Меню Рубрики

Установка головки блока цилиндров змз 406

ГАЗ 31 › Бортжурнал › снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя змз 406

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат
(см. Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распределительного вала
(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимаем генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»). Если головку блока цилиндров двигателя змз 406 демонтируем с целью ремонта или замены, то предварительно снимаем впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется с иной целью (например, нужно заменить прокладку головки блока цилиндров), то головку можно снять в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя змз 406…

Вынимаем шайбы винтов.
Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»), пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров…

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров…
…набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.
Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов… …снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Устанавливаем рассухариватель на головку блока цилиндров. Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей… …наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок…

…и снимаем опорную шайбу.
Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя змз 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

источник

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

источник

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. ЗМЗ-406.

Запись для себя. Часто под рукой нет таблицы моментов затяжки для 406 двигателя, а книга далеко. Удобно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор или ГБЦ. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки посередине «проседают».

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.

Пример моментов с округлением:
10-11 кгс·м = 100-110 Н·м
Пример более точных расчетов:
10-11 кгс·м = 98-108 Н·м

Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления крышки коренного подшипника.10 точек. М12х1,25. 98-108 Н·м
— Гайка болта крепления крышек шатунов. 8 точек. М10х1. 67-74 Н·м

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5
– первый этап 40-60 Н·м
– второй этап 127-142 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам.
Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется.

— Болт крепления крышки распределительного вала (бугеля). 20 точек. М8. 19-23 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Шприцем (предварительно у иглы откусив скос) или ветошью с отверткой.
Эти крышки очень хрупкие. Откручивать нужно медленно и все одновременно.
Змейкой по всем точкам откручиваю.
По одной крышке откручивать не желательно. Под конец нагрузка сосредоточится на какой-то одной крышке и она лопнет.

Закручивать так же все болты одновременно пока плоскости гбц и крышек не соприкоснуться.
Затем динамоключом по всем точкам прохожу несколько раз.

— Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала. 2 точки. М12х1,25. 56-62 Н·м
— Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала. 2 точки. М8. 22-27 Н·м

— Болт крепления масляного насоса. 2 точки. М10х1.5. 25-40 Н·м
(Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой)
— Болт крепления кронштейна масляного насоса. 1 точка. М6. 7-10 Н·м

— Болт стяжной коленчатого вала (храповик). 1 точка. М24х2. 102-126 Н·м
Всё сделано логично. Болт должен сам подтягиваться при работе двигателя.
Откручивать против часовой стрелки.
Коленвал нельзя крутить против часовой стрелки!
Поставь на 5 передачу и откручивай болт коленчатого вала.

— Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
— Болт крепления нажимного диска сцепления . 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления картера сцепления. 6 точек. М10. 42-51 Н·м
— Болт крепления опоры вилки выключения сцепления. 1 точка. М10х1. 42-51 Н·м
— Болт крепления усилителя картера сцепления. 6 точек. М10. 29-36 Н·м
— Болт крепления сальникодержателя. 6 точек. М6. 12-18 Н·м

— Гайка крепления впускной трубы. 5 точек. М10х1. 29-36 Н·м
(Труба которая соприкасается с гбц)
— Гайка крепления ресивера к впускной трубе. 5 точек. М8х1. 19-23 Н·м
— Гайка крепления выпускного коллектора. 8 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления крышки головки блока цилиндров. 8 точек. 5-12 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м
— Болт крепления масляного картера. 11 точек. М8. 12-18 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м
— Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 22-27 Н·м
(Передние крышки можно приклеить на герметик, большое усилие не нужно. 8-14 Н·м)
— Болт крепления шкива к водяному насосу/помпе. 3 точки. М8. 22-27 Н·м
— Болт крепления водяного насоса/помпы. х точек. М8. 22-27 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов генератора. 2 точки. М8. 12-18 Н·м
— Болт крепления натяжного ролика. 1 точка. М8. 14-18 Н·м

— Болт крепления топливопровода с форсунками. 2 точки. М6. 5-8 Н·м
(Уплотнительные кольца форсунок можно смазать моторным маслом)
— Болт крепления индуктивных датчиков. 3 точки. М6. 5-8 Н·м
— Болт крепления стартера. 2 точки. М10. 67-75 Н·м
— Свеча зажигания. 4 точки. М14х1,25. 31-38 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 28-30 Н·м)
Желательно свечи менять на холодном двигателе. Иначе можете попортить резьбу.

Читайте также:  Установка бронепроводов змз 402

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6-8 Н·м
для М8 — 14-18 Н·м
для М10 — 28-36 Н·м
для М12 — 50-62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Данные взяты:
1) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга Газ 3110. ISBN 5-8115-0011-4
2) ГАЗ-3110, -3102 «Волга»: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ISBN 978-5-88924-171-3
3) немного от себя

Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

источник

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Советы по выбору ГБЦ ЗМЗ 405 406 409 б.у. от GARAGE#7

Настоятельно рекомендую к просмотру.

Смотрите также

Комментарии 52

Спасибо за хорошие советы, было очень полезно.

На руках ГБЦ не проверить, потому что есть дефекты которые следует проверять в специализированных мастерских:
— под давлением: трещины в водяной рубашке и масляной магистрали,
— состояние постелей распредвалов,
— состояние сёдел клапанов.
При обнаружении вышеуказанных дефектов стоимость восстановительного ремонта нецелесообразна.

Любая ГБЦ новая или б/у это только заготовка.
Направляющие клапанов, клапана и пружины установленные на заводе или по заказу манагеров Соллерс-УАЗ в Китае — это лучшее украшение мусорного ведра изнутри.

В 2010г. попросили помочь полностью откапиталить двигатели 30 маршруток которые уже набегали по 350-400 тыс.км чтобы побегали ещё пятилетку, а мне надо было испытывать втулочно-роликовые цепи и чтобы установили комплекты моей разработки согласился на эту авантюру.
ГБЦ снятые с 15-ти двигателей были убиты насмерть и пришлось покупать на разборках.
Чтобы не ошибиться покупал ГБЦ и отвозил в Механику для мойки и проверки по 800 руб. за каждую, а бракованные обменивал на другие.
Из 10 ГБЦ целесообразно восстанавливать только 3-4, а остальные имеют дефекты несовместимые с их дальнейшей эксплуатацией или стоимость ремонта очень удивительная.

Из любой заготовки ГБЦ хорошую сделать можно.
Все двигатели этой серии для маршрутчиков накатали по 350-380 тыс.км и при списании остатков ГАЗелей были распроданы как новые.

Жесть. Полчаса чтоб сделать выбор головки. Давайте сэкономлю время и скажу одной фразой. Хз дошёл ли автор до этой мысли. Берём танаки новую и спим спокойно.

Так давай тогда и мотор не ремонтировать, сразу новый брать.

Нужно уметь соотносить временные и денежные затраты и риски возникающие в результате краилова. Вот лично я не имел моторов 405 евро 2. Но много наслышан. Ты предлагаешь покупать б/у головку под этот мотор? Русская рулетка хардкор тот ещё. Или может ты расскажешь как купить голову на 402? Обычно они так ушатаны … там эксперт не поможет. А у токаря они были уже полста раз.

Я предлагаю ознакомиться с роликом и что бы каждый сделал для себя выводы, как минимум не купил плоху гбц. Очень много людей не могут себе позволить пойти в магазин и отдать 35к за новую голову в сборе. Хотя я и согласен что это самый беспроигрышный вариант.

keno-tanaki.ru/catalog?show=5 на 406й 30к без валов и гидриков, то есть даже не 35 за новую а под 40

и не 16 а 17 без 100р и за доставку не желаете? 12 кг веса.

Так я дал самую дорогую. Двойной ресурс дешевле раза в два. Особенно в магазинах залежалый.

Чет на небылицы уже смахивает. Не видел я двойного ресурса уже давно.

Нужно уметь соотносить временные и денежные затраты и риски возникающие в результате краилова. Вот лично я не имел моторов 405 евро 2. Но много наслышан. Ты предлагаешь покупать б/у головку под этот мотор? Русская рулетка хардкор тот ещё. Или может ты расскажешь как купить голову на 402? Обычно они так ушатаны … там эксперт не поможет. А у токаря они были уже полста раз.

С 402й гбц всё гораздо проще -но есть и там свои тонкости .

Так давай тогда и мотор не ремонтировать, сразу новый брать.

Тоже не вариант.
Один наш общий знакомый купил новый двигатель этого подлопроизводителя.
Весь до косточки перебрал заменив всё комплектующие на которых при сборке сэкономили.
30-40 тыс.руб. на комплектующие + кропотливая работа своими руками и обработка деталей в Мотортехнологии.

Многие знания — многие печали.
Теперь двигатель для своей Волги собрать не может, потому что докопался даже до того что крышки шатунов надёжно не центрируются на болтах.

Про крышки шатунов заметили когда впервые взяли новый шатун в руки )

Проще изготовить новый шатун, потому что восстановление напылением бронзы на болты с расточкой … очень негуманная стоимость.

Жесть. Полчаса чтоб сделать выбор головки. Давайте сэкономлю время и скажу одной фразой. Хз дошёл ли автор до этой мысли. Берём танаки новую и спим спокойно.

Новое и хорошее в наши дни не одно и то же.
Чтобы не попасться на удочку продавцов запасных частей которым чем хуже тем лучше перед стартом к новой ГБЦ надо добавить.
+ клапана 21083
+ пружины 21083
+ доработать сёдла клапанов по технологии АвтоВАЗ.
+ заменить сальники клапанов.

Всё познаётся в сравнении.
Из-за дешмановских комплектующих из г. и палок и не притёртых клапанов мощность двигателя уменьшается на 8-12%.

Танаки идёт в сборе. Производитель даёт гарантию работы даже на газу

Блажен кто верит в сказки череповецких менеджеров Соллерс-УАЗ про гарантию на продукцию которую закупили в Китае … дешевле только даром.

Надёжная продукция в Китае есть и стоит не на много дороже.
Конкистадоры-закупщики не знают что снижая стоимость закупки сами провоцируют производителей заменять надёжные детали на изготовленные из папье-маше в натуральную величину и убирать технологические операции по очистке каналов от облоя литейной стержневой оснастки, правке сёдел, притирке клапанов.

Читайте также:  Установка антенны в прокопьевске

Некоторые способы экономии узкоглазых хуадзяо на глаз не заметны, но очень опасны.
Например.
Снимите с ГБЦ производства Танаки выпускной клапан и магнитом проверьте место спайки между жаропрочной, немагнитной и инструментальной, магнитной сталями.
По нормативам АвтоВАЗ пайка должна быть в районе середины стержня клапана.
Смещение спайки к тарелке или к проточкам под сухарики опасна обрывом стержня клапана.

Головки цилиндров “TANAKI” обладают следующими преимуществами:
— Пятиопорная конструкция крепления распределительных валов в ГБЦ «TANAKI» (TKG- 1003007-61) снижает нагрузки в узле «опора – распределительный вал» по сравнению с трёхопорной конструкцией и увеличивает надежность и ресурс двигателя.
— Применение 2-х пружинной конструкции на каждый клапан значительно снижает вероятность удара клапана о поршень при разрушении одной из пружин.
— Применение металлокерамических седел не требует притирки клапанов, что способствует улучшению герметичности в паре «седло-клапан» и сохранению компрессии в камере сгорания, а следовательно, и стабильности рабочих процессов двигателя.
— Для производства заготовок головок цилиндров «TANAKI» используется только первичное сырье. Современная технология литья позволяет обеспечить существенно лучшую чистоту поверхности и в разы снизить шероховатость впускных/выпускных каналов. В результате снижаются насосные потери, улучшаются процессы наполнения и очистки цилиндров двигателя, что приводит к увеличению мощности двигателя до 3-5% и снижению расхода топлива.
— Применение современного оборудования при производстве позволяет получать отливки высокого класса точности с минимальными припусками на обработку и минимальной разницей в объемах камер сгорания, что снижает дисбаланс в работе двигателя и исключает детонацию.
— Обработка ГБЦ «TANAKI» производится на высокоточных автоматических линиях, что позволяет получать высокую чистоту рабочей поверхности для распределительных валов и гидротолкателей. Это приводит к значительному снижению износа трущихся поверхностей, уменьшению механических потерь.
— Для сборки ГБЦ «TANAKI» используются оригинальные впускные/выпускные клапаны и маслосъемные колпачки «TANAKI», которые прошли полный цикл лабораторных и эксплуатационных испытаний.
— На разных стадиях производства проводится 100% контроль качества по более чем 100 параметрам.

Очень красиво написано, но написано менеджерами которые в технических вопросах разбираются не лучше чем свиньи в апельсинах.
Объясняловка «… при разрушении одной пружины …» это для покупателей детсадовского возраста, но намекает что эта «мина» в конструкцию уже заложена, как в двигатели ВАЗ 80-х годов корявыми пружинами и клапанами челябинского производства.

Узлы клапанов для двигателей серии ЗМЗ-406 и модификаций разработаны инженерами АвтоВАЗ в 1991-93гг.
В этом узле клапана от двигателя ВАЗ-21083 для надёжности работы на 200 тыс.км и согласованности работы всех элементов нельзя заменять:
— жёсткости внутренней/наружной пружин,
— материала изготовления клапанов,
— формы сёдел клапанов.
Или будет как у всех произведений по чертежам рационализаторов с удешевлением качества комплектующих менеджерами …
… потеря мощности на 8-12%.

Ум это хорошо. Ум это нужно. У меня только один вопрос. Юзал прежде чем обсирать?)

Ахаха, если бы ты знал с кем говоришь ))))

Вот так мы и дожили что не все знают о легендах

Ахаха, если бы ты знал с кем говоришь ))))

Счастье в неведении. Зато потом таааак стыдно будет…
Надеюсь))))

Я знаю с кем говорю). Это ничего не меняет). Подход «я не читал эту книгу, но осуждаю» не красит никого.

Ум это хорошо. Ум это нужно. У меня только один вопрос. Юзал прежде чем обсирать?)

Да эт бессмысленно змз шлак ваз 2108 вот лютая тема там все отлично а змз шлак все уйня берите мои грм из серии латуневые полукольца рв итд. Все в заводском ходит и ГБЦ и клапана итд. А если олень сидит за рулём греет его каждую неделю масло не меняет потом ищут крайних

ВАЗ 2108 хрень по сравнению со сферическим канем в вакууме. Давайте ездить на конях из вакуума!)

Ум это хорошо. Ум это нужно. У меня только один вопрос. Юзал прежде чем обсирать?)

Затрудняюсь ответить на Ваш вопрос.
На запасных частях в которых есть какие-то недоработки сам никогда не ездил и друзьям никогда не советую, потому что это слишком дорого обходится.

От личного отношения к головкам блока цилиндров изготовленным в любой стране Мира с ошибками в технической документации ЗМЗ
— пружины не станут жёстче на 3-4 кгс,
— ширина посадки клапанов на седла не уменьшится до 1,8-2,2 мм.
Вроде бы мелочь, но на таких мелочах в двигателях ЗМЗ теряется 25-30% мощности.

Блин ну как так можно то?) Люди пишут отзывы. Большая часть отзывов о данном продукте очень положительна. Вылезает теоретик и начинает продукт нагибать. Выходит дело не в продукте. Теоретик это я про то что данный продукт не используешь). Может стоит пересмотреть что-то? Насчёт «неиспользование» стенд в помощь). Задаёшь параметры и программу и пусть он ездит сам по себе. Потом послушаем умные мысли что не так.

Моё дело предупредить, а там как знаете.

При проверке плотности камер сгорания керосином самостоятельно узнайте цену хвалебным отзывам о данном продукте и пересмотрите своё отношение к советчикам из интернета.
Если деталь надёжно работает то о ней не вспоминают до капитального ремонта, потому что — пока гром не грянет мужик не перекрестится.
Похвальбой при малых пробегах занимаются продавцы запасных частей и их знакомые которым делать нечего.
У нас многие уже привыкли к тому что торговые марки ЗМЗ «двойной ресурс» — это ресурс 80тыс.км «сложенный вдвое до 40 тыс.км, а «золотая серия» на проверку оказывается — не всё золото что блестит.
Продукцией под торговыми марками kenо, tanaki, kng, прогресс-мотор, сталь сервис, х-турбо и т.д. торгуют бывшие сотрудники завода и качество ещё хуже.

Если считаете меня теоретиком, то почитайте моё видение исправности двигателей которое изложил в статье 2012г.
www.uazbuka.ru/engine/eng_ZMZ-409_Rodos.html
Эта теория сложилась на основании участия в ремонтах двигателей которых за 20 с лишним лет больше чем шпал за горизонтом.
Так уж сложилось в жизни, что знакомство с двигателями серии ЗМЗ-406 на Волгах состоялось в начале 1995г. и с 1997г. все детали удешевление которых не нравится переделываю по своему чтобы «Поставил и Забыл» для чего пришлось организовать их производства в России и за границей.

К моим знакомым мотористам приезжают автомобили с разными двигателями, а уезжают с одинаково исправными.
Если есть стенд то попробуйте получить характеристики которые получаются у моих знакомых мотористов с той ГБЦ которая понравилась по положительным отзывам.

Конечно конечно. Нафига клапана с «пробивкой» в работе если можно отдать на «притирку» мы ж так все без работы останемся.Причем вы вечно перескакиваете на старшие модели. 402 это ранний мотор у него другие допуски. Не вижу причин ставить его в один ряд с 409. Общего у них только класс устройств. Причём вы активно напираете на капиталку. Нафига? Головка должна отбивать себя по стоимости во время эксплуатации. А вы предлагаете удорожать головку ещё выкидыванием в неё суммы на капитальный ремонт. Капиталка 402 стоит больше чем новая головка. Вас это не наталкивает на размышления?

Похоже не понимаете что зря бунтуете.

Проблема всех ГБЦ для двигателей серии ЗМЗ-406 российского и заграничного производства не в качестве изготовления.
В документации на изготовление ГБЦ очень много ошибок.
Сравните то что было применено разработчиками двигателей серии ЗМЗ-406 из Департамента развития АвтоАЗ от двигателей ВАЗ-21083 и то что есть в реальных ГБЦ которые бездумно удешевили рационализаторы.

Даже самый хороший производитель исправить ошибки технической документации не может и у каждого получается по-русски — паровоз который надо подрубить по контуру топориком и допилить рашпилем чтобы получился самолёт.

То что ошибки рационализаторов ЗМЗ копируются проверено неоднократно.
Не так давно при мне разбирали ГБЦ снятую с нового двигателя 2018г.в. купленного на ЗМЗ в которой полная разруха и китайского производства которая изготовлена намного красивее, но разруха не меньше.

Попробуйте проехать на любой китайской ГБЦ продаваемых под Торговыми марками ЗМЗ, keno, tanaki, kng, прогресс-мотор до 250 тыс.км и если получится сообщите.
У моих знакомых при пробегах 40-50 тыс.км с этими изделиями возникают проблемы с затратами на снятие-установку и восстановительный ремонт сравнимыми со стоимостью новой ГБЦ.
Из этой «волчьей ямы» реальный выход был найден ещё в 1998-99г., а поскольку с годами из-за эффективных манагеров всё меняется только к худшему этот способ до сих пор сохраняет свою актуальность.
Если производить ремонт новой ГБЦ по технологии АвтоВАЗ Техобслуживание, то расходы на замену комплектующих и правку сёдел меньше и затраты компенсируются увеличением мощности двигателя и уменьшением расхода топлива.

Читайте также:  Установка прокладки на поддон уаз 421

Для справки.
Ремонтами 402-х не занимаюсь с 1997г. когда стал работать в одной московской фирме обслуживающей Волги с двигателями ЗМЗ-406.
То что собираю иногда для себя и знакомых не в счёт.
Капитальный ремонт 402-х обходится дороже чем 406-х, потому что блок цилиндров скручивает и в них приходится не только планировать плоскость, но и поправлять растачиванием опорные поверхности коленчатого и распределительного валов.

Конечно конечно. Нафига клапана с «пробивкой» в работе если можно отдать на «притирку» мы ж так все без работы останемся.Причем вы вечно перескакиваете на старшие модели. 402 это ранний мотор у него другие допуски. Не вижу причин ставить его в один ряд с 409. Общего у них только класс устройств. Причём вы активно напираете на капиталку. Нафига? Головка должна отбивать себя по стоимости во время эксплуатации. А вы предлагаете удорожать головку ещё выкидыванием в неё суммы на капитальный ремонт. Капиталка 402 стоит больше чем новая головка. Вас это не наталкивает на размышления?

Мне иногда кажется что это бот все одно и тоже каперайт

Мне иногда кажется что мозгов у людей нет. Но из уважения к людям я стараюсь это не высказывать. Давайте уважать друг друга =D но по хорошему начинайкреститься)

Головки цилиндров “TANAKI” обладают следующими преимуществами:
— Пятиопорная конструкция крепления распределительных валов в ГБЦ «TANAKI» (TKG- 1003007-61) снижает нагрузки в узле «опора – распределительный вал» по сравнению с трёхопорной конструкцией и увеличивает надежность и ресурс двигателя.
— Применение 2-х пружинной конструкции на каждый клапан значительно снижает вероятность удара клапана о поршень при разрушении одной из пружин.
— Применение металлокерамических седел не требует притирки клапанов, что способствует улучшению герметичности в паре «седло-клапан» и сохранению компрессии в камере сгорания, а следовательно, и стабильности рабочих процессов двигателя.
— Для производства заготовок головок цилиндров «TANAKI» используется только первичное сырье. Современная технология литья позволяет обеспечить существенно лучшую чистоту поверхности и в разы снизить шероховатость впускных/выпускных каналов. В результате снижаются насосные потери, улучшаются процессы наполнения и очистки цилиндров двигателя, что приводит к увеличению мощности двигателя до 3-5% и снижению расхода топлива.
— Применение современного оборудования при производстве позволяет получать отливки высокого класса точности с минимальными припусками на обработку и минимальной разницей в объемах камер сгорания, что снижает дисбаланс в работе двигателя и исключает детонацию.
— Обработка ГБЦ «TANAKI» производится на высокоточных автоматических линиях, что позволяет получать высокую чистоту рабочей поверхности для распределительных валов и гидротолкателей. Это приводит к значительному снижению износа трущихся поверхностей, уменьшению механических потерь.
— Для сборки ГБЦ «TANAKI» используются оригинальные впускные/выпускные клапаны и маслосъемные колпачки «TANAKI», которые прошли полный цикл лабораторных и эксплуатационных испытаний.
— На разных стадиях производства проводится 100% контроль качества по более чем 100 параметрам.

На АлиЭкспресс описание тоже радует

Мир меняется бро). Сейчас на али появляется ответка бош го 2. Хотя в мире она вышла Гораздо позже). Заметь она даже китайская! А что тебя там порадовало конкретно?)

Я имел в виду, что описание огонь, а по факту не всегда всё хорошо

Жесть. Полчаса чтоб сделать выбор головки. Давайте сэкономлю время и скажу одной фразой. Хз дошёл ли автор до этой мысли. Берём танаки новую и спим спокойно.

Напомню, видео для размышления о приобретении именно б.у. ГБЦ, а не призыв к действию)

Да норм все. Просто надо же старым пердунам поворчать)

70% бреда, а не рекомендации .

Да брось, это у тебя проф деформация) Не всем так везет со знаниями как у тебя)

Ну так специалист должен объяснить грамотно раз уж взялся .А тут как школьник -городит как будто домашку поверхностно выучил . 80% гбц которые встречались имеют искривление не только привалочной поверхности, а целиком с верхней частью .Постели проверяются не только диаметром на износ шеек при помощи гидрика, а ещё вложением распредвалов без гидриков и бугелей — нажатием на края усматривается качель валов .Так же задиры или царапины на шейках и бугелях нужно проверять .
Герметичность клапанов проверяется с обратной стороны -тоесть в каналы наливается не бензин -желательно керосин .Свечу с обратной стороны не вкручивают для проверки, так как на исправной- но бывшей в работе гбц на последних нитках резьба имеет нагар, копоть и тд . Если имеется так называемый ввёртышь, то нужно смотреть визуальное расположение ( должно быть одинаковое расстояние ) ко всем 4м сёдлам .Если будет криво установлен (ближе к какому нибудь из 4х), то тело гбц таким образом прослаблено и седло может выпасть со временем -такую гбц только в металл пускать .Лучей от свечного отверстия ни разу не встречал, а вот трещины между сёдлами впускными и выпускными видел и не раз .Тоже есть опасность прорыва газов в систему охлаждения через эти трещины и выпадением сёдел .
Степень фрезеровки визуально по (уступу в углу у окна цепи ) можно и не определить так как литье разное бывает, есть данные по её общей высоте 143мм .
Короче там много нюансов на которые стоит обратить внимание в добавок к тому что автор в ролике рассказывает .

Твою запись можно в отдельный пост запилить )

Это не полный вариант, так что не стоит ))))) если бы все тонкости и +фото или видео снять на живых примерах -то тогда можно было бы . Мне некогда этим заниматься, да и далеко доставть все виды гбц чтобы по моделям, годам выпуска уточнить все проблемные места и методы их лечения .

Да брось, это у тебя проф деформация) Не всем так везет со знаниями как у тебя)

Привет, не надо, не защищай меня, мастер просто видимо решил выступить в роли критика, попиариться так сказать)) Я же максимально простым языком постарался разложить процесс выбора именно б.у. головы для обывателя, который точно не понесет с собой на смотрины новый распредвал и поверочную линейку, но сможет засунуть компенсатор в гнездо постели распредвала и пощупать пальцем глубину просадки клапанов и увидеть сошлифованную до уступа привалочную плоскость, а также залить что угодно в камеру сгорания и увидеть как ручьем текут клапаны и принять верное для себя решение по приобретению головы на разборе или по объявлению)) Всем желаю удачи и верных решений!

Я не защищаю, s100no очень толковый и опытный товарищ, но ты когда тут в сообществе проживешь лет 5 поймешь… тут очень много людей которые расшатывают психику выдавая себя за умных =) И такая реакция это не пиар и не критика, это скорее отцовские наставления =)

У меня есть хороший наставник. Это мой отец, с которым я и работаю. Вот уж человек старой закалки. А я ещё молодой 36 годиков всего), но работа по ремонту и обслуживанию Газелей с 2005 года вместе с отцом думаю даром не прошли))

Привет, не надо, не защищай меня, мастер просто видимо решил выступить в роли критика, попиариться так сказать)) Я же максимально простым языком постарался разложить процесс выбора именно б.у. головы для обывателя, который точно не понесет с собой на смотрины новый распредвал и поверочную линейку, но сможет засунуть компенсатор в гнездо постели распредвала и пощупать пальцем глубину просадки клапанов и увидеть сошлифованную до уступа привалочную плоскость, а также залить что угодно в камеру сгорания и увидеть как ручьем текут клапаны и принять верное для себя решение по приобретению головы на разборе или по объявлению)) Всем желаю удачи и верных решений!

Просто другие могут не понимать, что отснять, смонтировать и членораздельно озвучить свои мысли, в понятной для других форме, это тоже работа!

источник