Меню Рубрики

Установка головки двигателя змз 406

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

источник

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Читайте также:  Установка японского двигателя на газ 3110

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

источник

Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

— недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
— прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
— попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

источник

Заволжское братство

Двигатель ЗМЗ-406 рабочим объемом 2,3 литра в России весьма популярен, широко распространен. С учетом пожеланий отечественных потребителей на его основе созданы варианты увеличенного рабочего объема — 2,5 л (ЗМЗ-405) и 2,7 л (ЗМЗ-409).

При разработке новых моделей моторный завод стремится унифицировать конструкции, поэтому в них немало общих деталей. Но есть и отличия. В последнее время двигатели претерпели ряд изменений, связанных с введением более жестких экологических норм — Евро III. О них мы и расскажем. Внешние скоростные характеристики двигателей представлены на графиках. Напомним, что двигатель 40525.10 предназначен для «Волги», 40524.10 — для «Газели», «Соболя», 40904.10 — для современных автомобилей УАЗ.

Читайте также:  Газовая установка метан на дизельный двигатель

У двигателя 406 диаметр цилиндра 92 мм против 95,5 мм у 405-го. Старый, до введения норм Евро III, блок405 легко «узнать» по характерным поперечным прорезям-щелям шириной 2 мм в системе охлаждения между цилиндрами. Они улучшали теплоотвод от стенок цилиндров, однако снижали жесткость верхней «плиты» блока. При затяжке болтов крепления головки дополнительно деформировались стенки цилиндров, создавая проблемы, которых двигатель 406, имеющий выполненные в литье протоки между цилиндрами (за счет большей величины межцилиндровой перемычки — 14 мм против 10,5 мм), не знал! Забегая вперед, скажем, что эта конструкция, к счастью, оказалась временной: найдя более удачное решение, от прорезей отказались.

С января 2008 г. для автомобилей ГАЗ и УАЗ завод начал выпускать двигатели, отвечающие нормам токсичности Евро III. Среди них двигателя 406 уже нет, на конвейеры автозаводов поставляются только двигатели 405 и 409. Блок цилиндров у них единый. Внешне он отличается от прежнего 406-го формой отверстий системы охлаждения между цилиндрами: у старого они круглые, у нового напоминают треугольники со скруглениями. Для снижения расхода масла на угар у нового блока изменены параметры плосковершинного хонингования цилиндров (глубина, ширина и углы наклона рисок). К заднему торцу блока шестью болтами М6 крепится крышка с резиновой манжетой, уплотняющей цапфу коленвала. Для установки картера сцепления есть два центрирующих штифта и шесть резьбовых отверстий М10.

Совершенствуя двигатель, конструкторы совместно с технологами сумели доработать блок цилиндров и усовершенствовать процесс литья — в блоке 405 (назовем его новым) также удалось сделать протоки в отливке между цилиндрами (показаны стрелками). От этого выиграла жесткость блока, а изменения, внесенные в крепление головки цилиндров, — более глубокие резьбовые отверстия в блоке, удлиненные болты, новая прокладка (см. ниже) — позволили обеспечить более точную, с меньшими деформациями, геометрию цилиндров в зоне работы поршневых колец. В нижней части блока видны приливы, которые совместно с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки изготовлены из высокопрочного чугуна, каждая крепится двумя болтами М12х1,25.

Головка блока цилиндров всех двигателей ЗМЗ Евро II была единая. С введением требований Евро III она доработана, с прежней невзаимозаменяема. Исключены каналы системы холостого хода — ее функции выполняет электронно-управляемый дроссель. В передней части головки есть два отверстия для крепления крышки цепи, а с левой стороны — две бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Оптимизируя

конструкцию головки, ее массу снизили на 1,3 кг.

Переход на управление двигателем с электронным дросселем позволил избавиться от ряда деталей. Среди них регулятор холостого хода с воздушными патрубками, дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки, а также шланги для подогрева дроссельного узла от системы охлаждения. На снимке показано, что представляла собой эта конструкция!

В новых моторах увеличена длина болтов крепления головки (как и глубина резьбовых отверстий в блоке). Это позволило несколько разгрузить зону работы поршневых колец от напряжений, вызванных усилием затяжки болтов. Новые болты крепления головки — под ключ TORX 60 с резьбой М 14х1,5 — стали на 24 мм длинней.

Ресурс новых приводных ремней фирмы Rubena не меньше, чем автоматического натяжителя. С установкой его изменились длины ремней. Так, на двигателях без насоса гидроусилителя руля раньше был поликлиновой ремень длиной 1220 мм, теперь применяется ремень длиной 1275 мм. С насосом гидроусилителя ставился ремень длиной 1370 мм, а теперь он удлинен до 1413 мм.

Так как при электронно-управляемой системе холостого хода традиционный регулятор холостого хода не нужен, ресивер системы впуска воздуха избавился от резьбовых отверстий для крепления регулятора и кронштейна троса механического привода дроссельной заслонки. Для снижения уровня вибраций и шума системы впуска воздуха на ресивере сделали приливы для крепления кронштейнов, связывающих ресивер с головкой цилиндров. В зависимости от модели двигателя применяют разные дроссели — фланцы ресиверов для их крепления также различны. Для двигателей 40524 и 40525 — три точки крепления дросселя, для 40904 — четыре.

Прежнюю прокладку головки блока из безасбестового армированного материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров сменила металлическая, фирмы Elring Klinger — двухслойная, с пружинящими «зигами», обеспечивающими уплотнение газовых стыков, каналов систем смазки и охлаждения. Эта прокладка предназначена для двигателей 405 и 409 под нормы Евро III. В сжатом, рабочем состоянии ее толщина 0,5 мм против 1,5 мм у прежней, мягкой прокладки. Современная более термостойка и к тому же позволяет надежно герметизировать соединение головки и блока цилиндров при меньшем моменте затяжки болтов по сравнению с прежним. А это тоже уменьшает деформацию цилиндров. В прокладке есть два дополнительных отверстия под болты крепления крышки цепи к головке. С прокладками для двигателей Евро II она невзаимозаменяема.

Читайте также:  Установка двигателя ямаха на катер

В крышке цепи для двигателя 40524,40525 и 40904 под нормы Евро III, в отличие от предшественников 406,405 и 409, появились два дополнительных отверстия для крепления головки блока цилиндров. Кроме того, она получила обработанную площадку для установки автоматического натяжителя фирмы Litens ремня привода вспомогательных агрегатов. Узел рассчитан на пробег 150 тыс. км.

Вместо механических дроссельных патрубков, работающих достаточно примитивно и часто не обеспечивающих необходимую чистоту выхлопных газов, начали применять электронные дроссели, позволяющие выполнить более жесткие экологические требования. При этом ГАЗ предпочел для двигателей 40524 и 40525 дроссель 1 SIEMENS, а УАЗ для двигателя 40904 дроссель 2 — BOSCH.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Вопросы о прокладках ГБЦ и возможных сопутствующих доработках)

Просвятите меня, пожалуйста, товарищи соклубники!)
Прогорела покладка ГБЦ (змз 406, инжектор), завтра еду покупать новую и прочитал, что металлическую от 405-го ставят. Мол, она компрессию повышает и ходит дольше. Но диаметр цилиндра то разный! И делать ли недостающие дырки под ОЖ?
Как быть?

И второстепенный вопрос.
Если клапана на Т-образные переделывать…сколько стоит подобная работа?И есть ли смысл?

Поскольку сам впервые лезу в эти дебри, на что еще нужно обратить внимание? Рад любой информации.

Смотрите также

Комментарии 30

на змз евро 3 прокладка есть, головка усядет на 0,7 мм с ней…и как тут кто то посоветовал, надо шлифануть голову и блок, чтоб не сифонило никуда ничего. Так же дырки не трогай в прокладке, если местного перегрева отдельных цилиндров не хочешь. Дырки в системе охлаждения глушатся, чтоб ОЖ циркулировала по рубашке всех цилиндров, если же пропилишь она поползёт по удобному ей пути… то есть будет охлаждаться нормально только 4 цилиндр.

Залезь на youtube найди Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 1,2,3 Всё подробно и наглядно

Давно уж на планшет скинул) спасибо за ответ)

Мои 5 копеек…
1.прокладка Е3 встает без проблем, не каких дырок делать не надо, качество отличное, кстати маркировка на них 4062
2.поверхности блока и гбц должны быть идиальными, как правило все блоки кривые, что выяснялось не раз при фрезировке поверхностности блока.
3.фазы уйдут, при желании все выставляется, либо разрезные шестерни либо сверлить звезды
4. степень возрастет отдача будет лучше, при сто мозгах, потом бензин только 95, иначе детонация и смерть движку.

Метки то выставить не проблема… Меня вопрос взаимозаменяемости и долговечности больше волнует!

Мои 5 копеек…
1.прокладка Е3 встает без проблем, не каких дырок делать не надо, качество отличное, кстати маркировка на них 4062
2.поверхности блока и гбц должны быть идиальными, как правило все блоки кривые, что выяснялось не раз при фрезировке поверхностности блока.
3.фазы уйдут, при желании все выставляется, либо разрезные шестерни либо сверлить звезды
4. степень возрастет отдача будет лучше, при сто мозгах, потом бензин только 95, иначе детонация и смерть движку.

Бензин 92 вполне не настолько больше будет степень сжатия и по 4 мм снимали с классики головки там да 92 чуть похуже бенз сразу звон стоит от детонации ито мешали 92 и 95 пополам вполне отлично ходит.

Если клапана на Т-образные переделывать…сколько стоит подобная работа?И есть ли смысл? На сток бошке и валах смысла нет Дырки рассчитаны лишнего пилить в прокладке не надо.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector