Меню Рубрики

Установка головки блока цилиндров на фольксваген

Снятие и установка головки цилиндров
Силовой агрегат. Двигатель. Фольксваген Пассат B3

Внимание: Описывается снятие для бензинового двигателя. Так как все же не все варианты моделей могут быть рассмотрены, Перед снятием головки цилиндров нужно еще раз проверить, все ли провода и другие соединения, идущие от головки и к головке, отпущены. Особенности, которые касаются дизельного двигателя, изложены в конце.

Головку цилиндров снимать только при холодном двигателе (при температуре помещения). Выпускные и частично также впускные патрубки не снимать.

Дефект уплотнительной прокладки головки цилиндров устанавливается по одному или нескольким изложенным ниже признакам:

  • Потеря мощности.
  • Потеря охлаждающей жидкости. Белый цвет выхлопных газов при прогретом двигателе.
  • Потеря масла.
  • Наличие охлаждающей жидкости в моторном масле, уровень масла не уменьшается, однако его становится меньше. Серый цвет моторного масла, пенная эмульсия на указателе уровня масла, масло жидкое.
  • Моторное масло в охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
  • Отсутствует компрессия в рядом расположенных двух цилиндрах.

Внимание: С 3/95 на двигатели, имеющие обозначение АЕК, ААМ, ADZ, ADY (ABF с 2/ 94), устанавливается металлическая уплотнительная прокладка головки цилиндров и измененные болты головки цилиндров.. Металлическая прокладка может устанавливаться также и на двигатели более раннего выпуска (ABS, 2Е), однако в этом случае прежде всего необходимы измененные болты -В-. Эти болты можно узнать по имеющимся на головках выступам (стрелки). Болты для головки цилиндров двигателя ABF изменены: -С-. Буквой -А- обозначены использовавшиеся ранее болты с гладкой головкой.

Снятие

Отсоединить провод массы (-) аккумулятора.

Слить охлаждающую жидкость, см. главу «Система охлаждения».

Снять воздушный фильтр, см. главу «Система питания».

Отвернуть опору генератора у головки цилиндров.

Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от головки цилиндров и впускного патрубка.

Открепить тягу газа, штекерный фиксатор не удалять.

Внимание: Большинство электрических штекерных разъемов выполнены с металлическими зажимами. Перед отсоединением, в зависимости от исполнения, зажимы отжать или сжать, и тем самым разъем от фиксации освободить.

Карбюраторные двигатели

Отсоединить вакуумные шланги от впускного патрубка и карбюратора. Для облегчения последующей сборки шланги пометить с помощью бирок.

Отсоединить от карбюратора подводящий топливопровод и заткнуть подходящей пробкой.

Разъединить штекерные разъемы системы обогрева впускного коллектора и клапана выключения подачи топлива. Отпустить хомут проводов у крышки головки цилиндров.

Снять электрические провода и вакуумный шланг с распределительного клапана у карбюратора.

Двигатели с системами впрыскиаями?

Система Mono-Jetronic: отвернуть подводящий и возвратный топливопроводы у объединенной системы впрыскивания и заткнуть отверстия подходящими пробками. Снять все электрические провода и вакуумный шланг с распределителя зажигания. Снять центральную систему впрыскивания, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Системы Digifant и K-Jetronic: отвернуть топливный коллектор от головки цилиндров и снять с головки цилиндров клапанные форсунки, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Отвернуть выпускную трубу от выпускного патрубка, см. главу «Система выпуска отработавших газов».

Ослабить зубчатый ремень и снять его вверху с распределительного вала, см.выше.

Пометить электрические провода от гидравлического выключателя и датчика температуры и снять.

Снять наконечники свечей зажигания.

Отсоединить у карбюратора вакуумный шланг к распределителю зажигания.

Отметить для облегчения последующей сборки положение кронштейна у крышки головки цилиндров и отвернуть его вместе с крышкой. Снять маслоотражатель, см. выше.

Отвернуть болты крышки головки цилиндров ключом с наружными шлицами (например, HAZET990 Slg-12). Болты необходимо в указанной последовательности сначала отпустить на 1/2 оборота, а затем в той же последовательности вывернуть полностью.

Проверить, все ли провода и шланги, которые ведут к головке цилиндров, отсоединены.

Головку цилиндров снять и положить на два деревянных бруска.

Снять уплотнительную прокладку головки цилиндров

Установка

Перед установкой головку цилиндров и блок цилиндров очистить от остатков уплотнения соответствующим шабером. При этом обратить внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Отверстия закрыть тряпками.

Проверить, нет ли масла в отверстиях под болты головки цилиндров. При необходимости ввести в отверстия чистую тряпку и собрать масло.

Внимание: Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров двигателя может быть поврежден.

Проверить головку цилиндров с помощью стальной линейки на прогиб.

Прогиб проверить с помощью стальной линейки и щупа в различных местах головки цилиндров. Максимально допустимые неровности не должны превышать 0,1 мм. (Для 16-клапанного двигателя неровности не должны превышать 0,05 мм). Головку цилиндров дизельного двигателя нельзя подвергать плоскому шлифованию.

Внимание: Если контактные поверхности головки цилиндров бензинового двигателя подвергаются чистовой обработке, то допустимая высота дообработанной головки не должна быть меньше а = 132,6 мм.

Читайте также:  Установка arch на asus

Цилиндровые головки с трещинами межклапанной перемычки и первых витков резьбы под свечи зажигания можно не ремонтировать и продолжать эксплуатировать, если максимальная ширина трещин не превышает а = 0,5 мм.

Уплотнительную прокладку головки цилиндров обязательно заменить.

Надпись «oben» (верх) на уплотнительной прокладке должна быть обращена к головке цилиндров. Уплотнительную прокладку головки цилиндров укладывать сухой и на сухую поверхность так, чтобы отверстия в блоке цилиндров не закрывались. У дизельного двигателя проследить затем, чтобы была установлена уплотнительная прокладка требуемой толщины.

Для центрирования головки цилиндров приготовить направляющие штифты, в качестве которых можно использовать два старых болта головки цилиндров со спиленными головками и прорезанными под отвертку пазами.

Направляющие штифты ввернуть в отверстия 8 и 10.

Установить головку цилиндров.

В оставшиеся 8 отверстий вставить болты с шайбами и затянуть их от руки. Болты головки цилиндров обязательно заменить. В зависимости от типа устанавливаемой уплотнительной прокладки использовать соответствующие болты головки цилиндров, см.выше.

Вывернуть отверткой направляющие штифты, вставить с шайбами 2 оставшихся болта и затянуть их от руки.

Внимание: Затяжку болтов головки цилиндров необходимо выполнять очень тщательно. Перед затяжкой динамометрический ключ должен быть проверен на точность. Болты головки цилиндров должны затягиваться на холодном двигателе.

Болты головки цилиндров затягиваются в 4 приема. В каждом приеме болты затягивать в последовательности от 1 до 10. Приведенные ниже значения действительны для всех 4-цилиндровых двигателей:

  • Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 40 Нм.
  • Прием 2: с помощью динамометрического ключа моментом 60 Нм.
  • Прием 3: не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа.
  • Прием 4: не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа.

При затяжке болтов головки цилиндров оценить угол поворота ключа. Рукоятку ключа расположить вдоль головки цилиндров и за один ход повернуть ее до положения, перпендикулярного оси головки (1/4 оборота составляет 90°).

Внимание: У дизельного двигателя, изготовленного до 9/93, в прогретом состоянии болты головки цилиндров подтянуть. Подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом бензиновом двигателе и дизельном двигателе, изготовленном с 10/93, в рамках обслуживания или ремонта недопустимо.

Установить зубчатый ремень, см.выше.

Внимание: При установке вместо старой головки другой головки цилиндров с установленным распределительным валом контактные поверхности тарельчатых толкателей и кулачков после установки головки цилиндров смазать.

Установить с новыми уплотнениями крышку головки цилиндров с маслоотражателем и затянуть моментом 10 Нм. У карбюраторного двигателя вместе с крышкой головки цилиндров установить кронштейн топливной успокоительной камеры.

Установить кожух зубчатого ремня, см. выше.

Установить опору генератора.

Двигатель с системой впрыскивания: установить систему впрыскивания, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Карбюраторный двигатель: соединить штекерные разъемы системы обогрева впускного коллектора и клапана выключения подачи топлива. Закрепить хомут проводов у крышки головки цилиндров.

Подсоединить электрические провода к карбюратору или системе впрыскивания.

Подсоединить вакуумные шланги к впускному коллектору и карбюратору в соответствии с нанесенной маркировкой. Если требуется, зафиксировать шланги хомутами.

Подсоединить к карбюратору подводящий топливопровод и зафиксировать его хомутом.

Подсоединить вакуумный шланг распределителя зажигания к карбюратору или системе Мопо-Jetronic.

Подсоединить все шланги охлаждающей жидкости и зафиксировать их с помощью хомутов.

Подсоединить электрические провода к датчику температуры, надеть наконечники свечей зажигания.

Установить воздушный фильтр, см. главу «Система питания».

Проверить уровень масла в двигателе. В случае, если уплотнительная прокладка головки цилиндров имела дефект, произвести замену масла.

Двигатель прогреть до нормальной рабочей температуры, проверить уровень охлаждающей жидкости, а также проверить места подсоединения всех шлангов на герметичность.

Проверить момент зажигания, см. главу «Система зажигания».

Проверить регулировку холостого хода, см. главы «Система питания» и «Система впрыскивания бензина».

Снятие дизельного двигателя

Отсоединить электрические провода от разъемов и свечей накаливания.

Очистить топливопроводы между топливным насосом высокого давления и форсунками средством для чистки и отвернуть. Отверстия закрыть соответствующими колпачками.

Снять свечи накаливания и форсунки, см. главу «Дизельный двигатель».

Установка

В зависимости от выступания поршней над поверхностью блока цилиндров устанавливаются уплотнительные прокладки различной толщины. При замене прокладки обратить внимание на обозначение. Устанавливать новую прокладку только с таким же обозначением. Черная стрелка показывает на место расположения номера запасной части; белая стрелка — на обозначение (отверстия или зубцы), если оно имеется на устанавливаемой прокладке.

Дизельные двигатели, изготовленные до 9/93: болты головки цилиндров подтянуть на прогретом двигателе. Для этого двигатель прогреть оставить работать на холостом ходу, пока не включится вентилятор радиатора (температура масла свыше +50°С). Болты головки цилиндров без предварительного отпускания и не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа. Обратить внимание на последовательность затяжки, см.рисунок 02-098.

Читайте также:  Установка птф dodge caravan

Примечание: с 10/93 серийно устанавливается металлическая прокладка головки цилиндров. В этой связи подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом двигателе при такой прокладке больше не требуется.

Установить свечи накаливания, см. главу «Дизельный двигатель».

Установить форсунки, см. главу «Дизельный двигатель».

Места присоединения топливопроводов высокого давления очистить средством для чистки. Накидные гайки затянуть моментом 25 Нм.

Подсоединить электрические провода к выключателю подачи топлива и свечам накаливания.

Проверить начало впрыскивания топливного насоса высокого давления, см. главу «Дизельный двигатель».

Дизельный двигатель с рабочим объемом 1,6 л и газотурбинным наддувом (обозначение RA/SB): после ремонта и пробега примерно в 1000 км болты головки цилиндров необходимо подтянуть. Болты головки цилиндров без предварительного отпускания и не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа. Обратить внимание на последовательность затяжки, см.рисунок 02-098. Болты могут подтягиваться при холодном или прогретом двигателе.

источник

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор» — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник