Меню Рубрики

Установка головки блока цилиндров фав 1041

Энциклопедия по FAW 1031, 1041

FAW 1041. Форум китайских грузовиков

FAW 1041 ⇒ Энциклопедия по FAW 1031, 1041

Сообщение Pilipchuk Losha » 24 янв 2014, 03:38

Всем привета

Наблюдаю печальную тенденцию, что по нашим дорогав ФАВов ездяет достаточно , а общения между владельцами не очень много , поетому предлагаю в данной теме делится плюсами-минусами наших авто, обговаривать ремонты и прочее!

Я начну, надеюсь меня поддержат!

Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
Мой отзыв: купил неделю назад, немного ушатан по салону, недоделки по електрике, самодельный каркас под тент.

Вобщем машина удивила из минусов: не обнаружил гидроусилка, проблемы с електрикой(из-за этого они и горят) , реле поворотников приходится пропаивать, потому как замену найти нереально , узкая колесная база (неустойчива и колбасит сильно) , плохие уплотнители на дверях и шум в салоне, воздуховоды просто розсыпались
Из плюсов: ЦЕНА , довольно таки обьемный кузов с тентом, супер движок, толи зузуки толи нисановский 3.2 турбинка с интеркуллером!, довольно таки удобный салончик, несмотря на то, что парень я не мелкий(ну кроме спальника, это просто ржач — полка под рюкзак!), класный свет от фар, выворот просто мега!

Эсли вы только купили ФАВ, то позаботесь о проверке електрики, чтоб потом не гореть на трасе и купите огнетушитель, резину на передок поставил 215R16 от джипа, вместо РОСАВЫ 185R16c, по нагрузке не критично, так как весь груз ложится на задок, а вот управляемость и устойчивость кардинально поменяльсь! С ходу приклеил пару листов виброизаляции под зад, стало чуть тише, но это и не легковушка, потому идеальной тишины от него не требую! Немного напрягает что приходится откидывать кабину для проверки уровня масла, тосола, а вот тормозуха, жидкость омывателя и вакуумник в салоне почемуто Пока все, скоро начинаю работать и буду её понемного оживлять и писать отчеты, фотки буду прилагать!

Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 55 секунд:
и сразу вопрос к владельцам этих «китайских камазов» , что за кнопочка находится чуть выше замка зажигания.

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:

Двигатель СА4D32-09 (производства китайского завода DEUTZ)– очень похож по конструкции на двигатель Nissan QD32

вот тут можно попробывать заказывать запчасти в украине, но источник пока не проверен, тут же есть и описание всех ФАВов:faw [color=#0080FF]тчк[/color] in [colo . color] ua/

а так то буду искать инфу о взаимозаменяемости запчастей в просторах инета, а так же из личого опыта.

Добавлено спустя 14 часов 5 минут 52 секунды:
Немного информации взятой с forum тчк gruzowik тчк com

Диск сцепления FAW 1031-41 подходит от производителя Exedy ISD102U. Становится идеально
диск еще можно с Nissan Patrol, дорабатывать не надо, хоть и ступица немного отличается.
корзина говорят газелевская становится

втулки на рессорах ставили Зил-ие

Чтоб не трескалась кабина обрезают торсионы и cтавят гидроцилиндр на подьем кабины

пишет владелец: чтоб машину не кидало от воздушных потоков поставил обтекатель на кабину стало намного лучше и снег зимой с крыши не надо счищать . думаю об установке такого чуда и себе!

Генератор :оказался «одноразовым», то-есть неразборным, но мой чудо-мастер, сказал «будем делать»
сейчас иду искать задний сальник под вакуумный насос, маркировка ТС 14 32 7. буду подбирать, а вдруг повезет.

Оказалось генератор стоит и будет стоять наперекосяк, заводской брак, потому сальник слизуется в одном месте. сальник искал во всех магазинах. ничего подобного. зашел на самый известный рынок РТИ в Украине( у нас в городе он) и там в ларьке мне сказали » щас подберем, у нас их как г***а «, в общем немецкий ERIKS R8T, щетки 6х4,5 не нашел, взял жигулевские 6х6 и обточили, конструктор какойто

P.S. задрало реле поворотов , сегодня снова пропаивал его, потому как правый поворот просто клинит и он светится как габарит и не выключается даже при выключеном зажигании

источник

Головка блока цилиндров BAW FENIX BJ1044 / BJ1065 / FAW CA1041

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров FAW CA1041 , головка блока цилиндров FAW CA1041 , прокладка блока цилиндров FAW CA1041 , блок цилиндров FENIX BJ1065 , головка блока цилиндров FENIX BJ1065 , прокладка блока цилиндров FENIX BJ1065 , блок цилиндров FENIX BJ1044 , головка блока цилиндров FENIX BJ1044 , прокладка блока цилиндров FENIX BJ1044

3. Головка блока цилиндров

Подтягивайте гайки крепления головки блока цилиндров после обкатки автомобиля и через 1000 км пробега после каждого снятия головки.

Затяжку гаек производите только на холодном двигателе. Для обеспечения равномерного и плотного прилегания головки блока цилиндров к прокладке, затяжку гаек производите в последовательности, указанной на рис.6.2.

Во время проведения ТО после обкатки, необходимо обязательно проводить протяжку головки блока цилиндров (ГБЦ). При этом необходимо соблюдать последовательность протяжки. В указанной последовательности сначала отпустить каждый болт крепления ГБЦ на 1,0-1,5 оборота, затем затянуть усилием 95±5 Нм. При замене прокладки ГБЦ затяжку проводить в 4-5 приемов. Ось коромысел ставится в последнюю очередь с моментом затяжки 35-40 Нм.

Рис. 6.2. Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров.(BAW)

Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндра. (FAW)

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Читайте также:  Установка ксенон skoda octavia

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

источник

FAW 6371 › Бортжурнал › Запил ГБЦ и новый распредвал: продолжение.

Итак, концепция оформилась, все детали на руках — пора переходить к сборке.

Для начала провел небольшой эксперимент. Как известно матизовский «литр» B10S ведет свою родословную от тех же сузучьих моторов F-серии, но от китайского 465q все же отличается, в частности межцилиндровым расстоянием. Мне стало интересно насколько сильно и нельзя ли от него приспособить голову, скажем, или распредвал. Выяснил это просто: заказал матизовскую прокладку ГБЦ и приложил к своему блоку:

О как, вообще ничего общего. В том числе и по тосольным\масляным каналам. Оси коромысел у B10S толще, значит и коромысла отличаются, таким образом напрашивается вывод что с головы не подходит ни хрена вообще. Жаль, уж матизовские детали точно будут производить еще лет десять.

Читайте также:  Установка линзы в фару ланос

Ну да ладно, возвращаемся к нашему китайскому барану. Как уже говорилось, на повестке дня стояла задача вколхозить распредвал с хвостовиком на сантиметр короче чем у штатного. Большую часть работы за меня сделали сами китайцы, установив шкив на 5мм шире ремня. С родным валом ремень стоит примерно так:

То есть надо выдвинуть шкив на 5мм и мы в дамках. Взял две строительные шайбы по 3мм толщиной и проточил на токарнике под вал.

В одной потом пришлось лобзиком выточить паз под шпонку, так не налезла. На шляпке болта выточил ступеньку, чтобы болт не только прижимал шкив, но и центровал. Этим проблема была решена, ремень наделся в лучшем виде.

При установке новой помпы выяснилось что продукция GMB в данном случае не айс, хотя вроде бы солидная японческая контора.

Штатная китайская имеет крыльчатку большей глубины и меньшие пристеночные зазоры, читай — большую производительность. Летом посмотрим насколько это критично, пока температура в норме.

Еще одно открытие было сделано при установке коллектора и форсунок. Пару месяцев назад я заменил штатные однодырочные форсунки на ВАЗовские двухдырочные — рост динамики был ожидаемым, а вот возросшая вибронагруженность — ни разу. Объяснение нашлось только сейчас. Как несложно догадаться, двухдырочные форсунки — ориентированные, т.е. должны быть воткнуты таким образом, чтобы все отверстия лежали на одной горизонтальной линии, параллельной ГБЦ. Или не обязательно в горизонталь (оптимальная ориентация зависит от конфигурации впускных каналов и подбирается экспериментально), но в любом случае все одинаково. В купленных же форсунках (Continental, самые дешманские) распылители были вставлены от балды. То есть чтобы получить означенную горизонталь…

…пришлось развернуть форсунки вот так:

Все вразнобой. В прошлый раз я, не ожидая такой подставы, посмотрел одну форсунку и по ней выставил остальные — и получил разное распределение смеси в разных цилиндрах, отсюда и вибрация. Забегая вперед, могу сказать что после восстановления статус-кво движок снова стал работать мягенько.

Следующий пункт программы — изготовление теплового экрана на выпускной коллектор, взамен сгнившего. В ход пошли остатки старого хобби, а именно валявшийся без дела серверный корпус. Хороший железий!

Железяку покрасил термостойкой краской, а потом задушил жабу, поехал в Крепмаркет и купил для всего этого дела полный комплект нержавеечного крепежа. Чтобы в будущем не ебстись с откручиванием.

Напоследок пофиксил фамильную болячку: рассверлил жиклерчик масляной магистрали до 1.8мм.

Болты ГБЦ в моем случае стояли «допредельные», которые тянутся моментом, а не доворотом на градусы, в отличие от «запредельных». Отличить можно по шайбам: в первом случае они отдельные, во втором висят на болтах. По моменту затяжки нашлись разные цифры: 70Нм в сузучьем мануале и 80Нм в китайском. Для М10 более подходящим мне показался первый вариант, так и закрутил. Для всех, кто пойдет по моим стопам или просто соберется для чего-нибудь снимать голову, подчеркиваю: болты стартера затягивать только после того как ГБЦ будет полностью протянута. При повторной протяжке через 1000км, думаю, тоже имеет смысл сначала ослабить стартерные болты т.к. на прослабленной башке они уже могли успеть утянуть блок. Сами они тянутся минимально необходимым моментом: сузучий мануал дает 25-30Нм. Затянете со всей дури — ССЗБ. Кстати о протяжке — тут есть еще один засадный момент. Китайцы применили слишком длинные болты крепления кожуха ГРМ: кончики торчат в отсек коромысел.

Если их не отрезать, торчащие кончики не дадут надеть головку на болты ГБЦ. Придется опять сливать тосол и откручивать шкивы, так что лучше сразу сделать правильно. С другой стороны точно так же торчат болты крепления торцевой крышки ГБЦ, но к ним есть доступ, можно подвыкрутить при необходимости.

Закончив с башкой, приступил к финишной сборке ГРМ. После бритья головы на миллиметр движок, во-первых, перестал быть «бесвтыковым», а значит за натяжением ремня теперь надо следить хорошо. А во-вторых голова села ниже и фазы уехали градусов на пять (распредвальных) в сторону запаздывания. Чтобы вернуть их на место, взял шкив, разделал с одной стороны лобзиком шпоночный паз на миллиметр и вырезал из специально купленного набора щупов пару портянок:

Шкив встал четко по меткам. Отрегулировал клапана, увеличив выпускные зазоры до 0.20 — под новую степень сжатия. Свечные зазоры решил пока не трогать, потом поэкспериментирую.

Движок завелся с первого раза и задергался, коптя черным выхлопом. Ну, я и не надеялся что старая прошивка будет работать с новым валом, а потому отсоединил лямбды, переключив мозги в режим без обратной связи и обратился к волшебным крутилкам. Покрутил туда-сюда пока не унюхал характерный «катализаторный» запах выхлопа (стехиометрия) и поехал кататься. Дальше настраивал по жопомеру.

Ну, что могу сказать — валит :). Момент в целом вырос по всему диапазону, но в разных местах по-разному. Низов пришло меньше всего — то есть движок по-прежнему не едет ниже 2000, но не едет все же как-то по-другому. Как-то раз, зачитавшись в пробке, поймал себя на том, что трогаюсь со второй передачи, хотя раньше и на первой-то, с таким легким маховиком, приходилось подгазовывать и играть сцеплением. На первой передаче сейчас можно ползти на холостых оборотах, раньше не получалось — машина начинала дергаться. Это все эффект от канавок: быстрее нарастает давление в первой фазе сгорания.

Диапазон от 2000 до 3500, то есть чистая работа мотора без всяких дозарядов, тоже поднялся не очень заметно. Разница чувствуется в основном при езде по снегу — стало удобнее газом контролировать машину в заносе — а также на бездорожье. Раньше в тяжелой грязи на оборотах ниже 3500 движок просто глох: что газуй, что не газуй. Зазевался и плюхнулся в жижу, не успев взять разгон — выжимай сцепление, раскручивай движок до 4000, бросай сцепление (маховик легкий, ни фига не помогает), иначе завязнешь. Сейчас можно плюхнуться на 1500, уже там додавить газ и выйти на ходовые обороты, не трогая сцепление. Намного приятнее, хотя до комфортной ползучести, конечно, еще далеко. Здесь прибавка получена за счет расширенных фаз и более быстрого сгорания (ССж).

Читайте также:  Установка из неизвестных источников apple

А вот дальше начинается самый штырь: широченное перекрытие нового вала растянуло приход от выхлопа на треть диапазона. Если раньше настройка добавляла в узком промежутке 4500-5000, то теперь аж 3700-5500. Новая зона прихода хорошо легла на штатные передаточные числа: если переключаться на 5000, новая передача наинается с 3700. В верхней трети диапазона добавилось наиболее заметно: на обгоны уже выхожу расслабленно, а не вцепившись в руль, и до последнего боясь не успеть. Макисмалка, по ощущениям, немного выросла, но не знаю на сколько: спидометр после замены ГП кажет фигню, а GPS в планшете кривой. Могу только сказать что вчера мне пришел штраф с камеры, под которой я раньше пролетал на полном газу: мотора не хватало натянуть на нарушение. Хотя может просто ветер был попутный :).

Разумеется, бусик не начал жечь резину на третьей передаче — все же под пузом у него пакет сока, который, к тому же, нежелательно перегружать. Но уже появилось ощущение взрослой машины и появилась свобода выбора маневра. Динамика сейчас где-то на уровне ВАЗовской классики, что меня вполне устраивает. Вот только низов все еще маловато.

Самое интересное — судя по всему (наблюдаю только несколько дней), вся эта прибавка досталась совершенно на халяву в плане горючки. Также, благодаря канавкам, мотор стал стал совершенно всеядным в плане зажигания (в широком диапазоне углов едет одинаково) и, в какой-то мере, в плане состава смеси. Наибольшая экономичность и низовой момент достигаются на позднем зажигании и смеси чуть беднее стехиометрии, наилучшая динамика — на чуть менее позднем зажигании и смеси чуть богаче стехиометрии. Дальнейшее обогащение ничего не дает кроме лишнего расхода.

Мысли напоследок.
Все это оформилось в голове уже после того как я покатался и проанализировал произошедшее. Теперь понимаю что какие-то моменты я провафлил, можно\нужно было сделать лучше.

— На данном этапе я имею максимум низов, который можно получить за счет геометрии мотора и фаз. Теоретически можно попробовать крутануть вал назад, чтобы позже закрывать впускной клапан. Но это будет уже за счет верхов, причем обмен будет неравноценный. Там, куда я расширю впускную фазу, насосное действие поршня уже почти сходит на нет, в то время как давление на поршень в начале такта выпуска будет действовать лишние градусы почти с той же силой. А вот поднять середину и верхи, крутанув вал вперед, очень даже можно. По тем же самым причинам потери на низах скорее всего будут незначительными относительно полученного выигрыша. Надо поэкспериментировать, судя по всему распредвал можно смело переставлять на зуб, а то и больше. 1 зуб = 4.5 градуса по коленвалу.

— Больше низов можно получить только за счет увеличения пропускной способности впускного тракта, то есть тех самых мер, которые я отбросил. Нормальные седла, проточенные штоки клапанов, 30-градусные фаски… Разумеется, тут уже ничего исправить нельзя, а значит придется ездить с тем, что есть.

— Степень сжатия имеет смысл увеличивать и дальше, по большому счету сейчас я просто компенсировал падение динамической ССж вследствие расширенных фаз. Я бы попробовал этак до 12, правда для этого придется доставать и брить блок. Момент будет расти не только за счет увеличения термического КПД: чем быстрее происходит сгорание, тем меньше температура \ давление газов в районе НМТ и тем меньше паразитное давление на поршень до открытия выпускного клапана.

— Маховик потяжелее килограммов на пять был бы весьма пользителен, но это, увы, несбыточная мечта.

— По идее есть вариант избавиться от вечного «джекичана» на приборке без перепрошивки мозгов. Для этого надо подключить обратно лямбды, выставить крутилками оптимальный режим и надеяться что у мозгов хватит возможностей коррекции. В режимах без обратной связи (прогрев и полный газ), мозг будет выставлять смесь по крутилкам, а в ходовых будет пытаться добиться стехиометрии имеющимися средствами и, может, таки добьется. Буду пробовать. Попробовал, не хватило. Придется ездить так, как вариант — купить мозги Е2 и сваять новую прошивку, если они, конечно, будут работать с моей проводкой. Но новые стоят дороговасто для экспериментов с неясными перспективами, надо ловить бэушные, а это большой раритет. У QQ и прочих, к сожалению, мозги бошевские, так что тут не вариант совсем.

— Еще копейку мощи можно добыть, подобрав более длинные (на 3-4мм) клапана или надев на них колпачки. Сейчас регулировочные винты на коромыслах завернуты почти полностью. Если с новыми клапанами они полностью вывернутся, это увеличит на несколько десятых передаточное число коромысла и позволит получить лишние десятки полторы подъема. Если подбирать «30-градусные» клапана, этот момент имеет смысл держать в голове.

Использованные запчасти и расходники:
Помпа: GMB GWS-11A
Прокладка помпы: Chery 462100002401
Колпачок маслосъемный (х8): Chery 462100790201 (для установки нужен колпачок-оправка)
Ремень ГРМ 90 зубьев: Bando 90ZA19
Ось коромысел (х2): Chery 4621007901
Коромысло (х8): Chery 4621007002
Передний сальник распредвала: Chery 4621006900A (он же передний коленвала)
Потайной винт оси коромысел: Hafei 4621003205
Центровочные втулки ГБЦ (х2): Hafei 4621000015 (тоже сложно достать не повредив)
Прокладка выпускного коллектора: Chery 4621008802 (аналог от Hafei заметно хуже по качеству)
Натяжной ролик ремня ГРМ: Chery 465Q1A2D1000910
Прокладка ГБЦ: Chery 465Q1000800
Распредвал Chery QQ: Chery 465Q1A2D1006001

источник