Меню Рубрики

Установка головы мазда 6

Mazda 6 «BERKUT» › Бортжурнал › 18. Дурная голова ногам… или замена штатного головного устройства

Работа штатной приводила меня периодически в бешенство, на этой волне под руку попадали все подряд, поэтому пришло время установить купленную перед НГ голову на андроиде: iqnavi.ru/products/12345236
Ставил в RedPower, дело свое знают, не первую машину к ним ставлю под электронику. Разобрали слегонца Пантеру для установки

Характеристики можно по ссылке почитать. Ключевые моменты по новой голове такие:
блютуз и вайфай схватывает ровно за 2 секунды, телефонную книжку в 800 контактов перенесла за 7 секунд;

звучание музыки действительно сочнее, специально последние пару дней до установки гонял любимые треки;

gps на отлично (15-20 спутников видит, 10-14 использует), нет нужды ставить платные навигаторы вроде сити-гида и навитела, яндекс при наличии 3g модема справляется на ура; в моменты ожидания в тачке можно телек посмотреть или в инете полазить

шайба и все без исключения кнопочки работают, функции и настройки авто (дворники, замки, свет) — аналогично;

про папки и т.д. даже смысла нет писать, все работает и читается как положено

Попутно поставил камеру заднего вида RedPower, сверлиться не пришлось, площадку под плафон взяли от какого-то другого японца, подошла идеально. Правда, не обошлось без приключения. В пути, уже после окончания работ, тупо погасла приборка. Оказалось, что коротил провод, которым запитали на фонарь заднего хода камеру, и выбило предохранитель.

Увидел наконец в Питере зиму, хотя бы чуток, в области

источник

Mazda 6 › Бортжурнал › Процесс установки ГУ на Андроид 4 для Мазды 6

Первым делом, что сделал, это заснял работу заводской головы, чтобы потом не забыть, как все это работало и было с чем сравнить. Сразу извиняюсь, все фото будут с ватермарком магазина, попросили так сделать, чтобы никто не присвоил себе)

Дальше идет разбор панели.
Первым делом, нужно снять небольшую накладку слева от руля и под дефлектором обдува (на фото она уже снята). снимается все легко, все держится на клипсах, главное чтобы в салоне было тепло и пластик был не дубовый)

Как ее сняли (будьте аккуратны с правым краем, он очень тонкий и хлипкий), отщелкиваем разъем от кнопки аварийки. Снимаем накладку, убираем подальше) Чтобы не исцарапать глянцевую панель под накладкой в процессе установки, сразу подложил салфетку (оранжевая, на фото))

Далее нужно потянуть рамку от головного устройства, чтобы добраться до болтов крепления.

Внимание, болтов 3 штуки! справа и слева, и один снизу (нижний плохо заметен, чуть не сломал все когда пытался вытянуть))

Снял родную магнитолу и разложил все разъемы на виду) Чтобы ничего потом не забыть))

Переходим к самому интересному)
Вот так выглядел комплект поставки (комплект штатных колодок, провода для усилителя, саба, аудио-видео, выносной микрофон для громкой связи, GPS антенна, Wi-Fi антенна, CAN модуль, USB, инструкция и гарантийный талон)

И приступил к непосредственно установке.
— GPS-антенна на магните, ее просто оставил на верхней части головного устройства (главное, чтобы ее сверху не накрывали металлические перегородки), провод лишний скрутил, обработал мягкой тканевой изолентой (антискрип), стоила 20руб. за метр. Так же поступил и с другими свободными проводами и колодками, чтобы потом не разбирать все из-за «сверчков».
— Wi-Fi антенна на клеящейся основе, ее приклеил с обратной стороны панели, чтобы не мешалась.
— Провода USB вывел в бардачок (меня заломало разбирать тоннель и вести их в подлокотник. тем более что места там всегда бы не хватало, для того же HDD и Wi-Fi роутера. Переходника под штатный USB не оказалось, похоже из-за нашей мудреной схемы работы флешки через блютуз. Возможно в следующих поставках он будет сказали)
— Не забудьте подключить штатный AUX, переходники в комплекте. Тянуть провода и выдумывать ничего не нужно.
— Отключите штатный AUX в бардачке, этот блок видно, если открыть бардачок и заглянуть в левый верхний угол внутрь панели. Я просто сдернул провода и закрепил, чтобы не стучали. Если не сделать, то телефон у вас будет определять 2 Handsfree в машине). Как и было сначала у меня.
— Все основные крупные колодки подключаются без проблем, перепутать их никак)
— Микрофон. На магнитоле есть уже 1 встроенный прямо на панели, он используется для различных приложений и голосового поиска. Выносной же микрофон, нужно обязательно подключить, потому как он обеспечивает работу громкой связи. Заводской наш не подключить! там слишком много проводов и как мне объяснили у него другие параметры, сопротивление и т.д.
Тот что идет в комплекте он на прищепке, его можно просто прицепить на левую стойку, но я думаю, это будет не очень красиво. Поэтому заморочился и провел его в штатное место на потолке, рядом с плафоном освещения салона и подочечником)

Читайте также:  Установка переходной манжеты для унитаза

Чтобы добраться до заводского микрофона, нужно открыть крышку где хранятся очки, там открутить саморез (саморезы, не помню), потом просто потянуть на себя всю эту пластиковую часть. Снимаете ее, отключаете провода от микрофона, вынимаете его из паза. Чтобы его не потерять, просто переставил его в правую часть, а новый положил в левую, закреплять никак не стал, хорошо лежит там как родной)
Затем провел провода по крыше, через стойку и ниже в панель.
Так как провода все обрабатывал антискрипом, панель приборов пришлось снять (открутить 3 самореза и снять колодку)

Разъем от микрофона на месте!

Проверил еще раз работу всего и всех) и подобрал аккуратно провода, скрутил и собрал все в обратном порядке. Магнитола новая держится только на клипсах. Держится прилично, сначала переживал, будет ли держаться)

Позднее еще прикупил пленку защитную для планшетов за 100 рублей и наклеил, вроде более менее ровно)

Видео-обзор по работе штатного джойстика, руля, настроек авто, парктроников и камер тут:

источник

Mazda 6 › Бортжурнал › Капиталка, часть вторая. Собираем мотор, первый запуск.

35) Домкратим или подвешиваем двигатель так, чтобы сторона, откуда сняли подушку не упала, но так же чтобы был полный доступ к болтам поддона.

У нас получился экстремальный способ — поддомкратили за коробку. Б — Безопасность! Лучше, конечно, сделать всё более продуманно.

36) Откручиваем и снимем поддон.

37) Откручиваем шатунные крышки, головка ТОРКС Е12.

38) Достаём поршни из цилиндров, выталкивая их снизу, например, рукояткой молотка.

На фотографиях не видно, но цилиндры в очень хорошем состоянии, задиров абсолютно нет. Поршневые вкладыши тоже почти в идеале.

Поршни маркировали как и метки на звёздах распредвалов — кернером.

39) Снимаем толкатели и обязательно маркируем.

Я навкручивал саморезов в какой-то ненужный ящик, на самом ящике написал направление цепи и одевал каждый толкатель на саморез. Лучше, конечно, просто пронумеровать, а то можно их уронить, или как я, притянуть несколько штук случайно магнитом при рассухаривании, но это уже другая история…

40) Откручиваем оставшийся на голове выпускной коллектор.

41) Наливаем в корытце бензин или солярку и начинаем всё тщательно мыть. Вымываем весь нагар с поршней. Снимаем кольца, они снимаются легко без какого-либо инструмента, вычищаем канавки. Моем крышку ГБЦ, поддон, снимаем с них герметик. Отмываем камеру сгорания, да и всю голову. В общем чистим и моем всё возможное от грязи и нагара.

В процессе отмывания поддона был обнаружен интересный факт — поддон вареный. Отец за 6 лет его даже не чистил от грязи снаружи, получается, заварен был ещё первым владельцем. Интересно…

Старые колпачки можно смело выкинуть, они ни к чему. Клапана и пружины так же маркируем, ну или в моём случае сверлим отверстия всё в том же ящичке и в них клапана. Очень даже удобно.

Читайте также:  Установка и обслуживание систем пожарной безопасности

43) Отмываем весь нагар. Соскребаем со всякими средствами. Клапана должны быть как можно чище. Дело это не особо лёгкое, потому что очень нудное.

Можете смело перечеркнуть все планы на полдня, потому что это нудятина та ещё, занимающая немало времени и даже не знаю с чем сравнить её по скукоте.

Использовалась паста от ВМП-Авто. 2в1, черновой и чистовой состав в одном флаконе, на 100 клапанов, ля-ля-ля, главная надпись на тюбике, что это новый цвет.

А для самой притирки использовался электрический шуруповёрт, пружинка и шланг подходящего диаметра под ножку клапана.

Сборка шла на бОльшем энтузиазме и намного быстрее, нежели разбор, поэтому фотографировать это всё просто не было времени, да и фотографии были бы однотипны, как и в 1й части. В принципе всё как и в разборке, только в обратной последовательности. Нюансы на словах — ниже.

1) Собираем голову. Ставим новые сальники клапанов, засухариваем клапана.

Мы засухаривали без рассухаривателя, просто один давит на тарелку, второй кладёт сухари на место.

2) Одеваем новые кольца на поршни.

ВАЖНО! Проверять скребок на 2м компрессионном кольце. Мы проверили не на всех поршнях, после установки в блок вспомнилось об этом, пришлось всё заново разбирать и смотреть. А на 1м компрессионном фаска никак не просматривалась, хоть и кольца оригинальные.

3) Ставим поршни в цилиндры осаживая их внутрь рукояткой молотка. Поршни теперь сидят в цилиндрах плотно.

Потребуется оправка для поршней. Купили в первом автомагазине, цена 400 рублей.

При установке разводим замки колец по разным сторонам.
Смазываем поршни и вкладыши моторным маслом.
Стрелки на поршнях должны смотреть в сторону цепи.

4) Устанавливаем вкладыши в крышки шатунов, закручиваем крышки.

Вот тут непонятки. Личных фото, увы, нет, но постараюсь объяснить на словах. На вкладышах, которые стояли в моторе, в маркировке была выбита цифра 2, а на оригинальных, которые были заказаны, выбита цифра 1. По идее, это ремонтные размеры. Ну неужели двигатель всё-таки делали уже… Решили оставить те, которые стояли и раньше, состояние у них хорошее.

Прилив на крышке шатуна должен смотреть в сторону цепи.

5) Прикручиваем выпускной коллектор к голове, устанавливая новую прокладку и кольцо. Также прикручиваем заранее нижнюю половину теплового кожуха.

6) Кладём новую прокладку ГБЦ, ставим голову. Притягиваем в несколько приёмов в обратном порядке, нежели откручивали.

Моменты затяжки:
1й подход 15 Нм
2й подход 45 Нм
Затем в 2 подхода довернуть по порядку болты на 90 градусов

7) Ставим толкатели клапанов.

Обязательно! просто категорически обязательно маркируйте стаканчики. Вроде по итогу все толкатели после того фэйлового намагничивания встали на свои места. Но сердечко всё равно нет да нет, но беспокоится.

8) Прикручиваем маслоприёмник.

9) Чистим поверхность блока и поддона, наносим герметик, устанавливаем поддон.

10) Устанавливаем новый маслянный фильтр, купленный давно, поэтому обойдёмся без цены. Естественно, MANN.

Перед установкой в фильтр налили заранее моторное масло, чтобы при пуске двигателю было немножечко полегче.

11) Прикручиваем успокоитель, одеваем на направляющую башмак натяжителя.

12) Проверяем, если 1 и 4 цилиндр стоят не в ВМТ — крутим колено, чтобы противовес упёрся во вкрученный в заднюю стенку болт.

13) Устанавливаем распредвалы и затягиваем их крышки, перед этим смазав их моторным маслом.

Момент затяжки:
Сначала 9 Нм, 2й подход 17 Нм.

Правильно установить их помогут фотографии, сделанные при разборе и любая железная подходящая планка, или в нашем случае уголок, чтобы воткнуть его в прорези на конце валов.

14) Устанавливаем натяжитель цепи.

Правильно одеть её помогут метки, которые мы сделали кернером при разборе.

16) Проверяем, что всё правильно, разблокируем храповик натяжителя. Цепь натянута.

17) Устанавливаем новый передний сальник коленвала в крышку цепи. Обезжириваем поверхность соприкосновения крышки и самого двигателя, наносим на крышку герметик и устанавливаем её. Затягиваем болтами.

Читайте также:  Установка дизельного генератора в гараже

По идее болты надо затягивать в определённом порядке и с определённым усилием, но мы затянули их от руки, потому что лазить там динамометрическим ключом и затягивать эти 22 болтика, проблематично.

А для установки по фен шую вот:

Момент затяжки:
1-18 = 11 Нм
19-22 = 55 Нм

18) Устанавливаем и затягиваем шкив коленвала.

Затягивали так же при помощи хоттабыча. Отверстия в шкиве и двигателе должны совпасть. На рисунке туда вкручен болт, но мы этого делать не стали, побоялись, что его просто свернёт, всё сошлось и так идеально.

Момент затяжки:
100 Нм + доворот 90 градусов

19) Откручиваем наш болт из задней стенки и вворачиваем туда заглушку.

20) Устанавливаем датчик коленвала.

21) Устанавливаем помпу и закручиваем её шкив.

В спешке мы не закрутили 1 болт и когда уже в дальнейшем натянули ремень, он постоянно шёл по шкиву неровно и уходил ближе к голове. Не торопитесь и проверяйте всё лишний раз.

22) Устанавливаем натяжной ролик, перед этим набив в него дополнительно смазки.

23) Устанавливаем впускной коллектор. Подключаем все штекера и трубки, которые были на нём.

Перед установкой ввернуть в голову что-то на подобии железной трубки, которая там была(к своему стыду не знаю что это), ключ на 22. Я даже не вспомнил об этой штуке, а потом, наткнувшись, пришлось ослаблять болты коллектора и вворачивать её.

24) Устанавливаем насос ГУРа.

25) Устанавливаем новые прокладочки в крышку головки и затягиваем её.

29) Устанавливаем клапан ЕГР.

30) Проверив, что все ролики закреплены, накидываем приводной ремень.

Сначала мы его не хотели менять, а потом вспомнили, что когда-то покупали новый в запас. Раз пошла такая движуха, почему бы и не поставить новьё. Ремень, который стоял был ещё очень даже ничего, кинул в багажник, теперь именно он как запасной.

31) Устанавливаем подушку двигателя и наконец-то убираем домкрат из-под машины.

32) Закручиваем подвесной ШРУСа.

33) Прикручиваем болты выпускного коллектора к приёмной трубе. Одеваем на коллектор верхнюю часть чехла.

34) Устанавливаем дроссель, трубки к нему, штекер.

35) Устанавливаем клапан ЕГР.

36) Разбираемся со всеми проводами и патрубками.

37) Устанавливаем катушки зажигания, подключаем косу проводов к ним.

38) Устанавливаем воздухан.

39) Ещё раз проверяем все разъёмы и патрубки.

41) Заливаем масло и антифриз.

Масло залили оригинальное Маздовское 5W-30.

42) Проверяем уровень масла, визуально смотрим нет ли никакой течи.

Сначала пару раз включаем зажигание, слушаем, что топливонасос наботает и бензин в рампу подаётся. Заводим! Завелась! Радости полные штаны, но не без нюансов.

Во-первых, горит чек и постоянно работает вентилятор, хотя кондёр выключен. Подключили сканер, ошибка по датчику температуры охлаждайки. Нашли — подключили, чек погас.

Во-вторых, откуда-то справа бежал антифриз. Дело в клапане управления антифризом(даже не знаю как он правльно называется, может и не так, но в exist’е пробивается это название). Разобрали, прокладка очень даже ничего, посадили на герметик, подождали, собрали — всё гуд, ничего не бежит.

Немного дымит из моторного отсека, но не страшно, всё в порядке вещей. Обгорает, так сказать, всё лишнее.

Защёлкиваем декоративную крышку двигателя, вздыхаем с облегчением, всё закончено, всё работает.

Впереди обкатка, но обо всём, что после капиталки — потом.

Ах да. После того, как уже закончили, залили антифриз. Машина уже стояла пару дней, никто на ней никуда даже метра после капиталки не проехал. Решили снова проверить на течь антифриза всё под капотом и отломили пластиковую трубку на радиаторе.

Да ёмаё… Машина никуда не ездила, заводилась-то пару раз и опять сломали.

Вывод из радиатора тупо заглушили, а трубку пустили через тройник.
Всё работает как и раньше, изменений не было замечено.

источник