изначально выемки не делались.

На более поздних двигателях появились небольшие выемки, предотвращающие встречу клапанной тарелки и поршня при смещении фаз, но не более чем на 2 зуба по шкиву распредвала. Сделать выемки глубже — на весь ход клапана, либо шире — под впускные клапана ГБЦ 21083, диаметр которых 37 мм вместо 35 мм, нецелесообразно. Это невозможно так как в двигателях 1100 и 1300 поршни в блоке поднимаются высоко и не достают до привалочной плоскости блока на расстояние в два раза меньше чем у двигателя 1500. Если сделать выемки на полный ход клапанов, как это сделано на поршнях от 1500, то они получились бы слишком глубокими, тем самым повлияли бы отрицательно на сгорание рабочей смеси. Что в свою очередь вызовет потерю мощности. Поэтому мастере — кулибины которые протачивают выемки в стандартных поршнях скорее не повышают ресурс двигателя, а снижают его. Днище поршня в местах выемок становится тоньше, поршень быстрее прогорит, чем получит повреждения от оборванного ремня.

UPD 09.06.2019
Приведу графики на которых видно как изменится мощность и крутящий момент после установки ГБЦ 21083 на блок 2108.

Как видно из приведенного выше графика, блок 2108 с ГБЦ 21083 выдает больше мощности чем блок 2108 с ГБЦ 21081 (завод) на оборотах от 4500 об/мин и выше. На оборотах до 4500 об/мин немного проигрывает заводской конфигурации.

На графике крутящего момента лучше видно превосходство ГБЦ 21083 на оборотах свыше 4500 об/мин. На низах с ГБЦ 21081 блок 2108 выдает больше крутящего момента.
Также возможен вариант установки на блок 2108 ГБЦ 11183, все параметры которой точно повторяют ГБЦ 21083 за исключением объема камеры сгорания, у этой головки он больше. График с этой ГБЦ не привел, так как получается что то среднее между 21081 и 21083.

Объем КС:
ГБЦ 21081 = 21
ГБЦ 21083 = 23
ГБЦ 11183 = 26

Степень сжатия (геометрическая):
блок 2108+гбц 21081 = 9,93
блок 2108+гбц 21083 = 9,46
блок 2108+гбц 11183 = 8,84

Превосходство ГБЦ 21083 на высоких оборотах достигается за счет лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью за счет впускных каналов и клапанов большего диаметра. Диаметр впускного канала ГБЦ 21081 = 30,5 мм, сужается до 28 мм в месте привалочной плоскости впускного коллектора. У ГБЦ 21083 = 32 мм, сужается до 31 мм. Диаметр выпускных каналов одинаков, и составляет 27 мм на всем протяжении канала.

источник

Лада 2109 Дыра) › Бортжурнал › Доработка ГБЦ 21083 часть 1.

Всем привет! Давненько я ничего не писал, и вот все таки созрел и решился на сей шаг)
Такс, в прошлом БЖ я в конце упомянул что след. запись (то есть эта), будет про ремонт и доработку ГБЦ. Вкратце о чем будет БЖ: очень тщательная промывка масло и ОЖ каналов и самой бошки в целом, портинг впускных и выпускных каналов, фрезеровка плоскости, небольшое изменение камеры сгорания(КС), повышение степени сжатия(СЖ), сверление доп. масло каналов для смазки (ATTENTION: процесс очень очковый, вероятность запороть и отправить на упокой бошку очень велика), замена направляющих клапанов, замена и полировка самих клапанов, зенковка(шарошка) седел, притирка клапанов и замена масло съемных колпачков, это все что относиться непосредственно к чердаку. Так же надо будет доработать навесное, фух вроде все вспомнил. Работа довольно трудоемкая и сложная занимает прилично времени, но если горит кое-где то можно справиться и дней за 7-10 с утра до ночи не покладая рук выделяя лишь небольшое время на хавчик и погулять вечерком), с учетом того что делать все очень и очень качественно, если еще и убрать пару пунктиков можно уложиться еще раньше, ну а если на о*****сь день или два и готово)
Первым делом разбираем ГБЦ до гола, и приступаем к зачистке и мойке от нагара.
Желательно пронумеруйте клапана и стаканчики по порядку.

Читайте также:  Установка по сети linux pxe сервера

Навесные запчасти, ресивер, впуск. коллектор, рампа.

ГБЦ очень грязное и в масленной саже.

После того как все разобрали зачищаем от нагара поверхность ГБЦ и саму КС.

Кстати зачищал я КС и труднодоступные места металлической насадкой на дрель, продается в любом хоз.маге. и стоит около 100р.

Шаг 2. Предупрежу сразу много нудных расчетов, те кто не шарят в ДВС можете просто перелистать) Шаг 2 был ооочень длительным, я долго не мог решить насколько максимально мне от фрезеровать плоскость ГБЦ хотел вообще 0.8. Почти каждый вечер на протяжении почти недели как минимум, я лопатил инет в поисках нужной инфы. Но нужной мне информации почти не было ни где, столько сайтов и форумов перечитал, все бесполезно, везде одни легенды и предположения, что при фрезеровке более 0.4-0.5 чуть ли ни придется ездить минимум на АИ 98, а лучше на спортивном топливе которое стоит даже самое паршивое около 2т.р. за 15л., вскроется рубашка охлаждения, будет гнуть клапана, поршни будут бить о ГБЦ в цилиндрах будут происходить мифические процессы и вообще эти все доработки гамно, идите ка н** со своими доработками лучше ездить на трамвае или ходить пешком О_о, примерно так заканчивается форум если его долго читать). Решил конкретно поискать на Д2, толком ничего не нашел, даже в сообществе Ваз и доработка поднимался этот вопрос где также не смогли получить нужного ответа. НО! нашел здесь пару человек кто прошел этот шаг и знает о чем речь, MYXA-Miller и mxl решил поинтересоваться у них.
Коротко: выше СЖ, — больше мощности, меньше расход (современные ино основываются на этом), но и ни без минусов, с возрастанием СЖ требовательность к качественному бензину выше.Суть в том что СЖ стандартной КС на 21083 около 9.8 я хотел СЖ около 11 это входит в рамки АИ 95 который расчитан на СЖ 10.5-12, + будет стоять приора прокладка ГБЦ толщиной всего 0.4мм к тому же она железная и очень капризна к поверхности ГБЦ, сток прокладка 1.3мм, что тоже повысит СЖ и надо было вычислить на сколько спилить поверхность ГБЦ чтобы получить нужные цифры + надо учесть объем блока, недоход поршня и лужу в поршнях что тоже влияет на СЖ, тут нам помогут калькуляторы SS20 Sport club и Расчет ДВС ну а ГБЦ надо проливать чтобы точно узнать объем КС. Хватит пока теории)

Короче отвез я с другом ГБЦ на фрезеровку, психанул и сказал с торцевать на 1мм хотя хотел на 0.8, на меня посмотрели немного недоуменно и спросили: «зачем так много?!», Что это слишком много и т.д., я объяснил ситуацию, мне ответили доработай каналы на что я ответил: «Дядь, все будет!, фрезеруй плоскость и я полетел» Не захотел он снимать 1мм и сказал давай снимем 0.8 и будет норм, т.к. я изначально хотел 0.8, но с дури ляпнул 1мм я недолго думая согласился. Ну и фото процесса прилагается)

Процесс не долгий мин 10-15. Ну и фото готовой ГБЦ.

Шаг 3. Замена выпускных клапанов и направляющих, притирка всех клапанов и замена масло съемных колпачков.
Вообще с подвигло меня на замену напрв. не большой курьез, при снятии маслосъем. колпачков (при том что я их снимал специальным съемником) оторвал я кароч бошку направляйки вместе с колпачком ну е***** потык!
После замены направляющих их надо «развернуть». Купил на ВАЗы 2 развертки на впуск. и выпуск. направляющие и развернул их чтобы посадить клапана.

Кстати меняются они довольно легко ничего ни грел, ГБЦ в печь не засовывал. Старые направляйки просто выбил новые перед тем как забить за ранее положил в морозилку, нашел подходящую оправу потом смазал немножко маслом и забил их туда. Главное не замять посадочное место маслосъем. колпачка!

Между делом зачистил от нагара и притер впуск. клапана.

После замены направляющих клапанов, клапан ровно не сядет и естественно ни как не притрутся, хоть тресни! Ну и т.к у меня были заменены напрвл. д еще и сами клапана, я отвез ГБЦ с корешом Gamak в ремонтный завод, где мне про зенковали седла чтобы клапан сел на свое место. Отдал ГБЦ, сказали приедешь завтра все будет ОК. Приезжаю на след. день забираю ГБЦ и спрашиваю: «Нужно ли будет притирать клапана?» На что получаю ответ с железной физиономией: «Я понятие притирка клапанов не знаю!» Мол так сажает клапана что даже притирать не нужно! Чудеса прямо таки! Ну ладно думаю, поверю на слово. Приезжаю домой, для проверки проливаю ГБЦ керосином, и с выпускных клапанов ручьем все ушло, даже 5 мин. не продержалось. Короче нужно и их притирать. В итоге настолько загнался этим процессом, притирал и днем и вечером каждый день, свободная минутка сразу идут притирать клапана настолько приелось что чуть ли ни во сне притирал! Много проливал и смотрел что получается. В итоге притер адово! Пролил на ночь керосином и оставил до утра, с утра как проснулся интрига жесткая узнать что д как там! Сходил в гараж и ошалел! Все КС как будто только что пролил ни убавилось вообще! Пару часов поднятого настроения было обеспечено.
Ну все думаю можно проливать и считать КС в ГБЦ.

Читайте также:  Установка кастомного рекавери и получение root прав

Приходит кореш tazovazostylee и проливаем КС керосином.
С начало что для этого нужно:
1. Пластик с прозрачной и ровной поверхностью с двумя дырочками.
2. Немножко герметика.
3. Шприц, желательно 30 куб.см.
4. Грамм 30 керосина, бензина, масло.
Ставим ГБЦ на ровную поверхность без наклонностей, мажем очень тонким слоем герметик и лепим на него пластик. Проливаем через одну дырочку, вторая чтобы оттуда выходил воздух.

Итог: при фрезеровке на 0.8мм КС меняется на 6куб.см! Сток КС 27куб.см у нас 21куб.см. Этого гребанного значения я не мог найти ни где!
Объем прокладки приора 2.3-2.5куб.см
Объем камеры в поршне 12-12.5куб.см
Еще раз вбиваем все значения в калькуляторы и получаем нужный нам СЖ 11.

На этом БЖ завершу получилось слишком много, сам от себя такого не ожидал лучше сделаю вторую часть про ГБЦ.
Всем кто дочитал спасибо)
Всем удачи)

источник

Лада 2109 8V на Dell’Orto DHLA 40 › Бортжурнал › Доработка ГБЦ 21083. Черновая обработка.

В общем-то наличие горизонталок определило дальнейшее направление модификации двигателя -доработка ГБЦ. Можно было купить уже готовую головку и ничего не делать, но цены кусались, а бюджет был маловат. Ну и интерес что и как делается тоже был, поэтому снова всё делал самостоятельно))) Расскажу как это делается у меня…
Для начала скажу, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд и за пару вечеров с наждачкой и дрелью ничего не получится) Результат прямо пропорционален усилиям и времени, которые затрачены для подготовки процесса!
Всё начинается с распила, в самом прямом смысле: нужно аккуратно распилить ГБЦ по впускному и выпускному каналам, дальнейшие распилы (например по маслоканалу) по желанию…

С этой штукой сразу становится понятно, сколько и где срезать металла, видно исходную форму каналов и много другой не менее важной информации! Не ленитесь потрать время и деньги на это…
Головки различных годов выпуска сильно отличаются качеством литья, погрешностями формы, направления каналов и пр. Моя старая ГБЦ 1996 года выпуска имела отличные прямые каналы без смещения, малые отклонения от круглости, в общем классная головка. Распиленная ГБЦ 1993 года была ещё ровней. А вот ГБЦ 21083 2006 года и 21114 2011 года резко отличаются от них много худшим качеством литья, кривыми каналами, расточкой отв. под сёдла со смещением и т.д.
Если заглянуть в канаты, то перед глазами предстало интересное зрелище… Различные дефекты изготовления и низкое качество удручают(

Зрелище совсем не добавляет энтузиазма, но настало время начинать работу! Главное-это никуда не спешить и не ставить задач типа «выехать к такому-то числу», подобный настрой только будет мешать!
Считаю, что дорабатывать головку «на коленке» не дело. Нужно собрать хотя бы простое приспособление, которое позволяет поворачивать ГБЦ на нужный угол и фиксировать в любом положении. Такое приспособление я собрал из уголков и шпилек М10 с гайками…за вечер. Получилось дёшево и сердито)) Оно крепится в настольные тиски, что обеспечивает возможность установки под углом самого приспособления. При необходимости всё быстро снимается и разбирается, место для хранения этого приспособления минимально… С небольшими доработками до сих пор пользуюсь, устраивает практически полностью.

Смысла в самодельных шаровых фрезах я не увидел, поэтому просто купил несколько 7-ми зубых шаровых фрез. Важное замечание: для черновой обработки нужна фреза, имеющая как можно меньшее количество зубьев! Это связано с величиной сопротивления резанию, чем меньше сопротивление резанию, тем меньшая мощность нужна для привода инструмента, меньше случаев «закусывания» фрезы и проворота её в патроне. Чистовую же обработку желательно производить фрезами с большим количеством режущих кромок (более 10), улучшится шероховатость и форма канала. Дополнительно режущая кромка моих фрез покрыта слоем твёрдого сплава ВК8 толщиной

0,2мм. Из-за этого качество получаемой поверхности чуть хуже, чем без покрытия, но зато ресурс режущей кромки увеличивается! Нано-технологии в действии))

Мои фрезы были сразу с хвостовиком ф13мм, что немного упрощало процесс… Но попрбовав работать ими с применением обычной дрели, я понял, что так не пойдёт. Фрезу закусывало и проворачивало в патроне, сама дрель быстро нагревалась… К тому же поверхность канала получалась плохая, по рисунку чем-то напоминая рыбью чешую))) Главное в любой обработке — это привод инструмента! Работать с большой скорость резания (читай с большими оборотами) не получится, калалы фрезеруются только за счёт подачи… Я пользуюсь старой редукторной дрелью СССР марки «Смерть фашизму!»…

Читайте также:  Установка sql server 2012 express x64

Инструмент достаточно недружелюбный, не обладает комфортом удобством Makita или Bosch, не прощает ошибок, но свое дело выполняет. Не советую таким работать, но за неимением кухарки берут дворника))) Идеальный инструмент для черновой обработки каналов это что-то мощное, убойное…и низкооборотистое)))
Не лишним будет применение смазочной смеси, на ¾ состоящей из любого масла и на ¼ из керосина. Качество поверхности улучшится, а стружка будет удобно комковаться… Также на зубьях фрезы не будет нароста-налипания алюминия, что благоприятно скажется на долговечности фрез…
Степень некруглости канала будет сразу видна после его обработки 1-2 фрезами на увеличение диаметра.

При фрезеровании каналов стружки будет много, поэтому парни, почаще вынимайте))…фрезу для того, чтобы убрать стружку из канала, для очистки и смазки фрезы. Стружка при работе фрезы вытесняется из впадин как назад, так и вперёд… Когда перед фрезой скапливается валик из стружки, она начинает захватываться фрезой, образуя зарезы и надиры на поверхности канала(

Иногда сочетание смещенного при формовке впускного канала 4-го цилиндра и смещения маслоканала при его сверлении приводит к необходимости завтуливания последнего. На нескольких головках я сделал диаметр 32мм и маслоканал не задевал…

Шаровыми фрезами я прохожу канал только до приливов под направляющие втулки, если работать шаровой фрезой дальше, её начинает отжимать и на поверхности канала появляются выбоины.

Область горловины седла и направляющей втулки обрабатываю совсем другими инструментами. Но об этом в следующий раз, фотик уехал отдыхать в тёплые края)))

источник

Лада 21099 › Бортжурнал › Расточка каналов ГБЦ 21083.

ВНИМАНИЕ! Кому интересно читаем полностью!, не надо посмотрев фотки ломиться в личку с вопросами, почему так, а не вот так и ставить в пример ссылки из интернета, для меня не важно мнение людей которые просто увидели где то одно, а тут другое и начали вопить что я сделал неправильно. А тот кто делал это сам, знает что тут написано потому что сталкивались с этим и такие люди в почете у меня и я не прочь обменяться опытом или узнать что то новое для себя, а так тут ниже все описано.
Всем привет, как и писал в предыдущей записи, хотел расточить каналы головки блока 21083. И уже начал точить, но у дрели (1100W) не хватало крутящего момента. И на помощь пришла тяжелая артиллерия в виде перфоратора Sturm 1300W при 750об/мин, которую одолжил на время на работе.
Так же спасибо Артему Shadow102 что подкинул до гаража и обратно, и не пришлось тащить на себе эту бандуру для запила)))

Так же сделал фрезы разных размером из шаров подшипника, а именно 28.5, 30, 31.8мм. Для эксперимента все 3 заточил разными способами.

Впуск проточил сначала 30мм, при этом как бы старался обойти маслоканал в сторону противоположную от него. А затем прошелся фрезой 31.8мм. Так же обходя масло канал. в результате по расчетам стенка маслоканала 1.5-1.7мм что вполне достаточно, и он не вскрылся, для уверенности понажимал отверткой стенки, продавить нигде не смог. Тут выдыхаем, втулить канал не придется…

Теперь о косяках отливки ГБЦ, с маслоканалом повезло, с впуском и выпуском нет. Они имели не понятно какую форму, и при проходе 29/32, осталось много впадин с неснятым металлом(видно на фото).

Так же выпуск должен как бы расширяться от клапана и канал должен иметь форму конуса. Но блин канал 29мм, прокладка 32мм, паук 4-2-1 СТИНГЕР 33мм. Значит мне канал нужно вывести от седла к прокладке под конус 32мм. Поэтому решено не точить седло и вести канал с 27 от седла до 32 к прокладке, и все это вручную шкуркой и дрелью.

Теперь впуск, он должен иметь ровный канал по всей длине, причем для низового мотора чем он длиннее и ровнее тем лучше, поэтому и заказан ресивер СТИНГЕР с длинными каналами. НО блин на всех спорт ресиверах каналы 35 мм, в головке 32 мм, седло 32мм, прокладку можно расточить. Но блин ступень в 3мм на диаметр в стыке, +- 1мм на смещение при установке это слишком.

Работаю электромонтером по контрольно измерительным приборам котельных, и не по наслышке знаю что такое срыв потока, и как он влияет на погрешность измерений, в нашем случаи на наполнение цилиндра. Поэтому каналы впуска проточил до втулки клапана, а дальше опять вся работа вручную, нужно разогнать эти 3 мм по длине канала без резких переходов с одного диаметра на другой, конус на впуске не есть хорошо, но блин других вариантов не остается, а адский запил в 34мм мне не нужен, да и кривой канал подкинет работенки, на входе (если смотреть от прокладки) есть места по 33мм и фреза их не взяла, ох уж этот автоваз…

Вот какие каналы были перед работой, теперь все это в прошлом)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector