Установка головки на блок двигателя уаз

УАЗ 3153 Retro SUV › Бортжурнал › Снятие ГБЦ и установка её назад на УМЗ 421.8

Волшебным образом развиваются события снова… Как упоминал уже в своих заметках, я очень далёк от автодела, хоть и «технарь». Cнятие и разбор ГБЦ может оказаться не простой задачей для новичка, и я бы хотел столкнуться с ней чуть позже. Но обстоятельства складываются так, как складываются. Можно было бы, наверное, обратиться на сервис, но:
— нет уверенности, что сделают «на совесть»,
— интересно сделать самому и получить новый для себя опыт,
— смена деятельности (офисная работа) — тоже отдых.

Что касается стоимости работ, то тут конечно не всё однозначно. Так как работы выполняю сам и в первый раз, то конечно предстоит купить какие-то инструменты (тот же динамометрический ключ). И конечно могут быть ошибки, за которые придётся платить (временем, денежными единицами, дай бог не здоровьем…). Так что допускаю, что обращение на сервис могло бы быть более правильным решением.

Это было лирическое предисловие. Дальше: глаза боятся — руки делают. Перед снятием ГБЦ я проверил уровень масла и тосола — ни то, ни другое не убыло. Это внушало позитив. Аккумулятор после зарядки щёлкал стартётом с ещё меньшим энтузиазмом, чем в прошлый раз. Стрелка вольтметра не двигалась вообще.

Что касается процесса снятия головки ГБЦ, то как оказалось, имея несколько ключей, головку на «17» и вороток — снять ГБЦ нет никаких проблем. Всё делается по «азбуке», никаких затруднений не было:
1. Слил тосол через краник двигателя в ведро, а затем оставил на хранение в алюминиевой канистре
2. Снял карбюратор (уже привычно)
3. Отсоединил тягу газа, сняв шплинт
4. Снял впускной и выпускной коллектор
5. Снял патрубки радиатора
6. Снял клапанну крышку
7. Снял ось коромысел
8. Вынул толкатели, каждый частично запаковал в бумажку с указанием номера по порядку, чтобы вернуть на свои родные места.
9. Снял ГБЦ

В силу того, что двигатель недавно снимали и капиталили — все резьбовые соединения поддались легко. Собственным опытом подтверждаю, что половина двигателя может быть разобрана в чистом поле.

Что касается ГБЦ, то при снятии оказалось, что треснула одна из установленных колёных шайб. Но самое главное — ГБЦ практически не была притянута. Может быть села прокладка, а ГБЦ потом не протянули повторно. Скорее всего это обстоятельство и моя глупая попытка установки карбюратора с зазорами в заслонках и стали причиной попадания тосола в цилиндр.

Следы тосола (минимальные) были обнаружены в третьем цилиндре. На всех цилиндрах и свечах чёрная сажа, сухая. Причин этому может быть несколько, но пока я в первую очередь буду рассматривать переобогащённую смесь и ненастроенное зажигание (про пропуски уже писал)…

источник

УАЗ Patriot «Посейдон » › Бортжурнал › Разбор мотора и ремонт ГБЦ.Часть 6. Ручная шлифовка Блока Цилиндров.

Предисловие.
Всем привет!Хотелось бы сказать большое спасибо тем-кто спрашивает меня о том восстановил ли я мотор?Всё ли впорядке?Куда пропал?! И большое спасибо всем, что зашли в мой БЖ просто почитать 🙂

С момента последней записи (№5) прошло больше 1,5 месяцев, многие думают, что за этот период-можно всё установить и ездить-но я не ищу лёгких путей! 😀

Пообщавшись с людьми, мне посоветовали проверить блок цилиндров на плоскость: «Всё равно же разобрал!Нужно всё проверить !» Сказано-сделано.Чистим поверхность Блока от заводского герметика и нагара.
Я использовал очиститель для карбюратора.

Смотрим, поверхность блока-фрезерованная(грубовато)
Смотрим четвёртый цилиндр

Риска на «хоне» цилиндра-абсолютно не торчит, не задирает поверхность-видимо сказывается перегрев год назад.(Масло-не жрало)
Смотрим чуть выше-последние отверстия- не нравятся тёмные пятна вокруг них-явный след ОЖ.
Пробуем проверить поверхность линейкой и щупом ( 0,05)-проходит. Я первый раз проверял-не совсем правильно. Правильно поставить линейку на ребро и проверить зазор.Зазор всё равно есть! 0,05мм-проходит, но с трудом.
Шлифовать надо- а это разбор полный! А это минимум сборка только летом!
Поискал в интернете-ручная шлифовка-это наш метод.
Остальные манипуляции я провожу на свой страх и риск и не советую так делать-но учиться как-то надо.
Закупка
— Шлифовальный круг на 200мм-его вполне хватит в отличие от 400мм-он стоит всего 350р, против 2000!Лучше 2шт купить.
— Штифты установочные гбц змз 406 (2шт) (406.1003085)
— Тряпки и картон плотный
— Краска маркер
— Литол
Подготовка к шлифовке
Удаляем втулки(установочные штифты) с блока
— Защищаем цилиндры от пыли и грязи + хорошо бы защитить цепь грм и отверстия для болтов
Кладём вниз тряпку(чистую) или чистящую салфетку.Далее режем картон полукольцами и вставляем в виде усечённого конуса в отверстия.

Между картоном и цилиндрами есть небольшой промежуток-очень нужно защитить его от попадания пыли-смазываем его литолом

Шлифуем кругом, совершая круговые и поступательные движения вперёд и назад. Крутить круг нужно, чтобы была ровная поверхность как на круге, так и на блоке.Торопиться не нужно, давить нужно слегка, но усердно.

Читайте также:  Установка подогрева двигателя 220в на гольф

Так это продолжается 3 часа(с небольшими перекурами минут 5-10)…Переодически проверяем поверхность линейкой.
Ещё 1 час…
Есть ещё один способ проверки поверхности и выявления неровностей. Мажем краска-маркером и быстро размазываем краску на поверхности, подходящей картонкой, как шпателем.Слой должен быть не толстым!Иначе забьется круг!

Обратите внимание на почти уже шлифованную поверхность в отличие от заводского. И песок от камня внизу на тряпке.
Красим ещё раз-проверяем кругом. Ещё раз красим-проверяем.Явных провалов-нет. Проверяем линейкой-щуп не лезет!

Шлифуем…В районе четвёртого цилиндра был небольшой провал-продолжалась такая «экзекуция» около 5 часов( в общей сложности)

Аккуратно удаляем чистыми тряпками почти чёрный литол… снимаем картон…убираем тряпку.Вытираем поверхность цилиндра и убираем всю грязь.Надеемся что песчинки не попали во внутрь.
Смазываем чистым маслом цилиндр. Прокручиваем коленвал и смотрим на поведение цилиндров-если всё в порядке — радуемся.

За 5 часов у меня получилось убрать сильные провалы.Даже те места где ОЖ пробила путь.Поверхность гладкая и ровная на 98-99 %

P.S. Я не призываю к действию, чтобы так делал кто-то. Да я усложняю «элементарный процесс».Но я хочу быть уверен в себе и в своем авто.
Для меня это своего рода эксперимент над машиной и над собою. Согласитесь, фрезерованная поверхность блока, непонятно какого качества литьё ГБЦ и вообще само заводское качество и качество «лучшего сервиса города»-где «косячат» за ваши же деньги-заставляет задуматься о том сколько движок протянет и так ли плох «дедовский метод».

Скоро будет обзор-сравнение: металлической прокладки ГБЦ (Евро-3), метало-паронитовой(«бутерброд») прокладки (Esra) и обычной.

источник

УАЗ 31519 Проект «Зверюга» › Бортжурнал › Ремонт двигателя УМЗ 4218 — конец история

Всем здравствуйте, начинаем регулярную летопись сборки двигателя УМЗ 4218.
Больше 2 месяца читаю ваши БЖ в Drive2 на тема капитальние ремонт и отзыви владельци УАЗ. Нашел в интернете инструкция на УМЗ 421 и его модификации, хотел помочь и писал с Dima-uln, Nik1612, SkyRider, Klimovchanin, zaiysan, buhlobus и ExistanceT, хотел мнение и собрал нужная для меня информация. Спасибо коллеги!

Принцип разборки двигателя писать нет смысла, итак приступим непосредственно к сборке двигателя.

Фрезеровать отдавал в сервис
— блок УМЗ 4218, мастер растачил и хонинговал под каждый цилиндр, первый ремонт 100.5 мм. Хонинг — поперечные риски в цилиндрах двигателя. Изначально хонингование цилиндров нужен для задерживания масла в цилиндре (в прорезях после хона задерживается масло) и создания масляной пленки и конечно снижения трения поршневого кольца о стенку цилиндра. Купил кoмплект поршневая группа “Мотордеталь Завод” г.Кострома в сборе поршни, пальцы и кольца “Black Edition” EXPERT (ЕВРO-3). Диаметр поршня 100.5 мм, группа Б, I палец с каталожние номер 421-1004018-23-Р. Маркировкой 23 — меньшей глубиной трапеции и они получшие за «газовое топливо». Разница в штатние и эти поршней высота и объем “камера” поршня. Штатние поршней на двигатель 421 Евро-0 есть обьем камера сгорания выполнена в днище поршня в виде усеченного конуса, они есть 4 мм проточка и объем камера 12 куб.см. Костромские поршней Евро-3 есть выемка 1.35 мм, они почти плоские, объем камера уменьшилась на 5,5 куб.см. Разница в выемке в 6,5 куб. см — равнозначна фрезеровке на 1,15 мм. Последное фото для пример: слева поршень Евро-3, справа Евро-0 (5,5 куб. см против 12 куб. см). После получения от сервис, почистили блока от стружки, продули все каналы, отмыли от отложений масла, очень старался и почистил весь масляная магистраль, продул с сжатым воздухом и бензин. Поменяли шпильки водяной насоса и кронштейн генератора.
Для того чтобы посчитать объем цилиндра необходимо умножить площадь основания на высоту.
В общем вот так:
r — радиус поршня, т.е. 100.5/2 = 50,25 мм
h — ход поршня УМЗ 421 = 92 мм
ну и собственно формула:
V=(4*3,14*r*r*h)/1000
V=(4*3.14*50.25*50.25*92)/1000
У меня объем двигателя был 2890 куб.см., короче получилось объем 2920 куб.см. Так вернем мотору его лошадиных силь, мы увеличим его КПД и объем с 30 куб.см.

— развесовка очень важная, расхождение по весу не должно превышать 2 грамма.
Поршня по весу между собой — разница 2 грамма.
Шатуны между собой (разобранном виде) — разница по весу 2 грамма.
Пальцы как правило — разница в 1 грамм между собой.
У меня не все бьило так, разница в поршня между собой — 3 грама, пальци с одинаквие вес, но разница в вес шатуна большая :(.
Пальцы – все 4 шт = 161 грамм
Поршня – 584, 586, 586, 587 грамм.
Шатуны – 972, 970, 970, 956 грамм
Подтучили шатуньи, продавец (дилер Мотордеталь) мне обманул, сказал что взвесил все 4 шатуна и все 4 есть одинаквие вес! Получилось в +/- 1 грамм вес поршень + шатун = 1545 грамм.
584+961; 587+958; 586+959; 586+958;
И так, взвешиваем поршень + палец, взвешиваем шатун вместе с крышкой, болтами и гайками. Раскладываем по весу с легкого к тяжелому или в другом порядке, кому как удобно. Собираем комплекты: самый тяжелый+самый легкий.
При сборке шатун-поршень нужно не забыть посмотреть, где ПЕРЕД у двух деталей. В комплекте маслосъемное кольцо цельное, нет составное. Поливаем собранные поршни маслом, снимаем поочередно с шатунов бугеля, ставим шатунные подшипники, смазываем их с LM48 и устанавливаем поршня в цилиндр. Особо проблем доставить не должно, в нашем случае для установки использовали специальная стяжка, марке Geko (не плохая оказалась) и тогда поршень провалится в цилиндра. Закручиваем гайки согласно моментам затяжки 8 кгс*м.

Читайте также:  Starline а91 установка датчика температуры двигателя

— коленвалом обмеряли на износ шеек, кулачков, биение и балансировку. Он уже готов, проточили под 1-й ремонт +0.25, вкладыши шатунные и коренные выбрал “Дайдо Металл Русь”. Почистили вала снаружи и внутри, открутили резьбовыми пробками КВ с шестигранник 14, в полостях шатунных шеек отлагаются металлические частицы продуктов износа, содержащиеся в масле. Продули с сжатие воздух и бензин. Подсушили, закрутили пробками вместе с фиксатор резьбы Loctite 243. За смазке коренные и шатунные вкладыши использовали монтажная паста Liqui Moly LM 48. Предназначается как раз для сборки двигателей и упрощает первый пуск, особенно если он производится не сразу после сборки. Воспользовался данным средством основываясь на отзывах очевидцев. Коренные подшипники смазывали с LM 48, ставили коленвал на месте, ставили бугеля с коренными подшипниками, также смазанные с монтажная пасте, закручиваем гайки согласно моментам затяжки (13.6 кгс*м). Переворачиваем коленвал вместе с маховик и смотрим, проверяем вращение коленвала, не должно нигде закусывать. На коленчатого вала находится чугуненая шестерня с 28 зубьями, меток на 4 зубья. Поменяли шайба коленвала маслоотражательная, шайба упорного подшипника коленчатого вала передняя и задняя + сальники.

— распредвал — изначально в блоке двигатель 421 и его модификации нет никаких втулок, распредвал лежит в постели блока. Я купил новие распредвал от УМЗ 42164, когда отвезил блок на дефектовку, мастер-расточник померил постели, он есть нужние инструменты и сказал нужно поставим втулок в блоке, они растачиваются и втулятся под каждая шейка. Последовательность установки распредвала противоположна последовательности его снятия. Для более полноценной записи: несколько фотки новых втулок! Смазываем шейки с LM48, очеред на кусозубая шестерня с 56 зубьями, на которой нанесен меток — риска, при установке они должни совпадаюсь (меток “риска” с меток “0” на коленвале). Смотрим на шпонке, напротив паза под шпонку, метка находится между 3 и 4 зубьями. Поставили и новые толкателей клапана.
На мой вопрос к Dima-uln какой распредвал могу поставить на свой УМЗ 4218, лучше ли будет если поменять штатние распредвал на такой от ЗМЗ 402, его ответ: “Привет с родины Ленина, УАЗов и двигателей УМЗ! Распредвал 402 проектировали для 2,5 литрового мотора, распредвал 42164 как раз для 2,9 и увеличения тяги на низах.” Наш колега SkyRider тоже потвердил — распред от 4216 будет лучше чем штатние. Распред от УМЗ 4216 одинаков с 42164! Он с кулачками нового профиля, то есть с новыми фазами газораспределения.
Вал распределительный фазы впуска и выпуска:
ЗМЗ (402) ВПУСК 12-60, ВЫПУСК 54-18
УМЗ (417/421) ВПУСК 16-60, ВЫПУСК 62-28
УМЗ (42164) ВПУСК 18-62, ВЫПУСК 60-20

— головка УМЗ 421 имеют разные степени сжатия, они различаются по объему камер сгорания. Увеличение степен сжатия получено за счет фрезерование нижней плоскости головка блока. Наша высота корпуса головка блока была 98 мм под степен сжатия 7,0 за работа с бензин А76 и объем камера сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече зажигания составляет 94-97 куб. см. Есть вариант двигатель УМЗ 421 с высота корпуса головка 94.9 мм под степен сжатия 8,2:1, тогда объем камера сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече зажигания составляет 76-79 куб.см. Мы фрезеровали ГБЦ 4 мм, сейчас высота корпуса наша головка есть высота 94 мм за работа под бензин А95, объем камера сгорания еще уменшилась и получается объем около 70-73 куб. см (по мой счет СЖ 8,7:1). Мы ездим на пропан бутан, говорят если под газ фрезовать надо 5 мм (93 мм под бензин А98). Поставили новие почти плоские поршней и разница в выемке в 6,5 куб. см — равнозначна фрезеровке головка на 1.15 мм. Увидим как будет работать двигатель с ГБЦ 94 мм, октановое число газа 103. В выпускние втулок направлющие был зазор, поменяли их. Притёрли клапана и головка получила по две новые пружины на каждом клапан и маслосъемние колпачки Victor Reinz. Почистили нагара внутри впускных и выпускных коллектора, газопровод под систему выпуска без настройки. Сделали небольшая шлифовка впускных и выпускных каналов ГБЦ, продул с сжатым воздухом все каналы. Когда сняли головка более шпилек коллектора открутились, после ремонта почистили все резьби, закрутили. Купил новый бронзовые гайки крепления коллектора и приемной трубы выхлопа. Все зто повысить степень сжатия с 7,0:1 до минимум 9,0:1 (думаю 9,3), что привело к увеличению мощности двигателя и сокращению контрольного расхода топлива на 3-5%. Головка блока заняла свое месте, затяжка делали на 3 приёма: 7 – 8.6 – 10 кгс*м, через 1 час еще раз попробували на 10 кгс*м, при температура воздуха +6°.

-коромысле помыл и продул, поставили новие штанги толкателя клапана с регулировочние винтами от УМЗ 4216, они с длина 280 мм, говорят мотор работае тише чем штатние штанги. Длина штанг под бензин А92 – 283 мм, под бензин А76 (80) – 287 мм. Основным отличием от старых штанги является наличие в верхней части штанги стакана в который упирается толкатель, в этом стакане постоянно стоит масло и снижаются шум от работы механизма ГРМ. Поменяли насос масляного и водяной, выбрал марке Пекар. Картер маслянного покрасил и поддона ставили на силиконовая прокладка, но для надежности тоже мазали с гермертиком с обоих сторон, но без фанатизма.

Читайте также:  Установка меток грм 409 двигатель уаз

-фланец картера сцепления – получил 4 новие шпильки. Поменяли сцепление с лепестковое LUK (в комплекте: диск сцепления нажимной корзина лепестковая, диск сцепления ведомый лепестковый), КПП и РК тоже заняли свое месте, следущая неделя будем залить масел и надеюсь все будет отлично!
Масло для двигателя — Total Quartz 5000, 15w40, 5 литра.
Масло для КПП и РК — Aral 85w90, 2 литра.
Масло для дифференциали — Мotul HD 85w140, 2 литра.

После сборки, был долгожданный пуск двигателя. Мотор завелся хорошо, обороты в норме. Посторонних шумов не было. Теперь обкатка. Буду также следить за течью жидкостей.
Начинает обкатка, показания спидометра — 13630 км.

И немного о мастерa – мой отец и ему отдельная благодарность за проделанную работу.
Продукти котой использовали:
— Victor Reinz Reinzosil герметик 70-31414-20, +300°C, 200 ml.
— Liqui Moly LM 48 — монтажная паста
— Loctite 8151 – высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка с мед и графита
— Loctite 8018 — почиствател на ръжда спрей
— Loctite 7061 — быстродействующий очиститель для металлов
— Loctite 243 — фиксатор резьбы долговременный
— Loctite 55 — герметик резьбовых соединений (уплотнительная нить).

источник

Замена прокладки головки блока цилиндров

Замена прокладки головки блока цилиндров УАЗ 31519

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, что особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора на автомобилях с бензиновым двигателем»).

4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

7. . положения дроссельной заслонки.

8. . и положения коленчатого вала.

9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

12. …извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

15. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек «массовые» провода.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

22. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

23. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите его.

24. Выньте указатель уровня масла.

25. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

26. Отверните крайнюю правую гайку выпускного коллектора.

27. …и снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.

28. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке.

29. Снимите головку блока цилиндров.

31. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

32. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

33. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

34. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

Видео про «Замена прокладки головки блока цилиндров» для УАЗ 31519

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот)
УАЗ Буханка 1985 г.в.- замена прокладки ГБЦ
Ремонт головки УАЗ буханка (снятие, ремонт, установка)

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector