Меню Рубрики

Установка головки блока цилиндров уаз 417

УАЗ 469 🎖(с армии на вояках) › Бортжурнал › Замена ГБЦ ЗМЗ 21 на УМЗ 417 ч.1

Пока кузовные работы вялотекущие… решил покавырять двигатель, чтоб завести его и отрегулировать до того, как сниму кузов и заменю проводку…мало ли потом, где причину искать?)))
Итак, однокамерный карбюратор был раскручен и разрегулирован так, что заводится хорошо, НО нет холостых, не едет, дымит, коптит как на хреновом дизеле… А менять его, так сразу на двухкамерный ДААЗ и тут все уперлось в квадратные коллектора, которые не заменить на круглые без замены ГБЦ.
Сдернул ГБЦ с коллекторами без проблем, ожидал, что там все закисло по шпилькам, но пронесло. Гильзы в блоке оказались сухие (блок без маркировки, до последнего была загадка, что за блок и что у него внутри). Состояние головы оказалось отличное, чистая, без пластилина, клапана в идеале, зонтики на месте, выработки нет… с хранения, хоть назад ставь))

Нашел ГБЦ с 417 движка старого образца под 76й бенз, замерил 98мм. Клапана 47/36. С виду хорошее состояние, седла и клапана без прогаров, но есть потертости клапанов от направляющих. Впускные клапана с проточкой под зонтик, а на выпускных ничего, ни сальника, ни зонтика…да и как выяснилось не нужны.

Разобрал и отдал на проточку ГБЦ 417, сняли 3 мм. Фрезеровщик сказал, что ГБЦ уже ремонтировали, подваривали аргоном и потом снимали пару соток, так что теперь у тебя снято примерно 3,3-3,5мм …типа в самый раз под 92й бенз. После проточки свечные отверстия не на одном уровне расположены…получилось так, что в одной камере почти в уровень стали с поверхностью, а в других есть запас 2-2,5мм…интересно не упрется ли теперь свечка?!))

Прикупил комплект колпачков 8шт. виктор рейнз…(не реклама). Будет прозапас еще 4 штуки.
Прикупил расходники, прокладки…
На подходе заказ из инета — корпус фильтра от патриота 3160 (бочка). Думал найду воздушные патрубки и переходники у себя в городе…теперь думаю надо было заказывать их.

Нашел штанги толкателя под 92 бенз на 283мм. Покупал поштучно по 150руб. Из одной упаковки (50шт) все штанги разной длины…примерно 283+-2мм и они все отличаются от 286 мм для 76го…ужасное качество. На одной из штанг в упаковке не было металлического наконечника, а вот резьбы там не было…а значит штанги разные, с резьбой и просто с набитыми наконечниками на штангу… На лексус запчасть проще найти, чем на 417й))
Комплект штанг код 417.1007024.
Код штанги 54-1007175
Код впускного клапана на 47мм, (подходит от 421 и 402 двигателей) — 402.1007010
… поправьте если не правильно коды указал))

Далее ВОПРОС: нужна ли замена впускных клапанов под маслоотражающие колпачки…я понял, что проточка под зонтики будет рвать колпачок… может кто подскажет?!
Решил покупкой новых клапанов.

В ходе установки ГБЦ выяснилось, что родные шпильки на блоке по правому ряду короткие для 417й головы. Не хватает примерно 10мм, чтоб гайку нормально накрутить. Штангеля не хватило замерить полную длину шпильки, но закрученная шпилька в блок длиной 100…104 мм. Купил длинные шпильки в ДВтракте по 20р за штуку. Сразу забрал 3 последние каленые гайки для них и одна из них первой же облизалась при моменте затяжки около 8кг.

Притягивал ГБЦ в три захода, 5, 8 и 14 кгс. Принялся за ось коромысел. Стал маленькой трещеткой подтягивать гайки на оси и снова засада, шпилька над 4ым цилиндром крутится и лезет, а ведь даже не подтягивал еще, видать еще до меня было дело.
Пришлось разыскивать по городу шпильки нигде не нашлось… Для ремонта нужны ремонтные шпильки с М12 под резьбу в головке. Штатные шпильки с двойной резьбой, сверху М10х1, а снизу М10х1,75. Ремонтная же М10х1 сверху и М12х1,75 снизу.
Нашел шпильку у деда на индустриальном рынке…барыга капец)) Нарезал резьбу метчиком без сверления.

Читайте также:  Установка двухдиновой магнитолы на кайрон

Расходы:
Прокладка клапанной крышки — 50 руб
Прокладка ГБЦ — 180 руб
Прокладка помпы — 18 руб
Прокладка коллектора — 115 руб
Колпачки — 280 руб
Штанги — 1200 руб
Паста для притирки — 99 руб
Шпильки Блока (5х20) — 100 руб
Шпилька оси коромысла ремонтная М12 — 100 руб
ГБЦ б/у в сборе с коллекторами, коромыслами, клапанами… — 3000 руб

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ УМЗ-417. Часть 1.

Доброго всем времени суток!
Долго не писал о жизни Бобика, и вот момент настал. Ещё до 10 ноября я перегнал его на свой страх и риск в городской гараж, чтобы за зиму его отремонтировать как смогу. Почему на свой страх и риск? Да потому что страховка оказалась просроченой, да и на симаках по асфальту начало с ним твориться что-то неладное: едешь ровно, руль держишь ровно, а иной раз машину тянуло саму по себе влево, но не сильно. И причем тянуло не при торможении, а при движении по ровной дороге. Трещетки выключены были, поэтому на передок я даже не грешу. Буду искать причину.

Но это все было недели две назад. Загнал я его в гараж, разобрав верх машины (не влезал из-за лифта кузова и симаков). Загнал в гараж и понял, что шестерка по сравнению с ним — как ока против камаза. Занял добрую половину гаража :))

Сегодня был первый день спустя две недели простоя. Решил снять головку, чтобы проверить ее, проверить поршневую, да заодно прокладку заменить, а то замучался уже тосол подливать.
Помогал мне сегодня в ремонте мой друг и товарищ Saproamer , за что выражаю ему огромную благодарность. Без вторых рук пришлось бы сложно, особенно при окончательном демонтаже ГБЦ.

Итак, начнем. Убрал все, что будет мешать при снятии деталей с машины. Потом убрал под капотом все, что будет мешать расположиться в подкапотном пространстве более удобно. Слил тосол, открутил все патрубки, трубки на карбюратор и впускной коллектор, снял сам крбюратор. Снял насос ГУР, вентилятор со шкивом, выкрутил свечи, снял провод с температурного датчика. Вообщем снял все, что мешало снять головку. Кстати, когда сливал тосол, начал задуматься о кранике на газелёвский радиатор, а то болт как-то не совсем способствует удобности этого процесса). Отсоединил приемную трубу глушителя: на удивление легко пошли гайки, разве что пришлось немного прочистить резьбу откручиванием-закручиванием гайки, да еще и смочив WD-40.

Снял крышку клапанную. В принципе, с того раза, как я снимал крышку для покраски, времени прошло немало, масло и фильтра менял не часто, но и не затягивал с такими мелочами. В прошлый раз ось коромысел и поверхность головки были более черными, нежели сейчас. Все же масла немного отмывают нагар на клапанах и головке. Была бы еще полусинтетика залита, еще чище было. Но набивка не позволяет применять такие жидкие масла, от минералки то двигатель который год ссытся из всех щелей.

Снял ось коромысел, убрал в сторону. Буду разбирать и мыть от нагара и масляных наростов. Заодно и проверю люфты и износ. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что дальняя (четвертая) шпилька поначалу пошла крутиться вместе с гайкой, но спустя четверть оборота встала и гайка открутилась нормально.

Вытащил из колодцев штанги толкателей, опустил в каждую бутылку 2л и подписал откуда какой, чтобы не перепутать порядок и не нарушить приработку.

Читайте также:  Установка потолочного пенопластового плинтуса

Начал снимать гайки головки. Разложил на столе в таком порядке, как они стоят на головке. Открутились без особых проблем и проворачивания шпилек. Единственное, что меня немного насторожило, это то, что при откручивании гаек ключом шпильки чуть-чуть ходили в стороны, но я отнес это к тому, что все же шпильки длинные, немного пружинят, играют в стороны.

Перед снятием на головке остались: помпа в сборе, кран отопителя и коллектора.

А вот когда все же начали снимать, вот тут и пригодилась помощь Антона: одному ее было снимать очень трудно. Сначала она вообще не двигалась, потом аккуратно ее расшатали, загнав отвертки под прокладку (правда опасаясь повредить привалочную плоскость блока), пошла, но с перекосом. Потом раскачивая из стороны в сторону, все-таки сняли ГБЦ.

Посмотрел на состояние цилиндров, потрогал пальцами поршень, покачал, — вроде как не ходит, зеркало цилиндра ровное, без задиров. На поршне правда присутствует нагар, но это как результат использования низкокачественного бензина, да и других факторов хватает. Вот теперь думаю над тем, как почистить днище поршня так, чтобы не загнать этот счищенный нагар между гильзой и поршнем в район колец. Готов выслушать варианты 🙂

Чтобы пыль и мусор не залетали в цилиндры, закрыл ветошью их и закрыл капот.

Начали разбирать головку, подготавливая к ремонту. Первыми пошли коллекторы, отделились без особых проблем, не повредив прокладку. Но для верности, я думаю, стоит ее заменить.

Снять помпу с корпусом в сборе однако оказалось не столь просто: корпус к головке пригорел настолько сильно, что опять же отвертками пришлось поддевать в районе стыка и расшатывая и образуя зазор, отделять корпус от головки. Три шпильки отошли, четвертая до конца не хотела сдаваться. Но когда зазор оказался достаточным, чтобы туда можно было загнать ключ на 17, она сдалась. Методы ремонта конечно у меня могут показаться вандальными и не совсем правильными, но как я аккуратно не старался обходиться, детали не хотели поддаваться щадящим методам.

Помпа с термостатом отошли. Головка осталась только с краном. Но как мне тут советовал один форумчанин, лучше его не трогать, ибо шутки с алюминиевой резьбой плохи. Если получится обойтись «малой кровью» (разобрать до переходника на саму головку), то все тогда получится.

В планах фрезеровка привалочной плоскости головки, проверка герметичности клапанов, замена маслосъемных колпачков.

Хотел еще поинтересоваться у знатоков: нашел я наконец-таки то, что вы зовете «саблей», а в руководствах пишут «водораспределительная труба». Так вот, надо ли ее вытаскивать? Трубка чистая, блестит. А то мало ли, может за ней что интересное будет 🙂

На сегодня все. Это была 1 часть. Будем мыть головку, разбирать и проверять ее.
И еще раз повторюсь: ВСЕ вышеперечисленные работы делались не только мной, но и моим товарищем Saproamer .
Спасибо за внимание) ! Жду ваших советов)

источник

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • сильно увеличился расход масла;
  • мотор задымил;
  • значительно повысился расход топлива;
  • мощность двигателя упала;
  • мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.
Читайте также:  Установка интернета в челябинской области

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
  • отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
  • снять радиатор системы охлаждения;
  • отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
  • снять с мотора всю проводку;
  • открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

  • 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

  • все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
  • все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
  • нитролак использовать с неразъемными деталями;
  • при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.