Меню Рубрики

Установка головки блока цилиндров гольф 4

Volkswagen Bora 1,6L, AKL, механика › Бортжурнал › Пробой (замена) прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) vw bora / golf 4

Уже много дней не могу найти куда уходит антифриз. Сегодня, при заезде в автосервис, мне сказали, что с выхлопа пахнет антифризом. Приговорили прокладку ГБЦ. Оставил машину на ночь, завтра с утра начнут менять прокладку ГБЦ, а заодно гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки попутно.

10.10.2013 Куплены:
Прокладка ГБЦ Glaser H50474-00 — 4500 тенге (в exist 692,61р.)
Прокладка клапанной крышки — бесплатно (куплена давно)
Гидрокомпенсаторы Febi 08064 — 10800 тенге комплект 8 штук. (в exist 171,32р.)
Маслосъемные колпачки — 1500 тенге комплект 8 штук.

11.10.2013 День второй. Я без машины, пешеход. В 13.40 звонок из автосервиса.»Приедь, забери головку, отвези токарю, пусть шлифанет». Приехал, забрал, нашел токаря, приедь говорит через час. Попросил 4000 тенге (800 рублей).
Привез головку обратно в сервис уже в 17.20, сервис работает до 18.00, теперь уже завтра продолжат. Мастер сказал купить сальник распредвала, мой был «дубовый». Купил, 900 тенге (180 рублей).
Антифриз лил в один из 4-х цилиндров, это видно на фото. Три цилиндра черные, а один чистый, как будто его помыли. Прокладка металлическая, целая, но если посмотреть на клапана, то один из них в красном налете.

12.10.2013 День третий, суббота. В 11.05 звонок из автосервиса. «Приезжай срочно, у тебя раковина на первом цилиндре! Я-что делать? Он-приезжай, будем думать!»
По приезду оказалось не так страшно, как по телефону. Купил холодную сварку Хай Гир. 1000 тенге (200 р). Сегодня мастер замазал, теперь сохнет, завтра шлифанет и на сборку движок. На фото видно раковину между цилиндрами.
Сумма уже стала 4540 р., за работу еще не платил.

За работу вышло 20000 тенге (4000руб).

После ремонта сделал диагностику двигателя, показало ошибки. Скинул, поезжу, посмотрим.

18.10.2013
VAG-COM Version: Release 409.1-US

Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00082
7 Faults Found:
00282 — Throttle Position Actuator (V60)
41-10 — Blocked or No Voltage — Intermittent
00530 — Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 — Please Register/Activate — Intermittent
00518 — Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 — Please Register/Activate — Intermittent
00522 — Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 — Open or Short to B+ — Intermittent
01249 — Shareware Version. To Decode all DTCs
26-10 — Please Register/Activate — Intermittent
00668 — Shareware Version. To Decode all DTCs
36-10 — Please Register/Activate — Intermittent
00537 — Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 — Upper Limit

Сбросил ошибки, проверяю на газе

VAG-COM Version: Release 409.1-US

Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00082
1 Fault Found:
00537 — Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 — Upper Limit

Сбросил ошибки, проверяю на бензине

VAG-COM Version: Release 409.1-US

Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00082
1 Fault Found:
01249 — Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-00 — Output Open

24.10.2013 Побежал антифриз с места ремонта. Пришлось покупать 1700 тенге+1000 работа. 2700 тенге (540р)

ИТАК, РАЗГАДКИ ЗАГАДОК ПОСЛЕ РЕМОНТА!

Причина ошибки на газе была в том, что был откручен хомут с шланга, который идет с газового редуктора на газовые форсунки, из-за чего не хватало давления топлива.
Моторист его тупо забыл прикрутить, но свою вину не признал.
00537 — Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 — Upper Limit

Причина ошибки на бензине была в том, что не был плотно надет штекер на форсунку первого цилиндра.
01249 — Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-00 — Output Open

источник

Volkswagen Golf › Бортжурнал › замена прокладки ГБЦ Часть 4 (финальная)

и так… эпопея с заменой прокладки ГБЦ завершена…

После того как я собрал свою гбц и отвез её в гараж ( о чём писалось в предыдущей записи), на следующий день я пошёл туда, чтобы наконец-то собрать двигатель. пришёл в гараж, зачистил поверхность блока от следов старой прокладки, почистил поршень третьего цилиндра от нагара антифриза, который туда попадал., протёр остальные поршня и цилиндры, продул компрессором отверстия под болты ГБЦ, чтобы там не оставалось ни масла, ни антифриза и стал потихоньку собирать… от одного старого болта ГБЦ болгаркой отрезал шляпку, обработал его, чтобы он был без задиров и вкрутил его в среднее отверстие блока, установил прокладку, и стал ставить гбц, используя старый вкрученный болт как направляющую, чтобы башка не каталася по прокладке и не повредила её. поставил, зафиксировал 4мя болтами по углам, чтобы головка не двигалась, затянул болты от руки и стал прикручивать выпускной коллектор…поставил новую прокладку, хорошо что я позаботился заранее и купил новые шпильки и гайки, не пришлось так долго возиться, как тогда, когда я его откручивал… протянул Башку динамиком, по схеме, как показано на упаковке прокладки ГБЦ. закрыл крышку ГБЦ, установил новую прокладку крышки гбц, спереди и сзади дополнительно промазал герметиком, как рекомендуется по мурзилке. установил ролики на свои места и натянул ремни, сначала ГРМ, а потом ручейковый (который я не поменял… но состояние вроде нормальное), установил выпускной коллектор, поставил новые резиновые колечки-прокладки… потом друг заметил, что я не поставил маслоотделитель (или маслоулавливатель… как его правильно?) в ГБЦ… опять разобрал впуск, открыл гбц, установил маслоотделитель на своё место и опять всё собрал… стал подключать все шланги и патрубки… долго мучился когда устанавливал новый термостат… поставил сразу новый фланец, нижний болт на фланце термостата ооочень трудно откручивать на AKLе, так как к нему просто не подобраться нормально, но в итоге я это сделал))) поменял ДТОЖ но новый, поменял Термовыключатель на новый, потом опять долго пытался установить тройник системы охлаждения (который крепится справа на ГБЦ)… но так и не установил… Время было уже 12 часов ночи и я решил что продолжу завтра и УЖЕ ТОЧНО всё доделаю…
Пришёл на след день в гараж, перед этим зашёл в магазин и купил новые болты для крепления того самого тройника охлаждения… кстати прокладку для него я сразу не купил и решил посадить его на герметик, как он и сидел там, до меня. в общем промазал я его герметиком и новыми болтами, которые я взял чуть подлиньше, я его не сразу, но а много быстрее прикрутил на место. установил на место расширительный бачок и бачок гура, накинул все шланги охлаждения, прикрутил дросель (тоже небольшой косяк получился с проводом массы на Дросель, но всё исправил), всё подключил, накинул все фишки, поставил новые свечи, слил старое масло, залил промывку от Лукойла, залил новую ОЖ, поставил аккум и пришла пора делать первый запуск… (предварительно перед этим, поддомкратил переднее правое колесо, поставил 5ую передачу и провернул двигатель на пару оборотов, вроде всё хорошо, метки совпадают, значит ремень установлен правильно и клапана загнуть не должно… но всё равно страшно…) сажусь я в машину иии… Завелась с полооборота))) каково было моё счастье!))) что всё так хорошо прошло))) подошёл к капоту и двигатель как то не ровно работает, чуть не выпрыгивает, трясётся весь… хочет заглохнуть но датчики не дают, потом услышал что где то подсос воздуха в верхней части двигателя… искал искал и как то случайно пальцем закрыл отверстие, в которое вкручивается декоративная накладка двигателя))) оказывается там сквозное отверстие внутрь коллектора… закрыл пальцем и двиг сразу стал работать тихо и ровно))) промыл 15 минут движок на Лукойле, слил его, залил ещё одну промывку ZIK, опять завёл, поработал минут 20, слил и залил свежее масло Nestie 5w-40, двигатель сразу стал шептать по сравнению с промывкой))) вот только одна проблемка новая появилась… пробка в поддоне на сливе масла проворачивается и пропускает масло, когда прогрет двигатель то прям капает и капает…
в общем двигатель работает ровно, температура показывается на приборке ( перед тем как перегрелся, она за пару дней упала на ноль.) термостат открывается, единственное работы вентиляторов ещё не видел и не слышал, но температура больше 90 не поднимается.
ну и проделанной работой я доволен, если бы не такие ситуации с головками, было бы всё на много быстрее… рад что сделал всё сам своими силами, можно сказать полость один))
выехал я на летней резине из гаража (когда заезжал туда, снего ещё не было) и кое как по сугробам выехал из кооператива и потихоньку докатился до дома))

Читайте также:  Установка корзин под кондиционер

источник

Установка головки блока цилиндров

Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 1,4-I

стадия 2 – довернуть на угол 90°;

стадия 3 – довернуть на угол 90°

Для центрирования головки блока цилиндров имеется два центрирующих штифта, поэтому не требуется ввинчивание направляющих пальцев.

После установки корпуса распределительных валов герметик должен сохнуть как минимум 30 минут перед тем, как можно запускать двигатель.

источник

Установка головки блока цилиндров на двигателе 1.4 л 16V (BCA)

Смотрите также

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Какой правильный момент затяжки болтов ГБЦ Фольксваген Гольф 4?

Какую выбрать прокладку ГБЦ для Фольксваген Гольф 4?

Какие моменты протяжки ГБЦ Фольксваген Гольф 5?

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

  • В резьбовых отверстиях болтов крепления ГБЦ, находящихся в блоке цилиндров, не должно быть масла или охлаждающей жидкости;
  • Новую прокладку ГБЦ следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой;
  • С прокладкой обращаться очень аккуратно! Её повреждение приведёт к негерметичности;
  • Заменить болты ГБЦ;
  • Заткнуть цилиндры чистой ветошью, чтобы между зеркалами цилиндров и поршнями не попали грязь и остатки абразива;
  • Проконтролировать, чтобы в охлаждающую жидкость тоже не попала грязь и остатки наждака;
  • Аккуратно очистить привалочные поверхности ГБЦ и блока цилиндров. При этом не оставлять царапин на привалочных плоскостях (при использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100);
  • Тщательно удалить остатки наждака и шлифовальной бумаги, а также ветошь из цилиндров;
  • Установить поршень первого цилиндра в ВМТ, затем слегка повернуть коленвал в обратную сторону;
  • Установить новую прокладку ГБЦ. Надпись на прокладке (№ детали по каталогу) при этом должна быть видна;
  • Установить головку блока цилиндров. Учитывать положение центровочных штифтов в блоке цилиндров;
  • Установить новые винты крепления ГБЦ и затянуть их от руки;
  • Затянуть болты крепления ГБЦ в указанной последовательности следующим образом, как на картинке;
  • Затянуть все болты моментом 30 Нм;
  • Затем довернуть все болты на 1/4 оборота (90°) обычным ключом;
  • После этого довернуть все болты ещё на 1/4 оборота (90°);
  • Вставить опорные элементы в головку блока цилиндров и установить соответствующие роликовые рычаги на концы стержней клапанов / опорные элементы;
  • Установить корпус распредвалов ;
  • Установить главный зубчатый ремень ГРМ;

Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Возможно ли расточить цилиндры Volkswagen Golf IV?

Какие моменты протяжки ГБЦ Фольксваген Гольф 5?

Какую выбрать прокладку ГБЦ для Фольксваген Гольф 4?

Какой правильный момент затяжки болтов ГБЦ Фольксваген Гольф 4?

источник

Снятие головки блока цилиндров на двигателе 1.4 л 16V (BCA)

Смотрите также

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Какой правильный момент затяжки болтов ГБЦ Фольксваген Гольф 4?

Какую выбрать прокладку ГБЦ для Фольксваген Гольф 4?

Какие моменты протяжки ГБЦ Фольксваген Гольф 5?

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:

  • Трубопроводы всех видов (топливные, гидравлические, адсорбера, ОЖ, хладагента, тормозной жидкости, вакуумные) и электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально;
  • Чтобы не повредить шланги и проводку, необходимо располагать их на достаточном удалении от подвижных или горячих деталей;
  • Проверить, имеет ли установленное головное устройство защитный код. Если да, то выяснить защитный код;
  • Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании;
  • Сначала снять главный зубчатый ремень ГРМ;
  • Снять корпус распредвалов;
  • Снять роликовые рычаги вместе с опорными элементами и положить их на чистую поверхность;
  • Следить за тем, чтобы не перепутать рычаги клапанов и опорные элементы;
  • Открыть и снова закрыть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения;
  • Затем слить охлаждающую жидкость;
  • Ослабить пружинные хомуты и отсоединить шланги системы охлаждения от корпуса термостата;
  • Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа;
  • Чтобы в систему питания не попали загрязнения, заглушить отверстия топливопроводов;
  • Соблюдать нормы поддержания чистоты;
  • Отсоединить следующие узлы;
  • Шланг системы улавливания паров топлива к впускному коллектору;
  • Вакуумный шланг от усилителя тормозной системы к впускному коллектору;
  • Разъём датчика детонации 1 -G61- (в задней части блока цилиндров), а также разъём датчика давления во впускном коллекторе -G71- и датчика температуры воздуха на впуске -G42-;
  • Разъём датчика числа оборотов двигателя -G28-;
  • Разъёмы датчика температуры ОЖ -G62-, датчика давления масла -F1-, а также клапана рециркуляции ОГ -N18-;
  • Разъём блока дроссельной заслонки -J338-;
  • Разъёмы форсунок;
  • Разъём обогреваемого вакуумного клапана маслоотделителя;
  • Шланг системы вентиляции картера к впускному коллектору;
  • Отсоединить от двигателя все прочие провода, которые должны быть отсоединены, и отложить их в сторону;
  • Снять с выпускного коллектора приёмную трубу;
  • Вывернуть болты крепления заднего кожуха ремня ГРМ около правой строповочной проушины;
  • Снять кронштейн направляющего ролика;
  • Ввернуть, как показано, кронштейн -T10014- в резьбовое отверстие направляющего ролика в блоке цилиндров. Момент затяжки: 20 Нм;
  • Немного приподнять двигатель вторым винтом -A-, чтобы разгрузился винт -B-;
  • Снять винт -B-;
  • Теперь отжать скобы, фиксирующие на корпусе термостата трубку ОЖ, соединяющую его с насосом системы охлаждения;
  • Ослабить винты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности и вывернуть их;
  • Аккуратно снять головку блока цилиндров.

источник

Volkswagen Golf будущий спорт-кар › Logbook › Капиталка двигателя AKL 1.6 VW Golf IV 300 тыс.км

Февраль. Подходил день моего рождения.
Жених уже промолвился, что готов подарить мне контрактник или капиталку.
Целый месяц был проведен в поисках наилучшего варианта.

1. Установка контрактного мотора в Москве. Цена вопроса: 30-50 т.р. + 15 снятие/установка в сервисе при складе + 5 т.р. расходники масло, антифриз = 50-70 т.р.
Этот вариант был сразу отброшен из-за высокой стоимости. Также не нашла причины доверять данным людям, общение было странным, менеджер разговаривал почти всегда в подвыпившем состоянии. Невозможно было посмотреть на все интересующие двигатели в наличии, т.к. склад находится в другой точке города, вход только для персонала.

2. Установка контрактного мотора в РБ. Цена вопроса: до 30 т.р. мотор + 10 снятие/установка в сервисе поблизости + 5 т.р. дорога с расходом 16 л/100 в одну сторону + 4 т.р. дорога в обратную сторону = около 50 т.р.
Побоявшись большого расстояния наверное и кучи незнакомых людей в незнакомых городах откинула эт мысли. К тому же, если кот в мешке все таки окажется гнилым, то обратно ехать в Беларусь разбираться совсем не близкий путь.

3. Поехать в сервис, снять мотор, узнать подлежит ли он ремонту и сколько это выйдет по деньгам.
За неделю я обошла 3 сервиса, расценки просто летали от 60 до 300 тыс. рублей. Было весело, когда мне говорили ценник в 110 т.р., но ссылаясь на то, что у меня есть только 50 000, мастер сразу же кидал предложение с моей стоимостью, говоря что сэкономит на некоторых работах и запчастях. От такого удивительного человека я тоже бежала ещё не приехав к нему.

По итогу намучавшись с тяжелым выбором, позвонила в сервис, где уже ремонтировали подвеску и диагностировали мотор с полным понимаем всего происходящего.
За снятие — установку мотора (в случае, если он не подлежит ремонту) с меня взяли 8 000 руб.
К вечеру понедельника поступил звонок, о том что мертва только ГБЦ, берем б/у за 13 000 руб. и на этом наши проблемы закончатся!
УРА! Конечно покупаем б/у ГБЦ и ремонтируем!

5. Генератор. Звук от генератора, казалось, был громче мотора.
За последние 20 лет видимо много механизмов потрепалось, потому нам предложили ремонт за 7 тыс.руб., на сколько мне известно новый генератор стоит около 12 тыс. руб. Дешевле было произвести ремонт, ведь нужно было еще вписаться в сумму.
Снятие, замена щеточного узла, подшипников, обмотки и обратная установка обошлись в 7 100,00 рублей.

По работе машины после ремонта: на данный момент проехала 1500 км.
Масло на месте, никуда убегать не планирует. Расход бензина устаканился на 10 л / 100 км.
Гораздо более приятнее заводить и слушать машинку. Сидя в салоне перестало потряхивать.
Очень жду конца обкаточки в 2 000 км, заменим расходники и можно будет опробовать машинку в полном действии на полную мощность)

источник

1. Используя стальную линейку и щуп, проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров. Отклонения от плоскостности должны быть не более 0,05 мм.
2. Установите новую прокладку головки блока цилиндров на поверхность блока цилиндров так, чтобы маркировка ТОР или OBEN была направлена вверх.
3. Постепенно в последовательности, показанной на рисунок Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 1,4- I, затяните в несколько этапов болты крепления головки блока цилиндров.
4. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпуса распределительных валов.
7. Смажьте рабочие поверхности кулачков распределительных валов чистым моторным маслом.
9. Установите корпус распределительных валов и вывинтите направляющие шпильки. Ввинтите новые болты крепления корпуса распределительных валов и затяните их накрест моментом 10 Нм, а затем в той же последовательности доверните на угол 90°.